Дизайнер по имени Смерть

Что погубило «главного дизайнера Америки», который создал шляпку для Джеки Кеннеди: Комета по имени Холстон

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

В мае 2021 года состоялась премьера сериала «Холстон», где Юэн Макгрегор сыграл культового дизайнера Роя Холстона. В свое время этот американский модельер стремительно взлетел к вершинам славы, создал шляпку для Джеки Кеннеди, одевал участников бала Трумена Капоте, первым вышел на азиатские рынки, коренным образом изменил подход к крою, стер границы между массовой и высокой модой… и исчез с модного небосклона так же внезапно, как появился. Он мечтал «одевать всю Америку» – и этого ему не простили.

Рой Холстон Фровик родился в 1932 году в штате Айова, в консервативной семье бухгалтера норвежского происхождения. В очень юном возрасте он четко осознал: ему нравится мода. С детских лет он придумывал наряды для мамы и сестры и не видел себя ни в какой другой профессии. Холстон поступил в Чикагский институт искусств, в годы учебы подрабатывал в универмаге Carson Pirie Scott – красиво раскладывал товары на полках, оформлял витрины. Тогда же он начал придумывать шляпки и уже в двадцать лет открыл собственное дело. Шляпки у Холстона – отныне он звал себя только так, никакого «Роя» и уж тем более никого «Фровика» – получались совершенно фантастические. Блестки, перья, цветы, бахрома, сложные формы… Его изобретательность привлекала внимание. Холстон завел дружбу с известным в модных кругах Чикаго парикмахером Андре Безилем, у которого был салон на территории отеля Ambassador (а вскоре предприятие «переехало» на Мичиган-Авеню). Некоторое время они сотрудничали – сначала Безиль представил несколько работ Холстона своим клиенткам, а после они открыли оригинальный салон-шоурум, где парикмахер стриг и укладывал, а дизайнер – продавал свои шляпки. И вот однажды Холстон проснулся знаменитым: о нем написали Chicago Daily News.

Через несколько лет Холстон переехал в Нью-Йорк. Там он работал в ателье Лили Даше, где быстро перешел от кройки и шитья к разработке моделей. В Нью-Йорке Холстон завел множество полезных знакомств, подружился со всеми редакторами, журналистами и фотографами американского глянца и покинул студию… чтобы стать управляющим универмага Bergdorf Goodman.

В 1961 году Жаклин Кеннеди появилась на инаугурации своего супруга в белой шляпке-таблетке, которую разработал Холстон. Этого было достаточно, чтобы он стал «главным дизайнером Америки», живой легендой. Так в число клиенток Холстона вошли Рита Хейворт, Марлен Дитрих, Диана Вриланд… С последней – и с Лайзой Миннелли – он был в теплых приятельских отношениях. В 1966 году Трумен Капоте получил шесть миллионов долларов за роман «Хладнокровное убийство» и по такому случаю организовал «черно-белый бал», где присутствующим пришлось мириться со строгим дресс-кодом: всем предписывалось быть в масках. Почти все заказали аксессуары у Холстона… которого, кстати, на мероприятие пригласить никто не потрудился. Впрочем, теперь у него была армия верных клиенток, что гораздо важнее, чем приглашение на вечеринку.

Шляпки, впрочем, отживали свое, в мир врывалась эпоха диско, а вместе с ней – первая коллекция женской одежды, разработанная Холстоном для Bergdorf Goodman. Она имела огромный успех. Вскоре он начал выпуск одежды под собственным брендом – и пусть сегодня его имя почти забыто, многие изобретения Холстона прочно вошли в модную повседневность.

Он придумал платье-рубашку из «ультразамши» и вообще ввел моду на этот материал. Модели Холстона были обманчиво просты и элегантно минималистичны, он отказался от лишних деталей и жесткого кроя, позволив ткани плавно струиться по телу, подчеркивая достоинства без ущерба для комфорта.

Вискозный трикотаж, кашемир, мягкие драпировки, асимметричные декольте, платья-бандо, вырез-лодочка, сползающий на одно плечо, разрезы и уютно облегающие вязаные платья… А еще – платье из цельного куска ткани. Холстон был однозначным сторонником женских брюк, утверждая, что без удобства не может быть красоты. Сегодня целая плеяда европейских и американских дизайнеров называют Холстона своим вдохновителем.

Дружелюбие Холстона не имело границ – он даже умудрился с первой же встречи сдружиться с Энди Уорхолом, которого не так-то просто было впечатлить. Уорхол неотступно следовал за ним с камерой в руках, снимал его примерки и показы… Он же, по-видимому, вдохновил Холстона на поездку в Китай. В 80-е перспективы сотрудничества с азиатским рынком казались весьма туманными, а он, взяв с собой лучших своих моделей, провел там несколько громких показов, буквально «прорубив окно» в Китай.

Как же вышло, что его модная империя потерпела крах?
Холстон мечтал коренным образом изменить модную индустрию, сделав свои модели доступными для всех и каждой. Он сотрудничал с демократичными магазинами одежды, где могли одеваться женщины из среднего класса. Он разрабатывал униформу для персонала Braniff International Airways и работников автомобильного проката Avis, создавал спортивную форму… Сегодня знаменитые дизайнеры не брезгуют коллаборациями с масс-маркетом, границы между массовой и высокой модой практически стерлись. Но стерлись они благодаря таким людям, как Холстон. А вот ему подобное бунтарство с рук не сошло. Магазины класса «люкс» разорвали с ним соглашения, Холстон потерял влияние в своей же компании. Бренд множество раз впоследствии менял владельцев, и очередные руководители в 1984 году решили избавиться от дизайнера, попутно запретив выпускать одежду под именем Halston.

Читайте также:
Жизель Бюндхен неудачные фото

Он продолжал работать – уже не для «всей Америки». С ним остались его любимые клиентки. Ему была верна Лайза Минелли, его поддерживала давняя подруга Марта Грэм. В 1988 году у Холстона обнаружили ВИЧ – и он стал очередной жертвой той эпидемии, о которой боялись (или стыдились) говорить тогда. Спустя два года он скончался.
О жизни Роя Холстона написано несколько книг, снят документальный фильм и сериал. Все эти тексты, все эти кадры – о человеке, который промелькнул на модном небосклоне, словно комета, но изменил все раз и навсегда.

Текст: Софья Егорова.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Хронология: Versace

Певицы Рианна и Леди Гага, актриса Хлое Севиньи всё чаще попадают в объективы фотографов в одежде Versace, сделанной в начале 90-х. H&M объявляет о грядущей коллаборации с Домом. Счастливые обладатели раритетов, понимая возрастающий интерес к винтажной одежде Versace, начинают продавать её на eBay дороже, чем одежду из новой коллекции. В Guardian отмечают, что Донателла Версаче вовсю пользуется возросшим интересом к марке, созданной её братом. Look At Me вспоминает историю, стиль, моделей, принты и кампании Versace.

Хронология Versace

В возрасте 25 лет Джанни Версаче переезжает из родного города Реджо в Милан, где начинает работать приглашенным дизайнером для марок Callaghan, Genny и Complice.

Джанни Версаче открывает собственную марку показом женской коллекции. Он продолжает работать на несколько брендов сразу.

Джанни Версаче начинает использовать в своих коллекциях материал, напоминающий металлическую сетку. В это же время он сотрудничает с театром La Scala и создаёт костюмы для оперы.

Была основана кутюрная линия Versace — Atelier Versace — огромный риск для маленькой компании. Несколько сотрудников, отвечающих за финансовую составляющую модного дома, уволились, узнав, что Версаче планирует выпускать кутюрную линию.

Джанни Версаче получает награду CFDA.

Проходит первый показ линии Versus в Нью-Йорке. Линия ориентирована на молодых покупателей, а её главным дизайнером становится сестра Джанни, Донателла Версаче. На долю Versus тогда приходилось всего 5 % прибыли компании.

Джанни Версаче был убит рядом со своим домом в Майами сумасшедшим по имени Эндрю Кьюненен. Существует несколько версий убийства.

Обсуждаются имена дизайнеров, которые могли бы стать креативными директорами марки, в их числе друг дизайнера Карл Лагерфельд. И всё же компания остается под управлением родственников Джанни — брата Санто и сестры Донателлы. Донателла становится креативным директором марки Versace и остаётся им по сей день.

Британский дизайнер Кристофер Кейн начинает работу над линией Versus.

Объявлено о запуске совместной коллекции Versace и H&M. Планируется выпуск двух полноценных коллекций, в которые войдут мужская и женская одежда, а также предметы интерьера.

Стиль Versace

«Попытайтесь представить свой гардероб без ярких принтов, нарядных туфель на высоком каблуке и блеска цепочек или безделушек, — написала Кэти Хорин в 1997 году после смерти дизайнера. — Всё это пришло к нам благодаря Версаче. Его влияние было всепроникающим и отнюдь не ограничивалось эротическим шоу на подиуме». Несмотря на то что во время показов новых коллекций Versace большинство моделей одежды казались мало приспособленными к жизни, в магазины поступали более сдержанные вещи. Джанни Версаче эксплуатировал множество тем: барокко, вестерны, Византию. Он сочетал в своих коллекциях анималистичные принты, неоновые цвета, позолоченные элементы, чёрную кожу и сетку. Он менял отправные точки коллекций так часто, что после его смерти Донателле Версаче, желающей идти в ногу со временем и вдохновленной новым минимализмом, было сложно подстроиться. Её первая кутюрная коллекция получила очень плохие отзывы в прессе. Поначалу Донателла даже не использовала набивные рисунки, потому что попросту не знала, как их применить. Сейчас всё внимание уделено ДНК бренда: в осенней коллекции присутствуют и лаковая кожа, и яркие рисунки, и позолоченные элементы вроде пряжек на поясах. София Неофиту, главный редактор 10 Magazine, отмечает: «Время решает всё. И умная Донателла прекрасно это понимает».

Читайте также:
Винтажные фотографии красивых девушек и женщин

Семейные связи

Джанни Версаче был родом из южной Италии, в которой семейные ценности всегда ставились превыше всего. Перебравшись в Милан, через пару лет он уговорил переехать туда брата и сестру. Санто Версаче, старший брат, взял на себя роль финансового главы модного дома. Его рабочие отношения с Джанни можно сравнить с отношениями между Пьером Берже и Ивом Сен-Лораном. Без хватки Санто и его знаний в области финансов Versace, возможно, так и осталась бы ещё одной маркой для нуворишей, которой считалась поначалу. Донателла Версаче, младшая в семье, всегда была музой Джанни.

До того как стать креативным директором она помогала стилизовать показы, руководила съёмками рекламных кампаний и всячески налаживала коммуникации со звёздами. Донателла всегда считала необходимым подружиться с теми, кто так или иначе может собой прорекламировать Versace. В её подчинении также находилась линия Versus.

Смерть Джанни Версаче

Джанни Версаче был застрелен у своего дома в Майами сумасшедшим по имени Эндрю Кьюненен летом 1997 года. Существует несколько версий этого громкого преступления. До того как убить Джанни Версаче, за короткий промежуток времени Кьюненен убил четырёх человек. Зная, что тюрьмы ему не избежать, он решил уйти в блеске славы, застрелив того, кого ненавидел и кем всегда хотел стать. Вскоре после убийства дизайнера Эндрю покончил с собой. По стечению обстоятельств осколком пули, попавшей в Джанни Версаче, убило и птицу, горлицу. Многие посчитали это меткой мафии. Несмотря на то что за десятилетия работы марки не было выявлено ни одной финансовой махинации, слухи о связи семьи Версаче с калабрийскими мафиозными кланами после смерти Джанни стали нарастать с новой силой.

Рекламные кампании

Изначально продюсированием рекламных кампаний Versace занималась Донателла Версаче. Рекламу марки cнимали и Патрик Демаршелье, и Марио Тестино, но больше остальных фотографов с Versace работал Ричард Аведон. Они начали сотрудничество ещё со съёмки в 1979 году, всего через год после создания марки Gianni Versace.

Версаче одним из первых дизайнеров стал приглашать звёзд в свои рекламные кампании. Актриса Деми Мур, певец Принц, актёр Сильвестр Сталлоне были дружны как с дизайнером, так и с его сестрой, и не могли отказаться от предложения поучаствовать в рекламе марки. Мадонна также несколько раз снималась в рекламных кампаниях Versace (первый раз ещё при Джанни Версаче, в 1995 году). Сейчас лицом Versace является актриса Дженьюари Джонс, исполняющая главную роль в сериале «Безумцы».

Versace и модели

Cчитается, что именно Джанни Версаче отвественен за знаменитую фразу модели Линды Евангелисты: «Я отказываюсь вставать с постели меньше чем за 10 000 долларов». До 1990 года модели вроде Наоми Кэмпбелл не ходили по подиуму. Профессии фотомодели и подиумной модели были разграничены. За рекламу девушки уже тогда зарабатывали по миллиону долларов в год, а за проход по подиуму платили меньше тысячи. Но Донателла Версаче, к тому моменту неоднократно привлекающая знаменитостей к сотрудничеству, первой поняла, что модели, появляющиеся на обложках журналов, могут сыграть важную роль в становлении Versace. Во время показа летней коллекции в 1991 году на подиум Versace вышли девушки, которых вскоре все знали по именам: Наоми, Кристи, Линда, Синди, Клаудия и Хелена. После того показа Донателла и Джанни сделали всё, чтобы привлечь внимание к моделям, за кулисы съёмок и показов Versace стали приглашать фотографов, а позже отдавали снимки прессе. Джанни давал показательные интервью, стоя рядом с Клаудией Шиффер или Наоми Кэмпбелл. Со многими моделями семью Версачи стали связывать не только профессиональные отношения — они действительно подружились.

Интересные факты о Versace:

  1. Анна Винтур сыграла важнейшую роль в развитии марки в США. После того как Винтур стала главным редактором американского Vogue в 1988 году, одежда Versace стала появляться не только в журнале, но и на обложках. «То, что делал Версаче, казалось мне забавным», — заметила Анна. До этого момента Versace уже были известны в Европе, но в Америке их одежда почти не продавалась.
  2. Джанни Версаче не был так близок с принцессой Дианой, как давал понять. И хотя после развода с принцем Чарльзом Диана действительно стала носить одежду Versace, сделав этим марке прекрасную рекламу, особенно близка с дизайнером она никогда не была. Тем не менее Диана согласилась прийти на похороны дизайнера, а через семь дней сама разбилась в автокатастрофе.
  3. В 1997 году чуть не произошло слияние Gucci и Versace. Санто, старший брат Версаче, которые вёл все финансовые дела марки, считал, что это слияние станет итальянским ответом французскому конгломерату LVMH. Но так как Gucci и Versace были равны по величине капитала, Джанни Версаче представлялось невозможным сохранить за собой полный контроль. Слияния так и не произошло.
  4. После смерти Джанни Версаче марка была переименована. Если раньше на ярлыках вещей стояла надпись Gianni Versace, теперь марка называется просто Versace.
  5. До того как появилось сообщение о том, что первая совместная коллекция Versacе и H&M поступит в продажу в ноябре этого года, Донателла Версаче заявляла, что Versace не будут сотрудничать с масс-маркетом, потому что это «спутает бренд».
Читайте также:
Румынское шнурковое кружево

Знаки отличия Versace:

Почти сразу после открытия марки в 1978 году Джанни Версаче начал активно использовать набивные рисунки. Изображения животных, клоунов, звёздного неба, растений, портреты и надписи появлялись не только на джинсах и шёлковых блузках, но и на вечерних платьях. Сейчас принты тоже присутствуют в коллекциях Versace, но не в таком количестве.

Фирменным знаком Джанни выбрал голову героини древнегреческой мифологии Медузы Горгоны: «Медуза символизирует красоту и роковые чары. Она в прямом смысле парализует и гипнотизирует». До того как креативным директором марки стала Донателла Версаче, Медуза Горгона гораздо чаще появлялась на вещах марки. Сейчас на сумках и аксессуарах, как правило, можно заметить лишь значок «V».

Оротон — металлическая сетка, из которой Джанни Версаче начал создавать платья, майки и аксессуары. Изначально была очень тяжёлой. После различных экспериментов сетку удалось значительно облегчить, но даже тогда вес платья мог достигать восьми килограммов. Позже этот материал начали эксплуатировать и другие дизайнеры.

Линии Versace

– Мужская и женская одежда

– Atelier Versace — кутюрная линия. Решение о запуске кутюрной линии было принято Джанни Версаче в 1989 году. Первый показ состоялся в Париже в отеле Ritz. Cейчас эту линию разрабатывают Донателла Версаче и приглашённая команда дизайнеров.

– Versus — демократичная линия Versace. С 2009 года её креативным директором является британский дизайнер Кристофер Кейн.

Больше, чем дизайнер: почему смерть Альбера Эльбаза — невыносимая потеря для модной индустрии

Интересно, что самая красивая индустрия в мире — мода — не особо озадачена тем, как сделать кого-то красивым. Скорее, мода состоит из красивых вещей, людей и мероприятий, но в остальном это директива, как выглядеть и жить. И хотя за последние десять лет мир проделал большой путь от модной диктатуры к чему-то менее фашистскому, глобально мало что изменилось. В рекламных кампаниях крупных брендов снимаются канонически красивые женщины. Одежда сидит на тебе тем лучше, чем ближе ты к размеру XS. У самых популярных девушек в инстаграме идеальная жизнь, кожа и задница. Все они по‑прежнему очень богатые, и приблизиться к ним примерно так же сложно, как войти в список Forbes.

Интересно и то, что в модной индустрии появился человек вроде Альбера Эльбаза — и не прогнулся под снобский, фэтфобный, циничный и жесткий мир. Он умер всего лишь в 59 лет, очень внезапно, через два месяца после выступления на международной онлайн-конференции Cartier и через три после запуска собственной марки одежды AZ Factory. Еще и из-за дурацкого коронавируса, который вроде как наконец-то отступил и которого нет сил больше бояться. 25 апреля соцсети заполонили посты, в которых звезды и друзья дизайнера прощались с ним. В текстах не было восхищения, патетики или общих фраз. В них была любовь. И благодарность за то, как сильно Эльбаз хотел украсить каждую женщину, с которой работал.

Вот Ким Кардашьян выкладывает чуть ли не самый откровенный пост за всю историю своего аккаунта: «Когда я узнала о его кончине, мое сердце разбилось. Помню, это был мой первый визит в Париж, и Альбер внезапно пригласил меня на обед. Я чуть не упала в обморок, когда он вошел. Это был самый теплый и гостеприимный человек на свете. Альбер одел меня для моей первой обложки Vogue и подарил платье, чтобы я могла навсегда сохранить это воспоминание. Потом Альбер и Lanvin одели меня на первый в моей жизни бал Met Gala. Наши примерки буквально состояли из смеха и объятий. У него была удивительная душа, и я буду помнить его до конца своих дней».

От текстов-прощаний, посвященных Эльбазу, остается неловкое чувство, будто прочитал чей-то личный дневник. Поймите правильно: в мире много талантливых дизайнеров, великих, сильных личностей и просто знаменитостей. Но далеко не каждого провожают так, как этого 59-летнего пухлого мужчину, который не работал на момент смерти ни на один крупный бренд, кроме разве что собственного имени.

Читайте также:
Коллекция Кейт Мосс для Topshop

В чем тогда его секрет? Есть простой ответ, который можно прочесть в любом его некрологе: Эльбаз очень любил женщин. Еще одно парадоксальное качество в мире моды, с одной стороны существующем ради женщин и на их деньги, а с другой — не особо кого-то любящем. Ведущий критик американского Vogue Сара Мауэр в трибьюте Альберу вспоминает его слова для подкаста Vogue Voices 2013 года: «Когда вы освещаете красную дорожку и все, что вы видите, — это сумка, ожерелье и пара серег, вы упускаете саму суть. Я хочу увидеть женщин. Я хочу понять, кто они. Моя цель — заставить платье исчезнуть. Создать впечатление, будто я не сделал ничего. Я должен придумать такую вещь, которую не будет видно, потому что все, что я хочу видеть, — это лицо женщины, которая наденет это платье».

Скоро мы увидим множество книг и фильмов, посмертно посвященных Альберу Эльбазу. И очевидно, что состоять они будут из воспоминаний тех, кто его любил, а не из фактов биографии. Потому что в сухом остатке биография Эльбаза не такая уж впечатляющая: да, он работал два года в Guy Laroche — не самом крупном бренде в мире. Потом попал в Saint Laurent, где, хоть и получил благословение самого Ива Сен-Лорана, продержался лишь пару сезонов — пока его не выжил оттуда Том Форд. Произошедшее в модных кругах называли чуть ли не рейдерским захватом, но что случилось, то случилось. Затем Эльбаз возглавил Lanvin, где задержался почти на 14 лет — с 2001 по 2015 год. Это был расцвет его таланта и заодно французского модного дома: феерия, любовь критиков, огромные продажи, звезды на красных дорожках, слезы в конце показов. Эльбаз ушел из марки сам, потому что не был согласен с направлением, в котором двигались модная индустрия и Lanvin в частности. Как и все события, связанные с его именем, этот разрыв вызвал шквал эмоций — и, конечно, это была настоящая трагедия. Не какой-то модный кулуарный скандальчик или бизнес-скандал, как с пьяными расистскими высказываниями Джона Гальяно, а по-настоящему горестная утрата: талант Эльбаза тогда потеряли не владельцы Lanvin, а женщины, которые чувствовали себя счастливыми в его одежде. Модная индустрия ждала его возвращения целых шесть лет, и вот он вернулся в январе 2021-го — с собственной маркой AZ Factory, которая хоть и оказалась очень нежно и внимательно созданной, но не стала тем потрясением и взрывом, которого, возможно, ждали от Альбера. Теперь он умер. И все. Эльбазу не довелось возглавить Chanel или Dior, создать первые джинсы или мини-юбку, придумать платье из сырого мяса для Леди Гаги, одеть в свои вещи весь азиатский рынок, поднять до небес продажи Gucci, как Алессандро Микеле, в конце концов, стать сенсацией в тиктоке.

Получается, его будущие биографы столкнутся с очень непростой задачей: им придется передавать следующим поколениям не грандиозные взлеты и падения, а любовь, которой у Альбера было так много. В 2015 году The New York Times посвятили уходу Альбера Эльбаза из Lanvin материал , в котором есть такой абзац: «Любовь» — это слово, которое особенно часто употребляют в отношении господина Эльбаза. И пусть мода, как известно, держится вовсе не на любви, а на взаимных упреках и насмешках, почти невозможно найти хоть одного человека, имевшего негативный опыт общения с Эльбазом. Господин Толедано (президент модного подразделения концерна Puig, занимал должность managing director в Guy Laroche при Эльбазе. — Esquire) сказал, что он ушел в отставку через несколько месяцев после того, как Эльбаз покинул Guy Laroche и перешел в Saint Laurent. «Когда вы любите кого-то и он или она бросает вас, вы не можете сразу влюбиться снова. Вам нужно время».

Альбера Эльбаза действительно любили все: от самой популярной женщины в мире до главных бизнес-воротил и, конечно, покупательниц. Именно Эльбаз всю бытность в Lanvin одевал главную актрису Голливуда Мерил Стрип для красных дорожек. И в его новорожденном бренде AZ Factory было очень много тепла и внимания к деталям: взять хотя бы платье со шнурком, пришитым к собачке на молнии, чтобы его было удобно застегивать самостоятельно. Или удобные костюмы под названиями You’re a Star и Pajama Look But Don’t Touch. В его платьях не было ничего эдакого, кроме того, что они украшали и будто обнимали любую владелицу, независимо от веса, роста и возраста. В его подходе к дизайну тоже не было ничего эдакого, кроме того, что Эльбаз хотел делать людей счастливыми и не относился формально к тому, за что брался, — будь то создание новой модели брюк или, например, служба в израильской армии, где молодой Альбер, страдающий астмой, организовывал вечера для солдатов и их семей, чтобы те не чувствовали себя одинокими. В его подходе к бизнесу тоже ничего эдакого не было, но вещи Lanvin, созданные Эльбазом, до сих пор дорожают на онлайн-аукционах и выглядят так, будто их сшили вчера. Никаких it-bags, мерча и одежды для концертных туров рэперов — только любовь и умение посмеяться над собой и нашим дурацким несовершенным миром.

Читайте также:
Девушки – Ангелы в фотографиях и картинках

Пока вся модная индустрия прощается с дизайнером, чья биография так плохо отражает масштаб его таланта, хочется не пустить вежливую слезу, а пересмотреть видео десятилетней давности, в котором Альбер смешно пляшет между двух модельных красавцев. А заодно вспомнить, что мода нужна, чтобы мы почувствовали себя чуть красивее и счастливее. Все остальное не стоит ни копейки.

Ив Сен-Лоран

Фото Все

Видео Все

Ив Сен Лоран. Сумасшедшая любовь / Yves Saint Laurent, L’amour fou

Стиль Парижа. Ив Сен-Лоран. Гимн женщине / Yves Saint-Laurent. Un hymne à la femme (2011)

Сен-Лоран. Стиль – Это Я

Ив Сен-Лоран — биография

Ив Сен-Лоран – прославленный модельер, получивший наибольшую популярность в 50-80-е годы XX века. Он придумал новый стиль одежды – унисекс, первым начал работать с темнокожими моделями, одел женщин в «мужскую» одежду – смокинг и высокие сапоги.

Каждый великий Кутюрье имеет свою визитную карточку – изобретение или творение, которое гарантировало ему бессмертие и обладание почетным местом на Олимпе моды. Когда речь идет о Шанель, то она ассоциируется с неизменным маленьким черным платьем, Диор – это километры ткани, подчеркивающие осиную талию, Пако Рабан – это звенящий металл, а Баленсиаг — объемные жакеты. При упоминании о Сен Лоране в памяти возникают не кружева, платья-трапеции, женские смокинги и прозрачные блузки. Ив Сен-Лоран – это цвет, его торжество и многообразие, все мыслимые и немыслимые сочетания. Творчество модельера всегда поражало буйством красок, он сочетал в своих нарядах те цвета и оттенки, которые невозможно даже представить рядом. Результат превосходил все ожидания. Он первым придумал красить мех, и вскоре женщины щеголяли в шубах под цвет морской волны или прекрасной фуксии.

Детство

Родился Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран (полное имя кутюрье) 1 августа 1936 года в Оране (Алжир) в благополучной и вполне состоятельной семье страхового агента. Первой музой будущего модельера стала мама, именно для нее он начал рисовать свои первые эскизы платьев. Тогда мальчику было всего восемь лет. В одиннадцать Ив Сен-Лоран серьезно влюбился в театр, причем его увлечение оказалось настолько сильным, что он соорудил декорации, установил в доме, разыгрывал кукольные спектакли. Важно то, что все наряды для кукол он мастерил сам – раскрашивал лоскуты и склеивал их.

Ив Сен-Лоран в детстве

Дома всегда царила дружеская непринужденная обстановка, родители с уважением относились к увлечением детей, а дети в свою очередь не боялись демонстрировать собственные таланты. Любительские постановки Ива собирали по вечерам многочисленных зрителей – отца, маму, кузин, сестер. Однажды Сен-Лоран попал в театр на постановку «Школа жен», режиссера Луи Жуве. Автором декораций к этому спектаклю стал известный во Франции художник Кристиан Берар. Юный модельер был в восторге от увиденного на сцене.

Спустя годы, уже став известным кутюрье, Сен-Лоран сказал, что после этого спектакля понял что-то самое важное. А именно, что самая важная часть костюма – это душа, а платья – женщина. В родном городе Ив окончил колледж, потом продолжил обучение в лицее. Максимум времени он уделял любимым предметам – латинскому и французскому языкам. Он говорил, что его мировоззрение формировалось на творчестве писателей Марселя Пруста и Андре Жида, обожал полотна художника Матисса.

Модельер

В 1953 году, в возрасте семнадцати лет молодой человек перебрался в Париж, «столицу высокой моды». Он начал заниматься на курсах рисования «от кутюр». Признание не заставило себя ждать, в том же году он представил на конкурс эскиз черного коктейльного платья и одержал победу. Прошло еще два года, и 19-летний юноша получил приглашение на работу от модного дома Кристиана Диора. Его приняли в качестве ассистента. На протяжении следующих двух лет молодой модельер постигал все тонкости мастерства под руководством Диора, сумевшим разглядеть в настойчивом ассистенте недюжинный талант. Поэтому, когда в 1957 году Кристиан умер, то владельцы этой марки приняли решение – назначить арт-директором модного дома Ив Сен-Лорана. Так в 21 год биография кутюрье сделала крутой поворот на пути к славе и популярности.

Читайте также:
Фотограф Рассел Джеймс

Модельер Ив Сен-Лоран в молодости

В самом начале 1958-го, вдохновившись русскими сарафанами, модельер представил поклонникам свою первую коллекцию. Такого поворота никто не ожидал. Вместо того, чтобы продолжить тенденции Диора, пышные приталенные силуэты, он создает совершенно новую линию – силуэт А. Короткие платья в виде трапеции, для которых специально подбирались легкие ткани и шелка, дарили женскому телу настоящую свободу, не акцентируя внимание на талии. На следующее утро после показа все французские журналы написали, что сарафаны Ив Сен-Лорана стали спасением Франции.

Летом следующего, 1959 года, кутюрье приехал в столицу СССР вместе с двенадцатью моделями. Он стал первым, кто представил французскую фэшн-индустрию советским гражданам. В 1960 году Ив получил повестку в армию, и отправился в Африку служить. Военная муштра на пользу дизайнеру не пошла. Прошло всего двадцать дней, у него случился нервный срыв, который уложил юношу на койку в госпитале. Для лечения модельера использовали «жесткие» медицинские препараты и электрошок. Из-за этого он стал весить всего 35 кг, и был демобилизован.

Ив Сен-Лоран с моделями в СССР

После возвращения к любимому занятию. Ив начал работу над новой весенне-летней коллекцией под названием «Битник». Она была готова к показу в 1960 году. Консервативные владельцы модного дома пришли в ужас от норковых пальто с трикотажными рукавами и укороченных мотоциклетных курток крокодиловой кожи. Они посчитали коллекцию чересчур дорогой и смелой. Ив Сен-Лоран был немедленно уволен, его место досталось спокойному и предсказуемому Марку Боану. Уволенный дизайнер нашел поддержку у своего друга Пьера Борже. С его помощью он пережил удар и сумел одержать победу в схватке с инвесторами. Ив подал в суд и выиграл его, получив приличную компенсацию за незаконно разорванный контракт с ним.

Модный дом YSL

Сен-Лоран и его приятель Пьер Берже занялись поисками нового инвестора. И вскоре судьба им улыбнулась, они познакомились с американским предпринимателем Марком Робинсоном, на деньги которого создали свой модный дом, логотипом которого стали три буквы – YSL. К концу января 1962-го Сен-Лоран быль готов представить свою новую коллекцию. Перед самим показом парижане начали шептаться на тему нового провала, который неизбежно ждет кутюрье в связи с тем, что у него нет средств на воплощение в жизнь своих задумок. Однако после презентации недоброжелатели прикусили языки, потому что абсолютно новая линия одежды, с силуэтами в духе времени пришлась по душе баронессе де Ротшильд и Франсуазе Саган.

Ив сен Лоран за работой

Спустя три года, в 1965-м, Сен-Лоран порадовал мир действительно революционной коллекций, которую назвал «Мондриан». Он заявил, что больше не хочет шить наряды для жен богатых людей. Эта коллекция состояла из А-силуэтов, ее украшали геометрические рисунки художника из Нидерландов Пита Мондриана. Мир снова выразил дизайнеру свой восторг и удивление. Кроме работ нидерландского художника, Ив использовал в своей коллекции творчество Сержа Полякова и Каземира Малевича. Причем, рисунок на коллекционных платьях был не просто принтом, а сшитыми между собой цветными кусками ткани. Эта концепция вскоре появилась и в коллекциях коллег Сен-Лорана, но в несколько других интерпретациях. Однако первопроходцем и вдохновителем этой идей навсегда останется Ив-Сен-Лоран.

В 1966-м модный дом Сен-Лорана открыл первый бутик одежды прет-апорте, который был назван в честь левого берега реки Сены, постоянного места жительства студентов, вольнодумцев, революционеров. Название было продиктовано революционными изменениями, внедренными Ив Сен-Лораном в индустрию высокой моды. Впервые женщины появились в мужских костюмах, и вид у них был очень даже ничего – элегантный и привлекательный.

Спустя год кутюрье представил свою новую коллекцию – «Смокинг», которая и поставила жирный крест на патриархальной моде. Теперь женский гардероб пополнился вещами, которые испокон веков считались мужскими – брючными костюмами, смокингами, комбинезонами, жакетами в стиле «Сафари», куртками-бушлатами. Несмотря на «мужественность» силуэтов, женщины в них выглядели очень сексуально.

Модный дом YSL в XX веке

В 1971 году дизайнер создает свою самую провокационную коллекцию под названием «Либерасьон». На голову Сен-Лорана обрушился поток критики. Эта линия костюмов получилась благодаря Паломе Пикассо, женщине тонкого вкуса и смелому экспериментатору. На одном из блошиных рынков она приобрела костюм, модели 40-х годов, который произвел на Сен-Лорана неизгладимое впечатление. На женщинах, участвовавших в дефиле была одежда времен Второй Мировой войны.

Стоит сказать, что у этой коллекции была еще одна муза – актриса Марлен Дитрих, которая тоже не слишком придерживалась устоев общества и умела отстоять свою точку зрения. Модницы старшего поколения пришли в негодование, они еще помнили нацистскую оккупацию, и женщин легкого поведения в черных колготках, туфлях на платформе и с вызывающим макияжем. Однако вскоре шквал критики сменился настоящим бумом на «мужские» костюмы для женщин от модного дома YSL. Сен-Лорану снова удалось забежать наперед, и предугадать популярность новой тенденции.

Читайте также:
Лучшие образы Милен Фармер и биография певицы

Коллекция «Либерасьон» представленная Марлен Дитрих

По мнению редактора фэшн-журнала Дианы Вриланд, дизайнер владеет какой-то «волшебной дудочкой для женщин», и какую бы невероятную коллекцию не придумал маэстро, всегда найдутся те, кто будет ее носить. Причем, это касалось модниц всех возрастов и сословий. В 1976 году жадные до новинок модницы получили в подарок от кутюрье еще одну коллекцию, получившую название «Русские балеты и оперы». На этот раз маэстро вдохновился русским театром, национальными русскими мотивами и балетом Сергея Дягилева. По подиуму грациозно «проплывали» красавицы-модели, облаченные в пестрые «крестьянские» платья, отделанные золотым шитьем и вышивкой.

Приближаясь к закату своего творчества, Ив Сен-Лоран создает в 1990 году коллекцию-трибьют. Он посвятил ее людям творческих профессий, тем, кого всегда любил и уважал – танцорам, актерам, художникам. Прощание великого кутюрье с миром моды состоялось в январе 2002-го. Демонстрация последней коллекции дизайнера прошла на подиуме Центра Жоржа Помпиду. Прощание с Сен-Лораном, который на протяжении четырех десятков лет не просто одевал людей, но и диктовал моду, превратилось в национальное событие.

Ив Сен-Лоран проявил свой талант не только в создании линеек одежды, он занимался производством косметики и парфюмерии. В 1971 году он создал аромат для мужчин – «Опиум». Ив знал, как надо привлечь внимание к своему детищу, он создал не только провокационный аромат, но и рекламу в таком же духе. На презентации аромата Ив разделся догола. Далее в рекламе парфюмированной и туалетной воды «Опиум» снимались Руперт Эверетт, Линда Евангелиста и Софи Даль, которая последовала примеру звезды мировой фэшн-индустрии, и тоже обнажилась.

Личная жизнь

Пьер Берже был не просто лучшим другом Ива, он верный соратник и любовник дизайнера. Их романтические отношения прекратились к середине 70-х годов, но они продолжали дружить и вести совместный бизнес. Буквально перед самой смертью Сен-Лорана они сочетались гражданским браком.

Ив Сен-Лоран и Пьер Берже

Ив питал нежные чувства к Жаку де Башеру, партнеру Карла Лагерфельда. Жак был достаточно образованным молодым человеком, имел привлекательную внешность и любил светские тусовки. На протяжении двенадцати лет Жак был партнером Лагерфельда, но потом бросил его ради Сен-Лорана. Через шесть лет де Башер скончался, у него диагностировали СПИД.

Несмотря на нетрадиционную ориентацию, Ив Сен-Лоран любил женщин, хоть в его личной жизни присутствовали исключительно мужчины. Он придумал стиль унисекс, пополнил коллекцию женской одежды мужскими костюмами и сюртуками, но это вовсе не значило, что он видит в женщине мужчину. Вся одежда от Сен-Лорана, начиная от брюк и кожаных курток и заканчивая пиджаками и костюмами «сафари», очень женственна, подчеркивает все изгибы тела ее обладательниц и буквально пронизана сексуальностью.

В отличие от своих коллег-кутюрье, Сен-Лоран чувствовал и понимал женщину, он знал ее желания и мысли, видел ее настроение и богатство внутреннего мира. Его окружали великие, прекрасные, интереснейшие представительницы прекрасного пола той эпохи . Он поддерживал дружеские отношения с балеринами, актрисами, художницами, писательницами, моделями, супругами олигархов и политиков.

Женщинами музами прославленного модельера считают Палому Пикассо, Катрин Денев, и двух манекенщиц – Лулу де ла Фалез и Веру фон Лендорф (Верушку).

Смерть

За шесть лет до смерти Ив Сен-Лоран переселился в свой ультрамариновый особняк, расположенный в Маракеше. Там и прошли последние годы его жизни. Кутюрье перестал заниматься делами к концу 80-х, у него начались проблемы со здоровьем из-за чрезмерного употребления наркотиков и алкоголя. Он пытался лечиться несколько раз. В 1992-м его друг и любовник Берже заявил, что Ив уходит, но окончательно модельер оставил все дела только в 2002-м, через десять лет. Модный дом YSL столкнулся с многочисленными финансовыми проблемами. Ив Сен-Лоран скончался 1 июня 2008 года в Париже, городе, принесшем ему не просто славу, а мировую известность. Доктора обнаружили у него опухоль мозга, которая и стала причиной летального исхода.

Похороны Ив Сен-Лорана

Попрощаться с известным кутюрье пришли тысячи его поклонников. Церемония состоялась в церкви Сен-Рош в Париже. Тело Сен-Лорана кремировали, а прах развеяли над виллой «Мажорель» в Марракеше. Это было излюбленное место дизайнера, он любил сидеть по вечерам в саду, поглаживая своего пса породы французский бульдог. Кутюрье дал ему кличку Мужик III. Кстати, это был третий его питомец, двух предыдущих звали точно так же. За всю свою жизнь у кутюрье было пять «французов» и все Мужики. Поговаривают, что пятый отличался суровым нравом, никогда не подпускал к хозяину человека, не вызывавшего у него доверия, мог долго лаять и даже хорошенько цапнуть. Все собаки Ив Сен-Лорана были похожи друг на друга как две капли воды.

Читайте также:
Маленькая принцесса и модель Таисия Дутова

Жизненный путь и творчество Сен-Лорана нашли отражение в двух картинах – «Ив Сен-Лоран» и «Сен-Лоран. Стиль – это я», режиссеров Джалиля Леспера и Бертрана Бонелло. Обе ленты попали на экран в 2014-м.

Модный дом сейчас

В 1999-м модный дом YSL перешел во владение итальянского дома Gucci. Теперь разработчиком коллекций стал Том Форд. Он проработал там вплоть до 2004-го, пока его не сменил на посту Стефано Пилати. В 2011-2013-м годах должность исполнительного директора дома Yves Saint Laurent Paris принадлежала бельгийцу Полу Деневу. В 2012-м кресло креативного директора занял Эди Слиман, и летом того года он дал линии новое название — Saint Laurent Paris.

В 2012 году парфюмеры компании порадовали смелых и раскрепощенных женщин новым ароматом, получившим название «Манифест». Поклонницы мгновенно назвали его «манифест женственности». Вначале он пленяет нотками зелени, потом превращается в цветочную симфонию, и в завершение остаются древесные «аккорды».

Новый модельер Yves Saint Laurent Paris Энтони Ваккарелло

В 2016 году вместо Слимана пришел новый модельер – Энтони Ваккарелло. Спустя год он представил общую коллекцию для мужчин и женщин, где демонстрировались модели осенне-зимнего сезона. Новая коллекция состояла из провокационных коротких юбок, корсетов, брюк из винила и сапог с высокими голенищами. Энтони сделал из голенища «гармошку». Стоимость вещей, выпускаемых модным домом по карману не только богачам, там можно найти вещи и по демократичной цене.

Ссылки

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter .

1beautynews.ru

Бьютиновости: новинки косметики и парфюмерии, скидки, промокоды, свотчи, бьютиобзоры от Анны 1beautynews

Осенне-зимняя коллекция макияжа Chanel Tone on Tone Makeup Collection Fall Winter 2021: полная информация

UPD: Коллекция уже в продаже в России!

Chanel представляет осенне-зимнюю коллекцию макияжа Tone on Tone Makeup Collection Fall Winter 2021. Ранее я уже показывала живые фотографии этой коллекции, а также свотчи, а теперь промо-фотографии и полная информация. Коллекция называется «Tone on Tone» — цветовая схема, при которой оттенки плавно переходят друг в друга. Коллекция основывается на четырех цветах — теплый серый, хаки, натуральный бежевый и красновато-коричневый, с которыми легко сделать осенний макияж.

Свотчи всей коллекции здесь.

В коллекцию Chanel Tone on Tone Makeup Collection Fall Winter 2021 войдут:

Стойкие жидкие тени для век Chanel Ombre Premiere Laque Fall Winter 2021 (лимитированный выпуск), придающие нежный перламутровый блеск, в 4 оттенках:

  • 33 Lame Bronze — металлический платиновый хаки;
  • 35 Lame Pourpre — металлический коричневато-красный со сливовым отливом;
  • 37 Lame Acier — металлический серебристо-серый;
  • 39 Lame Ivoire — металлическая слоновая кость;

Стойкие тени-карандаш для глаз Chanel Stylo Ombre Et Contour Fall Winter 2021 (лимитированный выпуск) в 4 оттенках:

  • 13 Contour Kaki — матовый темно-коричневый хаки;
  • 15 Contour Marron — матовый коричневато-гранатовый;
  • 17 Contour Graphite — матовый серый тауп;
  • 19 Contour Beige — матовый терракотово-бежевый;

Румяна Chanel Joues Contraste Fall Winter 2021 (лимитированный выпуск);

🎀 Губная помада с бархатно-матовым финишем Chanel Rouge Allure Velvet Fall Winter 2021 (лимитированный выпуск) в 2 оттенках:

  • 74 Low-Key — светлый пыльно-розово-персиковый;
  • 75 Mode — кирпично-красный;

🎀 Лак для ногтей Chanel Le Vernis Fall Winter 2021 (лимитированный выпуск) в 4 оттенках:

  • 905 Brun Fume — темно-коричневый бетонный цвет с оттенком хаки;
  • 907 Rouge Brun — красновато-шоколадный;
  • 909 Beige Cendre — слегка розовато-серый;
  • 911 Terre Brulle — терракотовый коричнево-красный.

Рекламные промо-фотографии осенне-зимней коллекции макияжа Chanel Tone on Tone Makeup Collection Fall Winter 2021:

Осенне-зимняя коллекция макияжа Chanel Tone on Tone Makeup Collection Fall Winter 2021 выйдет в международную продажу с 6 августа 2021 г.

UPD: Осенне-зимняя коллекция макияжа Chanel Tone on Tone Makeup Collection Fall Winter 2021 уже в продаже в России в sephora.ru, rivegauche.ru, goldapple.ru

Еще поты по данной теме:

Первая информация об осенне-зимней коллекции макияжа Chanel Fall-Winter 2021

Добрый день, дорогие читательницы!

Косметические бренды один за другим представляют анонсы своих весенне-осенних коллекций. Не стал исключением и бренд Chanel. В сети появились первые фото коллекции макияжа Chanel Fall-Winter 2021.

Коллаж из доступных фото коллекции. Скрины из соц.сетей.

В нынешнем посте, я приглашаю вас познакомиться с первой доступной информацией о предстоящей коллекции.

Читайте также:
Сумка в подарок на 8 марта

Итак, прошу под кат.

На данный момент в сети присутствует несколько фото продуктов, которые войдут коллекцию. Эти фотографии различны по качеству, но способны дать общее представления о предстоящем запуске.

Согласно информации в коллекцию войдут несколько видов продуктов:

Стойкие тени-карандаши для глаз Chanel Stylo Ombres et Contour в четырех оттенках:

  1. оттенок # 13 ( близок к темному коричнево-зеленому оттенку ( землистый) судя по фото в определённом освещении)
  2. оттенок #15 ( бордовый, в некоторой степени напоминает сливовый оттенок)
  3. оттенок # 17( графитовый, в определённом освещении серый оттенок )
  4. оттенок # 19 (светло- терракотовый оттенок)

Тени-карандаши для глаз Chanel Stylo Ombres et Contour Fall-Winter 2021. Скрины из соц. сетей.

Стойкие жидкие тени Ombre Première  Laque в четырех оттенках:

  1. оттенок # 33 ( судя по фото, напоминает оттенок хаки, в одном из вариантов, при определенном освещении проступает коричневый отлив);
  2. оттенок # 35 ( красно-розовый оттенок);
  3. оттенок # 37 ( серебристый оттенок);
  4. оттенок # 39 ( золотисто-песочный) По фото оттенок в некоторой степени напоминает Ombre Première Laque в оттенке 22 Rayon из весенней коллекции Chanel Desert Dream Spring 2020 года, однако оттенок 39 выглядит более ярким.

2.Стойкие жидкие тени Ombre Première Laque Fall-Winter 2021. Cкрин из соц. сетей.

Лак для ногтей Chanel Le Vernis в четырех оттенках:

  1. оттенок # 905 ( коричневый);
  2. оттенок # 907 ( бордовый, на некоторых фото выглядит темно-бордовым);
  3. оттенок # 909 ( серый );
  4. оттенок # 911 (вариант классического красного оттенка).

Лаки для ногтей Chanel Le Vernis Fall-Winter 2021. Скрин из соц. сетей.

Матовая губная помада Rouge Allure Velvet в двух оттенках:

  1. оттенок # 74 ( в определенном освещении оттенок выглядит нежно-коралловым с теплым подтоном);
  2. оттенок # 75 (сложный оттенок, в определенной степени напоминает бургунди)

Помады Chanel Rouge Allure Velvet Fall-Winter 2021 и свотч.Скрин из соц.сетей.

Вполне возможно, что это не окончательный состав коллекции, тем более, что в некоторых азиатских публикациях, посвященных предстоящей коллекции, фигурируют румяна, которые, исходя из сообщений, также войдут в коллекцию. Ниже на фото можно увидеть уже упомянутые средства в другом освещении, а также рассмотреть румяна:

Слева направо: лак Le Vernis в оттенке 907, помада Rouge Allure Velvet в оттенке 74, тени-карандаш Сhanel Stylo Ombres eet Contour в оттенке 15, жидкие тени Ombre Première в оттенке 35. Скрин из соц.сетей.

Общее фото описанных в посте продуктов. Скрин из соц.сетей.

Слева направо: тени- карандаш Chanel Stylo Ombres et Contour в оттенке 15, жидкие тени Ombre Première Laque в оттенке 35, лак Le Vernis в оттенке 907, лак Le Vernis в оттенке 905, жидкие тени Ombre Première Laque в оттенке 33, тени-карандаш Chanel Stylo Ombres et Contour в оттенке 13. Скрин из соц. сетей.

Слева направо: тени-карандаш Chanel Stylo Ombres et Contour в оттенке в оттенке 17, жидкие тени Ombre Première Laque в оттенке 37, лак Le Vernis в оттенке 909, лак Le Vernis в оттенке 911, жидкие тени Ombre Première Laque в оттенке 39, тени-карандаш Chanel Stylo Ombres et Contour в оттенке 19. Скрин из соц. сетей.

Помады в оттенках 74 и 75. Также можно видеть упомянутые выше румяна.Скрин из соц.сетей.

Согласно доступной в сети информации, коллекция поступит на азиатский рынок в августе, однако, информации о выходе в других странах пока нет.

Таким образом, информация о коллекции Chanel Fall-Winter 2021, вероятно, будет пополняться и обновляться. Продолжение следует.

Fall/Winter 2021-2022 Haute Couture Collection | Maison Schiaparelli

HAUTE COUTURE

FALL WINTER 2021/22

FALL WINTER 2021/22

For two years, I’ve been saying that I didn’t care about nostalgia. This season, though, it’s where it all started. I found myself wondering, again and again: What if you combined a little Manet; a little Lacroix; a little 1980s; a little 1880s; a little matador; a little space alien; a little Ingres; a little shimmer; a lot of color? Could I do it? And what would it look like?

The answer is this, my fourth couture collection, “The Matador”: A collection that honors Elsa’s vision but isn’t in thrall to it.

FALL WINTER 2021/22

For two years, I’ve been saying that I didn’t care about nostalgia. This season, though, it’s where it all started. I found myself wondering, again and again: What if you combined a little Manet; a little Lacroix; a little 1980s; a little 1880s; a little matador; a little space alien; a little Ingres; a little shimmer; a lot of color? Could I do it? And what would it look like?

The answer is this, my fourth couture collection, “The Matador”: A collection that honors Elsa’s vision but isn’t in thrall to it. If last season was about deconstruction, about pushing past the boundaries of what couture was, about trying to upend all its unspoken rules, about doing things we weren’t “supposed” to do, this season, I felt the freedom to make something fiercely, undeniably, unapologetically pretty—because sometimes you have to rebel against beauty in order to return to it.

Читайте также:
Логотипы модных брендов в Иллюстрации

It also represents a return to innocence, to the joy that drove me into fashion in the first place. A year ago, I felt like I was designing for the end of the world. But the world didn’t end. We’re still here. Fashion is still here. Couture is still here. And not only is it still here, but in a world increasingly reliant on the easily replicable and the digitally disseminated, its power—to stop you in your tracks—is greater than ever.

I wanted to honor the potential and power of the art form by returning to the fashion I loved in my youth. Blind nostalgia isn’t healthy: we can’t romanticize the past, especially when, for so many groups of people, the past wasn’t romantic at all. But the gift of fashion is its ability to allow us to pretend, and that is its promise as well; if we dream hard enough, maybe we can will that beautiful past into existence.

This collection was conceived in three parts. The first pays tribute to Schiaparelli jackets of the past: you see references to the Maison’s earlier, iconic shapes in the white denim matador-inspired cropped jacket embellished with embroidered barrel sleeves and black silk tassels, worn over a structured tulle skirt. You see it in the black wool crepe curved-sleeve one, heavily embroidered with dozens of shell-pink silk roses – a direct homage to the Jean Cocteau x Schiaparelli masterpiece from 1937. You see most of it in the multicolor peau de soie Look 1, a garment made of vintage Schiaparelli swatches we collaged together and recreated exactly. I think of them all as being in conversation with some of Elsa Schiaparelli’s most irreverent, imaginative creations from the late 30s, all recreated here by Lesage using many of the same techniques and materials.

The second part of the collection focuses on the body and bijoux, a key element of the house’s visual vocabulary. Here you have dialogs between hard and soft, machine and human, metal and fabric. Here is a delicate pair of human lungs, seemingly crafted from a web of capillaries dipped in gold, worn atop severe black crepe gown. Here are moldings of the torso paired with a stole made of black shredded trash bags that are knit together in pure silk. Also bijoux becomes embroidery: the nose, the stomach, endless pairs of lips and ceramic eyes, hand-patinaed in the house’s signature Giacometti-inspired gold, and set in rococo frames. Here are the accessories: a minaudiere shaped like a giant pair of lips; a belt clasp with a cast hand that seems to hug the wearer across her waist.

Finally, there’s a celebration of color, a black stretch velvet dress, perfectly fitted, with a gigantic shocking-pink silk faille rose at its center; a silk velvet dress with soft, semi-conical breasts and, in the back, a crisp fan of Renaissance-blue peau de soie. Everything here feels both over-the-top and intentional: the colors—cornflower blues, salmony pinks, terracotta oranges—are as flamboyant and joyous as the shapes themselves.

It is unapologetically emotional, this collection, as giddy as falling in love. It is also a tribute to romance, to excess, to dreams, because really, is there anything more urgent today than dreaming big? Than dreaming of a better world? Of grabbing every piece of beauty with both hands?

Here’s what I want: No more cookie-cutter fashion. No more pieces that look like they could have been made by anyone. No more cynicism. No more irony. No more timidity. No more coolness. Give me more beauty, more earnestness, more romance, more effort. I hope this collection reminds everyone who encounters it of the sheer delight that fashion can bring us in hard times, and with it, the promise of more joy when the clouds part. Give me more fashion. Give me more hope.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: