Фильм Мария-Антуанетта и история моды

Еще одна “Мария – Антуанетта”. С Нормой Ширер.

[box][quote] Фильм “Мария – Антуанетта” Софии Копполы известен многим. А вот «Мария Антуанетта» с Нормой Ширер в главной роли уже многими позабыта, хотя в конце 30–х и в 40-х гг прошлого века эта картина была не менее популярна, чем «Унесенные ветром». Понимаю, многие из вас не видели, а некоторые даже и не слышали об этом фильме, но тем не менее, советую, как минимум, полюбоваться на роскошные фотографии, как максимум, скачать и посмотреть фильм. Это “золотая эпоха Голливуда”, где красота костюмов – причесок – декораций была доведена до нереальных высот! [/quote][/box] Фильм о жизни известной французской королевы был специально задуман для голливудской звезды Нормы Ширер, которая в то время была женой главы студии Metro-Goldwyn-Mayer Ирвинга Тальберга. При бюджете около двух миллионов долларов, «Мария – Антуанетта» стала одним из самых дорогих фильмов 1930-х годов и одним из самых успешных в прокате.

К производству фильма приступили в 1933 году. Три года ушло на исследование периода правления Марии – Антуанетты. В Европу были посланы эксперты для сбора антикварных гравюр, чертежей, реальной одежды того времени, и аксессуаров. А в 1936 году Тальберг умирает от пневмонии. Тем не менее, Норма Ширер, его вдова, настояла на том, чтобы съемки фильма были закончены.

Меня этот фильм привлек не роскошью костюмов и интерьеров, а красотой и обаянием актрисы, исполняющей главную роль. Глядя на обворожительную, “фарфоровую” Норму Ширер, трудно поверить, что ее путь на голливудский олимп был тернист и сложен. Для того, чтобы стать кинозвездой мировой величины Норме пришлось проделать над собой гигантскую работу, а, главное, всегда верить в себя. Её история – это сказка о гадком утенке, превратившемся в прекрасного лебедя.

Норма Ширер родилась в Монреале в 1902 году в достаточно обеспеченной семье. Но родители ее развелись, отец обанкротился. Мать забрала дочерей и уехала жить в Нью-Йорк.
Норма правдами – неправдами устроилась работать в знаменитое «Шоу Зигфельда». Сам Зигфельд при этом считал ее некрасивой, коротконогой. В довершение всех бед, у Нормы слегка косил один глаз. Тем не менее, она узнала, что на студии Universal Pictures ищут красивых девушек – статисток и отправилась туда. И ее приняли! Уже работая на студии, она обратилась к известному офтальмологу, который разработал для нее комплекс упражнений, которые позволили исправить косоглазие. По вечерам Норма ходила на спектакли и изучала приемы игры известных актрис – на актерские курсы у нее просто не было денег. Чтобы свести концы с концами, она много снималась в качестве модели, рекламируя мыло и разные другие повседневные вещи.

[box][quote]Наконец, в 1923 году ее заметили боссы студии и предложили серьезный контракт в кино. А 29 сентября 1927 года она и влиятельный продюсер Ирвинг Тальберг сыграли свадьбу. Путь к венцу тоже был сложен и долог, более того, Норма даже перешла в иудаизм, но брак их был счастливым, хотя, увы, недолгим.0_69038_feead9a6_XL Положение жены главы студии дало ей не так уж много преимуществ, как могло бы показаться.
Вспомните, это была эра самых красивых и известных актрис – легенд из истории мирового кинематографа: Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Глории Свенсон. Свое место в этом списке нужно было заслужить и не только красотой. Но Ширер старалась и в 1930 году она получила Оскар за роль в фильме «Развод», этим закрепив за собой статус звезды.
[/quote][/box]

Читайте также:
Расписание недели моды Haute Couture весна-лето 2021

Актриса имеет еще 3 номинации, и одну из них – за роль Марии – Антуанетты. К фильму «Мария – Антуанетта» привлекли самого лучшего художника по костюмам студии, одевавшего только женщин – звезд, в том числе Гарбо, Адриана. Адриан как никогда серьезно отнесся к этому фильму. Обычно, ни его, ни студию не волновала аутентичность эпохи. А тут он в 1937 году даже посетил Францию и Австрию для сбора материала. Адриан рассказывал, что под микроскопом изучал на картинах вышивки платьев Марии – Антуанетты. Он купил во Франции большое количество шелка и вышитого бархата, который специально для фильма соткали на фабрике в Лионе. Сотни ярдов золотых и серебряных кружев, сложной отделки дизайна 18 века были приобретены Адрианом на фабриках в Австрии и Италии.

Восемь вышивальщиц специально были привезены из Венгрии для украшения костюмов самой изысканной ручной вышивкой. Десятки копий туфель времен рококо с пряжками были сделаны вручную. Вышитые перчатки, ювелирные изделия – практически все было настоящим.

Эти костюмы к фильму были самыми дорогими и роскошными за всю карьеру Адриана в MGM. Гардероб главной героини состоял из 34 платьев. Некоторые из них были чрезвычайно тяжелыми из-за количества вышивок, оборок и «драгоценных камней». Самым тяжелым было свадебное платье Марии Антуанетты, которое весило 50 кг, поскольку было сшито из больше чем 450 метров (!) чистого белого атласа, вышитого вручную блестящим серебром и мелкими жемчужинами.

При этом, наряды все – равно далеки от подлинных платьев французской королевы, они скорее, стилизация 30-х годов под моду рококо.

[box][quote] Фильм черно – белый, но поскольку сначала собирались снимать в цвете, то гамма нарядов была продумана, например, костюм Ширер и меховая отделка на плаще были окрашены в точный оттенок ее глаз. Этот костюм, как и многие другие платья из этого фильма, был продан на аукционе Д. Рейнольдс за 11000 $. [/quote][/box]

Причем, как всегда, один сказал – все повторяют, что цвет глаз у Нормы был голубым, дескать, и костюмы были голубыми. Вовсе нет, у Нормы Шерер были зеленые глаза.

В музее Лос-Анжелеса хранится еще один красивый наряд главной героини, который в свое время вышивали блестками более 50 женщин. Сейчас специалисты занимаются его реконструкцией.

[box][quote] Видимо, этот портрет Марии – Антуанетты послужил для Адриана источником вдохновения. То, что в фильме платье такое блестящее – в черно – белом кинематографе, при невозможности раскрыть характер персонажа через цвет, большое значение придавали фактурам тканей. [/quote][/box]

Одно из самых запоминающихся в фильме платьев – это бальный наряд Марии – Антуанетты, расшитый страусовыми перьями. Художник специально добивался визуального контраста между легкостью и воздушностью образа королевы и тяжестью пафосного черно – золотого безвкусия ее соперницы – мадам Дюбарри.

Читайте также:
Модная женская одежда Alexis Mabille и биография дизайнера

[box][quote] И конечно, платья платьями, но какая Мария – Антуанетта без гигантских париков, украшенных перьями и лентами?! Тут очень кстати Ширер пришлись приобретенные в шоу у Зигфельда навыки ношения гигантских головных уборов. [/quote][/box]

Вообще, парики для фильма изготавливала компания Max Factor. Они сшили более 900 париков для основных персонажей и 1200 для статистов. Но для Нормы Ширер, ее 18 париков были сделаны главным парикмахером MGM, Сиднием Гиларовым (он родился в Лондоне в семье иммигрантов – евреев из России). Сидни был стилистом по прическам всех звезд Голливуда тех лет. Он работал и с В. Ли на фильме “Унесенные ветром”. При создании париков для Ширер, Гиларов специально изучал портреты Марии – Антуанетты, но в итоге, пошел другим путем.

Настоящая императрица носила достаточно высокие и расширяющиеся кверху парики, Норме такие объемы не шли, поэтому Сидни сделал свои варианты – более узкие, в эстетике конца 30-х. Головные уборы, как и все в этом фильме, тоже роскошны. Тут снова не обошлось без русских – для контроля над изготовлением шляп была приглашена лучшая шляпница бывшего русского Императорского музыкального театра (правда, не пишут ни ее фамилии, ни названия театра).

[box][quote] А это украшение для волос в виде клетки с поющей внутри механической птичкой меня просто очаровало! Что же, на самом деле, фильм получился очень красивым. Думаю, если вы его скачаете и посмотрите, то получите свою порцию удовольствия: от костюмов, от актеров, от Версаля (в который, впервые за всю его историю, впустили кинематографистов). Так что, приятного просмотра [/quote][/box]

Костюм и повествование: о чем рассказывают платья «Марии-Антуанетты»

Наряды, цвета и даже музыка в драме Софии Копполы отсылают нас к современной поп-культуре. Зачем это режиссеру? Как дизайнеру удалось достичь компромисса между модой XVIII века и современной? Разбираемся подробно.

Можно ли рассказать историю только через костюмы героев? Передать через наряд мысли, чувства и жизненную ситуацию персонажей? Можно, если за дело берется итальянская художница по костюмам Милена Канонеро. Что она и доказала в картине «Мария-Антуанетта», где платья главной героини являются неотъемлемой частью повествования. Лента вышла в 2006 г. Она принесла Милене третий «Оскар» за дизайн костюмов.

В начале фильма Марию-Антуанетту будят и одевают слуги. Эта бытовая сцена ничего не добавляет к действию — в другом фильме ее бы не показали. Но здесь она подчеркивает важность костюма для повествования. Процесс облачения в фильме становится метафорой становления личности. Здесь очень важно, что героиню одевают другие люди, а не она сама.

В самом начале, по приезде во Францию, девушка одета очень скромно. Но французские придворные сразу же с энтузиазмом переодевают ее в нарядные одежды. Посыл ясен: в новой стране ей придется стать совершенно другой личностью, из ребенка превратиться в женщину. Перемена эта, по сути, вынужденная, она не пройдет без последствий — в будущем героиня потеряет над собой всякий контроль и придут годы безудержного веселья.

Читайте также:
Красивые платья для праздника и карнавала

Милена Канонеро, конечно, опирается на то, как выглядели настоящие платья XVIII века. Но в то же время она видоизменяет их таким образом, чтобы они играли определенную роль в повествовании и в визуальном ряде фильма. В итоге мы получаем на первый взгляд странное сочетание моды рококо и современной популярной эстетики.

Например, этот тон розового никогда не использовался в XVIII веке, однако он распространен в современной поп-культуре. Зачем такая неуместная вставка? Этим художница хочет показать, что быт версальского двора и современный стиль жизни имеют много общего: от идеи, что красота может существовать ради самой красоты (результат — повальное увлечение китчем) до уверенности, что в жизни следует «просто веселиться».

Фильм можно условно разделить на четыре части — четыре периода в жизни Марии-Антуанетты. Каждому из них соответствуют свои декорации, визуальный ряд и, конечно, наряды. В первые годы при дворе героиня носит платья светлых пастельных тонов, создающих «весеннее» настроение. Почему так? Потому что при дворе девушка — это предмет декора, который должен состоять из приятных цветов и плавных линий.

Именно поэтому многие платья Марии-Антуанетты чем-то напоминают пирожные. Тема еды, особенно выпечки, очень важна в фильме, где хорошенькую девушку так и называют — «пирожное». Присмотревшись, в кадре можно найти платья-маффины и платья-макаруны.

Второй период жизни Марии-Антуанетты — это годы непрерывных вечеринок, время ярких цветов и смелых нарядов. Декольте становятся глубже, парики выше, шлейфы дольше. Появляются насыщенные желтые, синие, розовые цвета. Художники становятся все раскованнее — одновременно с героиней. Высокие парики выглядят неустойчиво, как сама ее жизнь.

В этот период происходит постепенное растворение личности Марии-Антуанетты в суете Версаля. Мы понимаем это каждый раз, когда узор ее платья сливается с орнаментом стены, или когда она одета точно так же, как другие женщины рядом с ней.

Третий период — это годы материнства, когда Мария-Антуанетта отдает предпочтение струящимся линиям, ангельски-белым и кремовым тонам. Она наконец-то получила право жить, как хочет — в пасторальных платьях на лоне природы. Почему? Потому что она исполнила предназначение, которое считалось главным для женщины и королевы в то время — стала матерью. Теперь ей не обязательно мимикрировать под виды Версаля, мучаясь от собственной неполноценности, — можно быть просто собой.

Этот перелом в развитии героини совпал с реальным поворотом моды XVIII века, которая в начале 1780-х под влиянием идей Просвещения обратилась к простоте, естественности, деревенским мотивам. Даже когда героиня возвращается из деревни в Версаль, она не надевает прежние яркие платья. Теперь это другая женщина.

Под конец наступает период траура, мрачных и тусклых платьев, унылых зимних тонов — по мере того, как революция набирает силу, а героиня переживает смерть матери. Художники выбирают для Марии-Антуанетты темно-пурпурные, черные, темно-синие оттенки, приглушенные тона лилового и голубого. Розовый теряет свой блеск. Линии приобретают лаконичность, ткани становятся тяжелее.

Там, где это не мешает повествованию, Канонеро позволяет себе быть исторически точной. Например, голубое платье с розовыми бантами, в которое Мария-Антуанетта одета в начале фильма, практически скопировано с одного из ее ранних и самых известных портретов.

Читайте также:
Жаклин де Рибе «Последняя парижская королева»

Мария-Антуанетта: рок и рококо

Как София Коппола показала Францию XVIII века глазами тинейджеров.

Мария-Антуанетта:
рок и рококо

Как София Коппола показала
Францию XVIII века глазами тинейджеров.

Традиционно в исторических фильмах большинство режиссеров стремятся к достоверности и соревнуются в академической точности воссоздания малейших деталей, присущих той или иной эпохе. Франция XVIII века в кино при всей пышности стиля рококо наполнена бежевыми, желтыми и глухими коричневыми оттенками, так привычно обуславливающими свет от свечей. Эта перманентная желтизна и мрачность исторических фильмов создает своеобразный эффект сепии.

2006 году София Коппола выпускает фильм «Мария-Антуанетта», в котором применяет абсолютно противоположный подход к работе с исторической эпохой. Коппола не хотела делать строгий академический фильм, она решила показать Францию XVIII века глазами тинейджеров, для большинства из которых в 16 лет (неважно, в каком им повезло родиться веке) веселье и юношеские переживания — дела гораздо более важные, чем финансы, политика и прочие государственные заботы.

В «Марии-Антуанетте» София Коппола устроила свой маленький бунт на поле исторического кино. Революция началась с цвета и музыки. Для такой рискованной задачи режиссеру нужны были лучшие профессионалы и в первую очередь выдающийся художник по костюмам. София пригласила на площадку Милену Канонеро, а в качестве референса преподнесла ей коробку макарон Ladurée, цветовая палитра которых затем отразится во всех костюмах и мизансценах фильма. От пастельного мятного и нежно-голубого, до совсем нетипичных эпохе фуксии, мадженты и канареечно-желтого — костюмы героев буквально напоминают пирожные из старейшей французской кондитерской.

София пригласила на площадку Милену Канонеро, а в качестве референса преподнесла ей коробку макарон Ladurée

Милена Канонеро, прославившаяся своей работой над фильмом Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» и получившая к тому времени уже две премии «Оскар» (за костюмы к кубриковскому «Барри Линдону» и за фильм «Огненные колесницы» Хью Хадсона) говорила:


Для каждой конкретной ткани и цвета в фильме есть своя причина.

Коппола и Канонеро выстроили четкую логику деталей. Через цветовую гамму платьев можно легко проследить внутреннюю трансформацию Марии-Антуанетты. От светлых голубых оттенков детского периода к провокационным ярко-розовым платьям разгульной версальской юности и до романтического натурализма, нежных цветочных венков на светло-розовых волосах и простоты легких белых платьев, определяющих период умиротворения Марии-Антуанетты в кругу своих маленьких детей.

Специально, чтобы создать уникальную обувь для сцены покупки новых нарядов, Канонеро пригласила легендарного Маноло Бланика. Несколько десятков пар обуви были созданы вручную под чутким руководством мастера с использованием натуральных тканей, меха и драгоценных камней. В свою очередь, Канонеро и Коппола решили столкнуть в лоб рококо и панк-культуру: в сцене королевского шоппинга, в которой так удачно смонтированы драгоценности, сладости и туфли Manolo Blahnik, появляется кадр с лиловыми кедами Converse.

Через цветовую гамму платьев можно легко проследить внутреннюю трансформацию Марии-Антуанетты

Еще до начала съемок София Коппола послушала огромное количество музыки в поисках вдохновения. Идея наполнить саундтрек постпанком и нью-вейвом дополнила и определила некоторые визуальные составляющие картины. Настоящим оммажем андеграундной культуре Лондона середины 1970-х стала сцена маскарада: во время бала, на котором под Hong-Kong Garden группы Siouxie and the Banshees танцует весь французский двор, Мария-Антуанетта впервые встречает графа Акселя фон Ферзена, своего будущего любовника. А вдохновением для создания образа шведского графа в исполнении Джейми Дорнана послужил главный красавчик ранней панк-сцены Адам Ант из группы Adam and the Ants. Наряд Марии-Антуанетты в этой сцене заметно отличается от всех остальных, это также не случайность. В 1970-е годы произошла столь же судьбоносная встреча Адама Анта и Памелы Рук — главной модницы лондонской панк-тусовки, известной под псевдонимом Джордан. Памелу Рук знали все, она долгое время работала в магазине Sex Вивьен Вествуд и Малькольмк Макларена, а также участвовала в концертах Sex Pistols. Ее фирменный стиль — черная одежда, высокая копна платиновых волос и черная полоса теней на глазах — был ее константой и, очевидно, стал основой для костюма Кирстен Данст в этой сцене.

Читайте также:
Как Аззедин Алайя пришел к успеху в модной индустрии

Главным достоинством «Марии-Антуанетты» является то, что при заданной свободе и отрицании канонов исторического фильма ничто в картине не случайно. Каждое цветовое решение, каждый элемент саундтрека и каждый предмет продуманы и символичны. Через них мы видим атмосферу глазами юных героев, «золотых» мальчиков и девочек, для которых XVIII век, укутанный в шелк, бриллианты и пирожные, был настоящим и будущим. Свежесть цветов, яркое освещение, громкая музыка и современный подход к деталям преобразили сценарий, впервые сделав историю XVIII века созвучной самоощущению подростков XXI века с их безразличным отношениям к традициям, беззаботной страстью к материальным вещам, романтическим приключениям и бесконечным вечеринкам.

Фильм “Мария-Антуанетта” и мода рококо.

Сегодня я хочу рассказать о, на мой взгляд, интересной работе известного голливудского художника по костюмам Милены Канонеро.

Она имеет 3 “Оскара”: за фильм Кубрика «Барри Линдон» (1975), за фильм «Огненные колесницы» (1981), режиссёра Хью Хадсона и за фильм «Мария-Антуанетта» (2006).

На ее счету большое количество работ, самые известные из которых – “Солярис”, “Биовульф”, “12 друзей Оушена”, “Дик Трейси”, “Из Африки”, все не перечислить.

Милена Канонеро мыслит нетрадиционно и не настаивает на точностях эпохи, даже если снимает костюмный фильм. Например, в «Заводном апельсине» Кубрика она одела персонажей субкультуры в белое, потому что в лондонском кафе она почувствовала “что-то такое в воздухе”. Ну а в фильме “Мария-Антуанетта” художник сохранила исторический крой, но убрала избыточность в отделке.

Мысль же «одеть» всю картину в красивые пастельные тона пришла в голову Милене Канонеро, когда она увидела коробку миндального печенья «макарони», присланную ей режиссером.

Кстати, цвета рококо, благодаря живописи той поры, часто нами воспринимаются именно такими пастельно-зефирными. А фактуры легкими и пушистыми.

Мода рококо – это мода на все изящное и грациозное. Ткани были легкими, нежными и пластичными, в то время использовали много нежных кружев, лент и шелковых цветов.

Самой популярной модницей того времени была маркиза де Помпадур.

Во время рококо огромное значение придавали деталям – веерам, табакеркам, муфтам и перчаткам.

Драгоценностей носили много и с удовольствием. Ими расшивали одежду, как мужскую так и женскую (особенно вечерние наряды – освещение было тусклым, и отблеск серег – склаважей на густонабеленных щеках дам придавал им особенную загадочность).

Читайте также:
Коллекция Svetlana Kushnerova осень-зима 2021

Бриллиантами украшали табакерки и веера, а также коробочки – блохоловки, поскольку при всей визуальной роскоши, мыться было не модно.

Популярны были парики, смазанные салом и посыпанные рисовой пудрой или мукой, нередко под ними заводились паразиты – на этот случай всегда под рукой находилась изящная инкрустированная драгоценными камнями специальная палочка (чтобы почесаться).

Очень модно было все китайское, даже появился такой термин «шинуазри». В моде это тоже нашло свое отражение. Например, популярны были рукава “пагода”.

Само платье той поры по силуэту напоминало перевернутую рюмку. Сначала небольшая по объему, юбка со временем стала “расти” вширь и сплющиваться. Ширина стала такой большой, что пришлось увеличивать дверные проемы.

Для поддержания такой формы был придуман каркас “панье” (в переводе с французского – “корзина”), позже придумали механическое панье, которое с помощью скрытого под юбкой механизма можно было складывать, дабы пройти в дверь! На этом техническая мысль не успокоилась и была придумана накладная грудь – заполненные воском и обшитые кожей подушечки, которые можно было с помощью другого механизма приводить в действие и “грудь” начинала “взволнованно дышать”!

У дам был очень популярен фасон платья с летящей спинкой, который называют “складки Ватто” по имени художника, увековечевшего его в своих картинах.

Когда в ширь поползли юбки – в высь поползли прически.

Их украшали цветами, лентами, чучелами птиц (например, набитой тушкой любимого попугая), моделями кораблей, а иногда сооружали целые мизансцены.

Позже, увлечение идеями Дидро и Руссо привело к возникновению пасторальной моды, дамы с наслаждением играли в пастушек, а Мария – Антуанетта собственноручно доила коров и стряпала королю и дофину омлет с шампиньонами.

(справа – портрет Марии – Антуанетты в роли садовницы)

В фильме много визуальных цитат с портретов того времени. Персонажи фильма, словно сошли с полотен 18 века. И тем не менее, в своих интервью режиссер говорила, что хочет столкнуть в фильме историю и реальность, переложить фильм на язык, близкий современникам. Отсюда и маленькое хулиганство со стороны режиссера и художника по костюмам: в сцене примерки Марией – Антуанеттой обуви (созданной для фильма Маноло Блаником) мы в течение секунды видим – кеды!

Что касается драматургии костюма главной героини – то тут все просто.

Сначала ее легкомыслие и беспечность подчеркивается летящими, нежными тканями.

По мере появления у нее серьезных, взрослых проблем в костюме появляются тревожно яркие аксессуары.

К концу фильма гамма платьев королевы заметно темнеет.

предвещая нам печальный конец.

Визуально фильм получился настолько красивым и притягательным, что многие дизайнеры в 2007 году позаимствовали идею рококо для своих коллекций. Например, Гальяно для Диор.

И еще немного фото с выставки, посвященной фильму “Мария – Антуанетта”.

Мария-Антуанетта. Рецензия

Ей было пятнадцать, когда её, белокурую и невинную, повели под венец. Ей было пятнадцать – и всё вокруг казалось обещанием чудесной жизни. Игриво скакали солнечные зайчики по зелёной листве, пока её, дочь австрийского императора, везли в карете из Вены в Париж. Радостно щебетали птицы в Компьенском лесу, где её, суженую Людовика XVI, раздели донага и облачили в новое платье. Ослепительной роскошью блистал Версаль, куда её, будущую дофину Франции, доставили со всеми почестями и комфортом.

Мария-Антуанетта, одна из самых скандальных фигур на французском престоле, не раз становилась центром внимания в литературе и кино. Но, пожалуй, лишь Софии Копполе удалось посмотреть на расточительную и капризную королеву другими глазами. Историческая и политическая обстановка отходят в фильме на второй план – вместе с очевидными обвинениями в мотовстве и глупости. Основное же внимание уделяется переживаниям молодой девушки, чья жизнь повернулась совсем не так, как можно было ожидать. В свои пятнадцать лет Мария-Антуанетта искала удовольствий и счастья, а нашла лишь холодное брачное ложе, змеиный клубок завистников и необходимость оправдывать чьи-то ожидания (матери, короля, целой страны). И пусть в 18-м веке ранние браки были в порядке вещей, из века 21-го – с лёгкой руки Софии Копполы – юная королева видится обычным подростком.

Режиссёр наполняет фильм яркими красками и огнями, свежестью и силой первых девичьих впечатлений. На экране разворачивается настоящее пиршество для глаз: это и нежные пейзажи, и ослепительные версальские интерьеры, и детально воссозданные платья-туфли-причёски, и, конечно же, удивительной красоты пирожные, которые так хочется – и так жалко – есть. Мария-Антуанетта упивается открывшимися ей удовольствиями, и так легко её в этом понять! Так легко проникнуться её наивным, совсем детским гедонизмом! И заслуга здесь принадлежит как Кирстен Данст, сочетающей в себе образы «девчонки с нашего двора» и неотразимой королевы, так и Софии Копполе, помещающей главную героиню в несколько осовремененный 18-й век.

Платья эпохи рококо, за которые художник по костюмам Милена Канонеро впоследствии получила «Оскар», окрашены в нетипичные для той эпохи нежные пастельные цвета. Коллекция туфель носит имя знаменитого дизайнера Маноло Бланик; более того, в одной из сцен присутствуют кеды Converse. Ну и, конечно же, важную роль в создании атмосферы играет музыка: большая часть фильма пролетает под мелодии «новой волны» и панк-рока – The Strokes, The Cure, New Order. При этом современные черты постановки не бросаются в глаза, как, например, в «Великом Гэтсби» База Лурмана, а естественным образом переплетаются с происходящим. София Коппола словно смотрит на события 18-го века сквозь призму века 21-го и таким образом приближает зрителя к своей героине. Поведение юной королевы перестаёт вызывать вопросы, и во многих моментах ей даже сочувствуешь.

В чём фильм провисает, так это в сюжете. Раскрытие образа Марии-Антуанетты занимает минут сорок, дальше начинаются повторения. Исторические события по-прежнему остаются на заднем плане, а личная жизнь королевы, кажется, даже её саму не особо волнует. Ни закрепление брака, ни рождение ребёнка, ни отношения с любовником не привносят в повествование динамику и не углубляют понимание мотивов юной австрийки. Хотя камера неотрывно следует за Кирстен Данст и ловит каждое её движение бровью, внутренние переживания героини во второй части фильма скрываются за семью печатями. И оттого сложно определить, меняется ли что-то в Марии-Антуанетте – кроме внешнего вида – к концу истории. Да и сама история становится размытой, лишённой каких-либо выводов и заключений.

Тем не менее, фильм всё-таки запоминается. Запоминается на уровне чувств – нежной цветовой гаммой, летней музыкой, брызжущей энергией. Софии Копполе, кажется, играючи удалось разрушить многовековой образ глупой, себялюбивой королевы и рассказать о Марии-Антуанетте как о молодой девушке, мало чем отличающейся от девушек века 21-го.

ОБЗОР НЕДЕЛИ ВЫСОКОЙ МОДЫ 2021

Модная индустрия продолжает осваивать работу «на удалёнке». Вот и в Париже довольно тихо прошла Неделя высокой моды в digital-формате, на которой свои кутюрные коллекции представили Valentino, Dior, Chanel и многие другие.

Кому нужен кутюр в 2021?

Над этим вопросом дизайнерам тоже пришлось задуматься. И некоторые уже пересмотрели свои взгляды на традиционное понятие высокой моды.

И да, о том, чем же отличаются обычные показы от кутюрных, можно почитать здесь.

В этом сезоне было гораздо больше некого «повседневного кутюра»: креативные директора все еще показывали искусные техники работы с материалами, а также выдающиеся возможности ручного труда, но на этот раз трудились над созданием реальных образов, которые могут носить не только звезды на красной дорожке, но и обычные люди.

ОБЗОР НЕДЕЛИ ВЫСОКОЙ МОДЫ 2021

Valentino

Сделать кутюр ближе к народу – такой целью задались Пьерпаоло Пиччоли в Valentino и даже Виржини Виар в Chanel. Но, обо всех по порядку.

У Пиччоли традиционно не было никакой сложной подводки к происходящему – просто красивая коллекция, искусное мастерство сотрудников ателье, которых так обожает креативный директор, а также стремление соответствовать современным реалиям.

Красные дорожки в ближайшее время не планируются, поэтому кутюр сместил ракурс на реального потребителя.

Интересно, что впервые в коллекции высокой моды у Valentino появились и мужские образы. Как заявил дизайнер:

Для кутюра не важен возраст, пол или размер. Он создан ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

Chanel

У парижского дома моды показ походил на летнюю свадьбу – Вирджинии Виар (новому креативному директору дома) даже удалось пригласить гостей. Конечно, главных друзей модного дома: Пенелопу Крус, Ванессу Паради, Лили-Роуз Депп и Марион Котийяр. Гостьи заняли свои места в пустом «зрительном зале», а остальные свободные стулья после прохода по подиуму заняли сами модели. Не обошлось и без традиционного свадебного наряда: невеста выехала к зрителям на белом коне, представив элегантное и сдержанное платье, расшитое стразами и жемчужными нитями. Восторг!

Лучше всего с digital-презентациями удается работать Марии Грации Кьюри. До пандемии креативный директор Dior часто сталкивалась с критикой в адрес ее новых коллекций: мол, дизайнер исчерпала себя и свою страсть к феминизму.

Возможность презентовать вещи в новом формате подарили эре Кьюри новое дыхание: уже во второй раз линейку она показывает в формате модного фильма, сотрудничая с итальянским режиссером Маттео Гарроне. На этот раз креативный дуэт вдохновлялся картами Таро и образами основных арканов. Надо отдать им должное – и фильм, и сама коллекция получились действительно эффектными и сказочными. У видео уже больше миллиона просмотров!

Fendi

Один из самых ожидаемых показов сезона, Fendi, несколько разочаровал. Это была дебютная работа нового креативного директора Кима Джонса, который впервые создавал женскую одежду (он также руководит мужским направлением Dior). Но, конечно, его тоже можно понять, ведь нельзя произвести первое впечатление дважды.

А потому он, кажется, выбрал безопасную дорожку: традиционные романтичные платья.

Первая коллекция должна быть запоминающейся, но не сильно резонирующей. Джонс выбрал для себя актуальную сегодня тему – смешение мужского и женского начал, вдохновляясь произведением Вирджинии Вулф «Орландо». Тут же прослеживается и переход дизайнера от только мужской одежды к женской.

Правда на показе никому даже не пришлось читать между строк, ведь тему Джонс показал прямо в лоб: мужчины, одетые в платья и с помадой на губах, женщины наполовину в платьях, наполовину в мужских пиджаках… Зато всем все понятно. Но Джонс единственный, кто пригласил к участию звездных моделей и даже актрис: такого списка селебрити мы уже давно не видели. По подиуму прошлись и Кейт Мосс, и Деми Мур, и Кара Делевинь, и Белла Хадид, а закрыла шоу Наоми Кэмпбелл.

Schiaparelli

Тему о связи женственности и маскулинности затронули и Schiaparelli. Помните недавний наряд Ким Кардашьян с зеленым корсетом, который многим напомнил образ Халка?

Так вот, это оказалось частью кутюрной линейки бренда: имитации пресса и человеческого тела появилась на платьях, топах и даже сумке. А один из образов украсила золотая лепнина в виде младенца (почти в полный рост), кормящегося от груди.

Первую кутюрную линейку представил нью-йоркский бренд Area, который обожают Рианна и многие другие селебрити. Представить свой кутюрный дебют марка доверила моделям размера plus: они показали многослойные и сложносочиненные платья, украшенные кристаллами Swarovski, смокинги с крупными пайетками, а также топы, юбки и интересные головные уборы.

ПЛЮСЫ и МИНУСЫ ОНЛАЙН ПОКАЗОВ

Среди главных плюсов онлайн-презентаций – возможность для марок расширить свой охват и увеличить аудиторию. Креативный подход к презентациям увлекает даже далеких от мира моды людей. Вспомните показ Saint Laurent весна-лето 2021 в пустыне: видео стало вирусным, а фото красивых «декораций» до сих пор публикуют различные паблики.

Конечно, марки продолжают сотрудничать и с инфлюенсерами, которым приходится смотреть показы из дома. Несмотря на то, что на само шоу они не попали, многие из них все равно примерили на себя образы из последних коллекций и демонстративно присоединились к трансляции прямо из дома, поделившись фото и видео «из первого» ряда со своими подписчиками. Что ж, зато все мы, можно сказать, сидели рядом с Леони Ханн и Негин Мирсалехи и наблюдали за новыми творениями Dior и Armani Prive.

Показ Chanel Haute Couture Fall-Winter 2021/22 в Париже

Добрый день, дорогие читательницы!

В рамках Недели Высокой Моды в Париже 6 июля дом Chanel представил коллекцию Haute Couture Fall-Winter 2021/22 в парижском музее моды Palais Galliera.В нынешнем посте, я приглашаю вас окунуться в атмосферу знаменитой Недели Моды и поближе познакомиться с показанной кутюрной коллекцией легендарного модного дома.

Итак, прошу под кат.

Нынешний показ Chanel можно назвать необычным. Эта необычность касается как самой очаровательной яркой коллекции, разрушающей избитое представление об унылой осенней поре, так и места проведения показа.

Впервые дом Chanel изменил своей традиции проводить парижские показы в Grand Palais. Показ Chanel Haute Couture Fall-Winter 2021/22 прошел во внутреннем дворике парижского музея моды Palais Galliera.

Palais Galliera. Скрин из сети.

В преддверии показа в социальных сетях дома появились визитки, демонстрирующие место проведения шоу и детали создания коллекции.

Коллаж из скринов, сделаных из видео-визитки в соц.сетях дома Chanel.

В видео-визитках также была раскрыта личность амбассадора, ставшего воплощением коллекции Haute Couture Fall-Winter 2021/22. Лицом коллекции стала актриса Маргарет Куэлли.

Девушка продемонстрировала несколько образов из коллекции в декорациях Парижа и Palais Galliera.

Коллаж из продемонстрированных образов. Скрины из соц.сетей бренда Chanel.

Вдохновением для показа по словам креативного директора дома Chanel Виржини Виар стало творчество импрессионистов: Эдуарда Мане, Берты Моризо и других. Рассматривая коллекцию можно легко увидеть отсылки к их картинам в силуэтах и стилистике образов, например, многоярусные юбки, боя и т.д.:

Виттория Черетти на показе Haute Couture Fall-Winter 2021/22.

Кроме того, в силуэтах коллекции угадывается влияние 80-х, как то акцент на талии или объемные рукава:

Нельзя не отметить обилие декоративных деталей, поражающих красотой ( объемные цветы, вышивка, украшающая традиционные твидовые жакеты и т.д) и яркие цветовые решения, которые использовались при создании коллекции:

Мне нравится видеть цвета в серости зимы. Мне очень хотелось получить особенно красочную коллекцию, где было бы много вышивок, что-то, передающее тепло…
Виржини Виар о коллекции Haute Couture Fall-Winter 2021/22.

Основу бьюти образов на показе составили прически в виде косы с лентами и макияж с акцентом на глазах ( цветные стрелки по нижнему и верхнему веку):

Скрин из соц. сетей бренда.

Скрин из соц. сетей бренда.

Скрин из соц. сетей бренда.

Скрин из соц. сетей бренда.

Скрин из соц. сетей бренда.

Скрин из соц. сетей бренда.

Среди прочего в макияже использовалась палетка Les 4 Ombres в оттенке 378 Douceur et Sérénité, карандаши Stylo Yeux Waterproof в оттенках 38 Bleu Métal и 88 Noir Intense, Le Liner de Chanel в оттенке 512 Noir Profond и помада Rouge Coco Bloom в оттенке 110 Chance и румяна Joues Contraste в оттенке 608 Ombre ( войдут в осенне-зимнюю коллекцию макияжа Chanel).

Скрин из соц. сетей бренда.

Скрин из соц. сетей бренда.

Кульминацией показа и одновременно его завершением стал образ невесты.

Скрин из соц.сетей Маргарет Куэлли. Процесс создания платья невесты, которое закрывало показ Chanel Haute Couture Fall-Winter 2021-22.

Красивый образ со шляпкой-таблеткой, украшенной кокетливым бантом, и прозрачной вуалью, представила Маргарет Куэлли.

Среди гостей показа можно было увидеть Анну Винтур, режиссера Софию Коппола, которая вместе с братом Романом выступила автором видео-визиток показа, глобального амбассадора Chanel Каролин де Мегрэ, актрису Кароль Буке, Зои Аджани, амбассадора дома Анну Муглалис и других.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: