Фотограф Майлз Олдридж (Miles Aldridge)

Майлз Олдридж о глянце и женщинах в беде

21 ноября в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась первая в России выставка британского фэшн-фотографа Майлза Олдриджа, чьи снимки входят в коллекции Британского музея, V&A и Национальной портретной галереи. В Москву привезли больше сорока его работ, включая совместный проект с Маурицио Каттеланом. The Blueprint расспросил Олдриджа, почему женщины на его снимках — такие роскошные и такие несчастные.

Майлз Олдридж — из тех художников, чьи работы узнаешь с первого взгляда: гиперглянцевые, броские, напоминающие о классическом Голливуде и американской мечте, но всегда с фигой в кармане. Даже сами цвета этих съемок — сочные и контрастные — на старте его карьеры были вызовом: в начале 90-х высокохудожественными считались черно-белые снимки в духе Питера Линдберга, а буйство красок было признаком коммерции. Что не помешало ему стать одним из самых востребованных и признанных современных фотографов: его кадры не раз стояли на обложках Vogue, GQ и Time (включая ту самую с «Игрой престолов»), а портреты Джарвиса Кокера, Захи Хадид, Лили Коул и Пи Джей Харви хранятся в лондонской Национальной портретной галерее.

Художник-иллюстратор по образованию, Майлз педантично прорабатывает все детали и всегда рисует скетчи будущих кадров. Его модели похожи на манекены, в том числе благодаря беспощадной ретуши, а созданные им портреты напоминают страницы, вырванные из графического романа. Но нельзя сказать, что он лакирует действительность, — напротив, заставляет нас присмотреться к ней повнимательнее. От других безудержных фантазеров мира моды вроде Тима Уокера или Ника Найта Олдриджа отличает острый и безжалостный взгляд на повседневность. В сюжетах его отчетливо глянцевых съемок всегда что-то «не так»: на лице маленькой девочки — «взрослый» макияж, на прикроватном столике — россыпь таблеток, книга в руках принимающей ванну блондинки уже намокла, а качели, которые толкает модель со стеклянным взглядом, — пусты.

Эстетизированное страдание и фетишизированная красота героинь Олдриджа вместе с их кукольным совершенством отсылают к культовым образам Линча и Хичкока и другим воспетым поп-культурой девушкам в беде. В редких случаях, когда его героини улыбаются, эта улыбка вымученная или даже слегка безумна. Чаще всего женщины на этих снимках выглядят обреченными, надломленными, опустошенными, запертыми в узких рамках выстроенного фотографом мира и, как намекает Олдридж, общества. Фотограф объясняет это тем, что его представление о женщинах было во многом сформировано судьбой его матери-домохозяйки Риты Фартинг, тяжело пережившей ранний развод с отцом Майлза — знаменитым иллюстратором, работавшим с The Beatles и The Who. Это один из главных лейтмотивов в работах Олдриджа, но далеко не единственный. Мы попросили его самого рассказать о самых важных — и о том, кто на него повлиял.

Любовь и ее отсутствие

В названиях моих выставок и книг иногда находится место любви (например, большая ретроспектива и монография Олдриджа называлась I only want you to love me. — Прим. The Blueprint), но я не изображаю саму любовь. Мои персонажи — люди, лишенные любви, или не способные на нее, или сломленные ею. I only want you to love me — это в первую очередь про то, как мы манипулируем друг другом в отношениях. Мне кажется, в целом очень сложно изобразить любовь или нежность, не скатившись в китч. Я не могу выразить это чувство ни словами, ни на пленке. Я могу вспомнить всего пару примеров из истории искусства, например, мне близок образ, который есть у Кранаха Старшего на картине «Купидон жалуется Венере»: крылатый мальчик выкрал из дупла соты, и теперь его жалят пчелы. Для меня это любовь, именно с помощью этой картинки я недавно объяснял, как все устроено, своему 16-летнему сыну. Не видел смысла как-либо это приукрашивать. Возможно, единственный раз, когда искусство смогло для меня передать нежность любви, — это была ранняя серия работ Дэвида Хокни, на которой изображалась любовь гомосексуальная. Простые скетчи, но меня — гетеросексуального мужчину — они очень тронули.

I only want you to love me

Почему все женщины выглядят так роскошно на моих фотографиях? Потому что я снимаю в первую очередь для глянца, и его задача — показать дорогую одежду. При этом мне никогда не было интересно снимать сами вещи, гораздо больше меня увлекало создание вымышленных персонажей — наряды тут были скорее подспорьем. На моих изображениях действительно почти всегда женщины из высших слоев, или, если пользоваться французской классовой системой, — из буржуазии. С другой стороны, я не могу сказать, что хорошо знаю этот мир, я в нем аутсайдер и описываю его скорее как наблюдатель (Олдридж слегка лукавит: его отец близко дружил с Джоном Ленноном и другими героями «свингующего Лондона», юный Майлз позировал мужу принцессы Маргарет фотографу лорду Сноудену, а его родная и сводная сестры Саффрон и Лили Олдридж — успешные модели и завсегдатаи светской хроники. — Прим. The Blueprint). Я вырос в пускай и артистической, но небогатой семье. Я не был окружен роскошью, в отличие от двух моих кумиров — Сесила Битона и Хельмута Ньютона, которые не только изображали эту жизнь, но и жили ею. Впрочем, еще Дали говорил, что лучшие художники воруют, так что я тут не стал исключением.

Читайте также:
Красивые Нимфы как источник вдохновения

Женщина с сигаретой — классический образ из черно-белых фильмов, например, с Марлен Дитрих. Мои героини часто курят, потому что это добавляет загадки в их историю, к тому же струящийся изо рта дым — это прекрасный с эстетической точки зрения образ, очень эротически заряженный. При этом курение может быть и способом защиты, за сигаретой можно скрыться. Алкоголь тоже частый мотив на моих фотографиях. Да и вообще опьянение и его последствия — вечный сюжет, воспетый еще в античной Греции. Алкоголь указывает на то, что мои героини ищут возможности скрыться, представить другую жизнь, другую реальность, и спиртное им в этом помогает. На ум сразу приходят сходящая с ума Бланш Дюбуа из «Трамвая «Желание» или Большая мама из «Кошки на раскаленной крыше», которой алкоголь добавлял уверенности в себе.

Да, мои образы сложно связать с третьей волной феминизма, я черпаю вдохновение скорее из своих личных историй и конкретно из образа моей матери. Мое детство прошло в красочном и веселом доме, на потолке был «Юнион Джек», плакаты с иллюстрациями моего отца на стенах, все время играла музыка и были гости. Но моей матери посреди всего этого яркого безумия все равно приходилось выполнять роль домохозяйки — мыть посуду, пеленать детей. И поэтому развод, который случился, когда я был еще ребенком, был для нее большим ударом. Она была настоящей, как говорят, заложницей кухни и жертвой неудачного брака. И именно поэтому мои героини так часто оказываются домохозяйками или матерями, на фотографиях бывают младенцы и маленькие дети. К тому же я и сам отец — недавно у меня родился четвертый ребенок.

Я думаю, что во многом обязан Франке своим успехом, Vogue Italia был одним из первых журналов, в котором были опубликованы мои фотографии. Сейчас уже сложно это представить, но 15 лет назад глянец был в самом расцвете, и то, что делала Франка, было апофеозом этого расцвета. Если бы меня попросили выбрать самую интересную из всех версий Vogue — я бы абсолютно точно выбрал итальянскую. Франка работала с узким кругом фотографов, которым могла доверять и при этом давать практически полную свободу. Каждый выпуск Vogue Italia становился событием. Ее журнал намеренно был не про слова, а про изображения. Франка понимала, что только они смогут привлечь внимание к журналу на итальянском языке у международной аудитории. И это при том, что он никогда не мог похвастаться бюджетами, доступными, к примеру, американскому Vogue. Франке было важно, чтобы у фотографа было яркое и конкретное видение, в этом смысле она была по-настоящему уникальной, и теперь, когда ее не стало, я как-то особенно остро это ощущаю. И понимаю, что времена, когда главной задачей было удивлять, — прошли. В эпоху интернета уже ничем не удивишь.

Читайте также:
Сара Ханкинсон (Sarah Hankinson) фэшн Иллюстрации

Майлз Олдридж: что нужно знать об одном из самых известных фэшн-фотографов мира

В преддверии громкой выставки Майлза Олдриджа мы решили рассказать вам о нем больше: «короле цвета», фотографе, о котором нужно знать.

В России пройдет первая выставка «короля цвета» среди фотографов — 21 ноября Центр фотографии имени братьев Люмьер открывает выставку британца Майлза Олдриджа. Майлз — fashion-фотограф из Лондона и любимый автор журналов Vogue, Harper’s Bazaar, GQ, Vanity Fair, Numéro, The New York Times и The New Yorker. Мы собрали для вас факты об одном из самых востребованных фотографов в сфере моды, работы которого будут представлены на выставке «Вкус цвета».

1. Творческая семья: отец автор обложек The Beatles и мать муза фотографа

Майлз Олдридж родился в Лондоне в 1964 году в семье арт-директора издательского дома Penguin Books, известного художника, иллюстратора и дизайнера Алана Олдриджа. Отец Майлза, оформлял обложки книг и музыкальных альбомов самых популярных групп своего времени The Beatles, The Rolling Stones и The Who, создал легендарный логотип Hard Rock Cafe и постеры к фильмам Энди Уорхола. Благодаря известности своего отца, Майлз рос в окружении творческих личностей. Среди друзей семьи Олдриджей были Джон Леннон, Элтон Джон, Эрик Клептон, fashion-фотограф Дэвид Бели и художник Эдуардо Паолоцци. Майлз часто сидел рядом с отцом, когда тот рисовал, и яркие иллюстрации Алана повлияли на художественный язык будущего фотографа — броские и интенсивные цвета стали важной составляющей творчества Олдриджа.

Прототипом женских образов Майлза стала его мать Рита, домохозяйка. В детстве он часто наблюдал за тем, как она занимается домашними делами. Эти воспоминания стали вдохновением для серии работ «Работа по дому» (Home Works), созданной в 2008 году для журнала Vogue Италия.

«Героиня на моих фотографиях часто отсылает к образу моей матери, — признается Олдридж, — Она вовсе не вела себя, как жена успешного иллюстратора, хотя и была очень эффектной женщиной. она все время готовила, стирала, мыла посуду, и у нее всегда было безэмоциональное выражение лица…Но, тем не менее, она всегда была для меня музой».

2. Режиссер в глубине души

«. Майлз Олдридж в глубине души режиссер…Его герои – актеры и актрисы. Выстраиваемые им мизансцены очень реалистичны и скрывают в себе драму, напряжение, панику и трагическое желание», – пишет о Майлзе Олдридже Мэрилин Мэнсон. Во многих фотографиях Майлз цитирует кинообразы таких мастеров кинематографа как Федерико Феллини, Дэвид Линч, Педро Альмодовар и Альфред Хичкок.

Сам автор признается, что чувствует себя в большей степени режиссером, чем фотографом. Майлз Олдридж с детства был страстным поклонником кино и первые снимки, сделанные им на пленочный Nikon F, были похожи на кадры из фильма. Его увлекла возможность рассказывать историю через фотографию, не просто фиксируя окружающую действительность, но конструируя альтернативный мир, словно заснятый через кино фильтр.

После окончания лондонского колледжа Святого Мартина Олдридж несколько лет занимался режиссурой видеоклипов музыкальных групп, среди которых были The Verve, The Charlatans и Catherine Wheel.

Сам Дэвид Линч, которым вдохновляется Майлз, говорит, что Олдридж «показывает нам цветовую согласованность, графичность и жестокость реальности». Он всегда снимает в студии в выстроенных декорациях, заранее продумывает все элементы и цветовые сочетания. Кинематографичные образы Майлза Олдриджа призывают зрителя додумывать историю, которая скрывается за застывшим кадром.

3. Олдридж попал в мир моды и fashion-фотографии случайно

Майлз Олдридж стал профессиональным фотографом только после 30 лет, и его карьера развивалась стремительно. В 1995 году он сделал несколько фотографий для модельного портфолио своей подруги. Редактор британского Vogue заинтересовался снимками, и Олдриджа пригласили сотрудничать с главным глянцевым журналом страны. Уже через полгода он работал с ведущими журналами не только Великобритании, но и мира – Vogue, Numéro, W, New York Times, GQ, The Face, Harper’s Bazaar, а также с крупнейшими модными брендами Longchamp, Sonia Rykiel, Carolina Herrera, YSL, Armani, Bvlgari и Hermes.

4. Пленка, полароиды и зарисовки

Читайте также:
Fashion иллюстрация - история, упадок и возрождение

Свои первые снимки Майлз сделал на пленку. С приходом популярности цифрового изображения, он не изменил аналоговой фотографии. Как признается автор, работа с пленкой – более трудоемкий и сложный процесс, который требует мастерства, тщательной подготовки и позволяет быть более креативным. Свою работу он всегда начинает с серии зарисовок и полароидов – важной составляющей его творческого процесса. Эти подготовительные этапы помогают ему заранее определить характер будущей фотографии, правильно выстроить композицию и цветовые сочетания.

«Вместе с декораторами, художниками, стилистами и парикмахерами мы создаем палитру фотографии. Часто я рисую акварели и делаю наброски заранее. Это помогает мне понять, какой получится фотография в итоге. Чем тщательнее я это делаю, тем более уверенно я чувствую себя во время съемки, так как уже знаю какие цвета будут хорошо работать в сочетании и создавать нужную мне эстетику. Но я предпочитаю добавлять какие-то цвета в процессе, чтобы нарушить заранее созданный баланс», – так Майлз Олдридж описывает свой метод работы.

5. Коллаборации с современными художниками

Майлз Олдридж вдохновляется не только кинематографом, но и образами из истории искусства, например, работами мастеров эпохи Возрождения Сандро Ботичелли и Альбрехта Дюрера, а также произведениями современных авторов. В 2016 году он сделал несколько серий в сотрудничестве с известными современными художниками: творческим дуэтом Gilbert&George, британским писателем и художником Харлендом Миллером и enfant terrible мировой художественной сцены – итальянцем Маурицио Каттеланом.

Результатом этой совместной работы стала серия фотографий After Cattelan, снятых на персональной выставке Маурицио «Not Afraid to Love» в выставочных залах Монетного двора в Париже. Майлз Олдридж со съемочной командой работал в ночное время, когда музей был закрыт для посетителей. Он поместил в кадр фигуру обнаженной девушки, будто сошедшей с полотен Энгра, Давида или Делакруа. «Она разглядывает работы Маурицио и как будто бы спрашивает: “Какого черта? Что это вообще такое?”», – говорит Майлз.

Майлз Олдридж: «В моих фотографиях — тревога и хаос»

В Москву едет «король цвета» и легенда fashion-фотографии Майлз Олдридж. Впервые он представит в российской столице персональную выставку, которая пройдет в Центре фотографии имени братьев Люмьер с 21 ноября 2019-го по 23 февраля 2020 года.

Сын известного иллюстратора Алана Олдриджа, автора обложек для альбомов The Beatles, The Rolling Stones и Элтона Джона, Майлз Олдридж прославился своими подчеркнуто сексуальными, скандальными и всегда очень яркими снимками, публиковавшимися в лучших журналах мира. Несмотря на внешний лоск, в них чувствуется особая философия, глубокие личные переживания и жесткая критика того самого мира, частью которого они являются. Оригиналы фотографий хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне, Международном центре фотографии в Нью-Йорке и других известных галереях, а скоро его работы будут доступны московскому зрителю. Пока кураторы монтируют экспозицию в Центре фотографии имени братьев Люмьер, редактор InStyle Татьяна Паласова поговорила с культовым фотографом по душам и теперь делится его самыми интересными цитатами.

Майлз Олдридж

Первые опыты

«Я отлично помню тот момент, когда впервые взял камеру в руки. Шел 1974 год, мне было 10 лет, и отец дал мне в руки Nikon F. Тогда он не только показал, как пользоваться аппаратом, но и дал совет, которому я следую в работе до сих пор, — фокусироваться на ресницах того, кто в кадре. С тех пор я и не перестаю фотографировать. Однажды моя сестра, которая хотела стать моделью, попросила меня снять ее, и я сделал фото это на тот же Nikon F, представив ее в роли принцессы. С самого начала фотоаппарат был для меня той волшебной игрушкой, что помогает рассказывать сказки, создавать удивительные истории».

Как в кино

«Раньше я увлекался кино и, когда впервые отнес пленку в лабораторию на проявку, заметил, что готовые снимки похожи на замороженные кадры из фильма. Я вдохновлялся киноработами Дэвида Линча, Хичкока, Феллини и других великих режиссеров. Но если говорить о фотографах, то я бы сказал, что Ричард Аведон восхищал меня больше всех. Он был модным фотографом, но в то же время сделал проект In the American West, посвященный американскому Западу, — я обожаю эту серию портретов. Мне нравится сочетание глянцевой и документальной фотографии в его работах. Честно говоря, мы даже встречались с ним лично на заре моей карьеры. Он оказался очень дружелюбным и интересным человеком».

Читайте также:
Дарья Строкоус на обложке VOGUE

Все о моей матери

«Флобер говорил, что искусство — это заново пережитое детство. У меня оно было очень интересным. Мой отец, как вы знаете, был иллюстратором, и я часто смотрел, как он работает. Его красочные иллюстрации очень сильно повлияли на меня. Мама же играла роль обычной мамы, была домохозяйкой, и я постоянно наблюдал, как она справляется с повседневными делами: готовит обед, моет посуду. Она умерла молодой и навсегда осталась для меня тайной. Большинство моих фотографий созданы под влиянием воспоминаний о ней — центральным героем в моих снимках, как вы заметили, всегда становится женщина, к которой я отношусь с симпатией».

Политика творчества

«Все, о чем сегодня пишут газеты, вызывает у меня беспокойство: проблемы экологии, “Брексит”, действия американского президента. У меня есть ощущение, что современный мир на грани безумия. В моих работах вы можете увидеть все, что я чувствую по поводу этого. Кадры выглядят точно продуманными, но в их основе — тревога и хаос. Да и не только в моих работах такой эффект. Возьмите Хельмута Ньютона и увидите напряжение холодной войны и политические конфликты, прячущееся за каждой его фотографией».

Классики и современники

«Красочные, сюрреалистичные и ироничные работы Маурицио Каттелана соотносятся с тем, что делаю я. Моя любимая работа у него называется “Девятый час”, она удивляет, шокирует и просто сбивает с толку (скульптура, изображающая папу римского, придавленного упавшим куском метеорита. — Прим. InStyle). Как-то моя подруга работала с ним, и я велел ей передать художнику мои слова восхищения. Она так и поступила, а мне в ответ рассказала, что он увидел мои снимки в одном глянцевом журнале и был сильно впечатлен. В то время Каттелан как раз готовил выставку в Париже и пригласил меня сделать фотографии его работ в залах. Так, полгода спустя я приехал во Францию со своей командой и моделью, и мы работали в музее с утра до вечера. Результатом этой коллаборации стала серия из шести фотографий. Когда он увидел их, сказал только одно: «Превосходно!».

Совет на будущее

«Самая важная вещь, которой я хотел бы научить своих детей, — быть честными с собой. Во времена моего детства делать это было куда проще, ведь у нас не было инстаграма и других социальных сетей, а значит, не было нужды придумывать другие версии самих себя. Сейчас же вокруг так много фальшивых людей, и каждый хочет быть невероятным, особенным».

Майлз Олдридж – Miles Aldridge

Майлз Олдридж (родился 29 сентября 1964 года) – модный фотограф и художник.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 Ранняя жизнь
  • 2 Карьера
  • 3 выставки
  • 4 монографии
  • 5 Стиль
  • 6 цитат
  • 7 Библиография
    • 7.1 Избранные избранные публикации
  • 8 ссылки
  • 9 Внешние ссылки

Ранние годы

Майлз родился в Северном Лондоне в семье графического дизайнера Алана Олдриджа и вырос, привыкнув к знаменитостям – Джон Леннон был другом семьи, а также Эриком Клэптоном и Элтоном Джоном . В детстве он позировал со своим отцом лорду Сноудону . В 12 лет Алан Олдридж переехал в Лос-Анджелес, где создал новую семью. Майлз остался в Лондоне со своей матерью Ритой, домохозяйкой, и его сводным братом Марком Олдриджем и сестрой Сафрон Олдридж . Две его сводные сестры Лили Олдридж и Руби Олдридж также являются моделями. Он изучал иллюстрацию в Центральном районе Сент-Мартинс, чтобы следовать по стопам своего отца, а затем кратко руководил поп-клипами (для таких групп, как The Verve , The Charlatans и Catherine Wheel ).

Он увлекся фотографией случайно: отправил в агентство несколько фотографий начинающей девушки-модели и увлекся модой, когда британский Vogue назвал его так же, как и ее. К тому времени он вместе с сестрой ходил на съемки и в середине девяностых отправился в Нью-Йорк, где почти сразу начал работать.

Читайте также:
Фотограф Рассел Джеймс

Карьера

Сначала Олдридж снимал обложки американского ежемесячного журнала мод W , затем работал в Numéro , Teen Vogue , Vogue Nippon , The New York Times Magazine , GQ , The New Yorker , The Face , Paradis и Harper’s Bazaar . На протяжении многих лет он вносил важный вклад в Vogue Italia , создав прочную дружбу с Франкой Соццани .

Олдридж работал рекламным фотографом для Longchamp , MAC Cosmetics , Sergio Rossi , Carolina Herrera , Lavazza и Mercedes E-Class , среди других. Он снимался для известных модельеров, таких как Карл Лагерфельд , Джорджио Армани , Ив Сен-Лоран и Пол Смит .

Выставки

Фотографии Олдриджа размещались во многих частных и государственных художественных галереях по всему миру: в 2007 году выставка Miami Beach Art Photo Expo; в 2006 и 2008 годах – в галерее Alex Daniels в Амстердаме с персональными шоу «Кабинет» и « Acid Candy» ; в 2010 г. – Студия искусств в Берлине и Галерея Hotel Art во Флоренции .

В 2009 году Галерея Стивена Кашера показала « Картинки для фотографий» , его первую персональную выставку в США. Выставка и монографический сборник стали кульминацией проекта, объединяющего рисунки и фотографии, рожденного в результате сотрудничества с Карлом Лагерфельдом и Герхардом Штейдлом . В Нью-Йорке его работы были представлены также в Международном центре фотографии на выставке под названием « Странная красота» .

Летом 2013 года в Сомерсет-Хаусе в Лондоне прошла крупная ретроспективная выставка фотографа под названием « Я хочу, чтобы ты любил меня» , на которой собраны крупномасштабные фотопринты с работ, созданных за время его карьеры.

Фотографии Олдриджа также находятся в постоянной коллекции Национальной портретной галереи в Лондоне (с двумя портретами Джарвиса Кокера и Лили Коул ), Музея Виктории и Альберта . и Британский музей.

Избранные персональные выставки

  • 2019: Майлз Олдридж; Скриншоты, поляроиды и рисунки , Christophe Guye Galerie, Цюрих, Швейцария
  • 2018: История искусства Майлза Олдриджа , Reflex Gallery, Амстердам, Нидерланды
  • 2017: Майлз Олдридж (после) , Линдси Ингрэм, Лондон, Великобритания
  • 2016: Пожалуйста, верните Polaroid , Галерея Стивена Кашера, Нью-Йорк, США.
  • 2016: Пожалуйста, верните Polaroid , Линдси Ингрэм, Лондон, Великобритания
  • 2015: The Pure Wonder , Fahey / Klein Gallery, Лос-Анджелес, США
  • 2015: Ослепительная красота , OCA, Сан-Паулу, Бразилия
  • 2014: Майлз Олдридж: Век удовольствия , Christophe Guye Galerie , Цюрих, Швейцария
  • 2014: Одна черно-белая и двадцать четыре цветных фотографии , Reflex Gallery, Амстердам, Нидерланды
  • 2014: Карусель Майлза Олдриджа: литографии и скриншоты, рисунки и фотографии , галерея Sims Reed, Лондон, Великобритания
  • 2013: Майлз Олдридж: Я только хочу, чтобы ты любил меня , Галерея Стивена Кашера, Нью-Йорк, США
  • 2013: Ретроспектива: I Only Want You to Love Me , Somerset House, Лондон, Великобритания
  • 2013: Короткие вдохи , Бранколини Гримальди, Лондон, Великобритания
  • 2013: Карусель , Бранколини Гримальди, Лондон, Великобритания
  • 2011: Ein Bild von einem Auto , Galerie der Stadt Sindelfingen, Зиндельфинген, Германия
  • 2010: 13 женщин , участие – Студия искусств, Берлин, Германия
  • 2010: Новая работа , Бранколини Гримальди, Лондон, Великобритания
  • 2010: Кристен – глазами Майлза Олдриджа и Шанталь Иоффе , Galerie Alex, Амстердам, Нидерланды
  • 2010: Lavazza 2010 , Foundation Center of Photography / Fundacja Centrum Fotografii, Польша
  • 2009: Майлз Олдгридж , Колетт, Париж, Франция
  • 2009: Картинки для фотографий , Галерея Стивена Кашера, Нью-Йорк, США
  • 2009: Лицо куклы , Гамильтон, Лондон, Великобритания
  • 2008: Acid Candy , Galerie Alex, Амстердам, Нидерланды
  • 2007: Кабинет , Галерея современного искусства Reflex, Амстердам, Нидерланды

Избранные групповые выставки

  • 2019: Pure ‘Joy’ , Western Exhibitions, Чикаго, США
  • 2018: Сторона рая , Huxley Parlor Gallery, Лондон, Великобритания
  • 2017: Мода и политика в Vogue Italia , Фестиваль Photo Vogue, Милан, Италия.
  • 2017: Критик как художник , Музей чтения, Ридинг, Великобритания
  • 2017: Выставочный зал , Christophe Guye Galerie , Цюрих, Швейцария
  • 2016: Показ мод. 60 лет модной фотографии , Галерея Атлас, Лондон, Великобритания
  • 2015: Coming in Fashion: A Century of Photography на Conde Nast , Мультимедиа Арт Музей, Москва, Россия
  • 2015: Coming into Fashion: A Century of Photography в Conde Nast , Музей искусств Нортона, Уэст-Палм-Бич, США.
  • 2015: Неспящие – Кровать в истории и современном искусстве , 21er Haus of the Belvedere, Вена, Австрия
  • 2014: Рабы мимесиса: девять лет на 23-й улице , Галерея Стивена Кашера, Нью-Йорк, США
  • 2014: Айпад Нью-Йорк , Айпад, Нью-Йорк, США
  • 2014: Мир моды Жана Поля Готье: от тротуара до подиума , Barbican Art Gallery, Лондон, Великобритания
  • 2014: Мир моды Жана Поля Готье: от тротуара до подиума , Бруклинский музей, Нью-Йорк, США
  • 2014: Beauty of Darkness II , Reflex Gallery, Амстердам, Нидерланды
  • 2013: Проект Майами , Стивен Кашер, Нью-Йорк, США
  • 2013: New Fashion Photography , Студия искусств Contributed, Берлин, Германия
  • 2013: Женщина-мечта + Мужчины-мечты , ЦВЗ Manage, Санкт-Петербург, Россия
  • 2012: Иконы завтрашнего дня , Christophe Guye Galerie , Цюрих, Швейцария
  • 2012: Лучшая модная фотография , Студия искусств, Берлин, Германия
  • 2011: Ein Bild von einem Auto , Galerie der Stadt Sindelfingen, Зиндельфинген, Германия
  • 2011: Продажа мечты: сто лет модной фотографии , организованная V&A в Light House Media Center, Вулверхэмптон, Великобритания.
  • 2011: Beauty Culture , Анненбергское пространство для фотографии, Лос-Анджелес, США.
  • 2010: Позитивный взгляд , Сомерсет-Хаус, Лондон, Великобритания
  • 2009: Что-то для всех , Hamiltons Gallery, Лондон, Великобритания
  • 2009: Weird Beauty: Fashion Photography Now – Year of Fashion , Международный центр фотографии ICP, Нью-Йорк, США.
  • 2008: Art Photo Expo , Art Basel, Майами-Бич, США
  • 2008: Traum Frauen – 50 Starfotografen zeigen ihre Vision von Schönheit , Haus der Photographie / Deichtorhallen, Гамбург, Германия
  • 2008: Что-то для всех , Галерея Hamiltons, Лондон, Великобритания
  • 2007: Art Photo Expo , Art Basel, Майами-Бич, США
  • 2004: Красота тьмы , Reflex Gallery, Амстердам, Нидерланды
  • 2002: Археология элегантности , Haus der Photographie / Deichtorhallen, Гамбург, Германия
Читайте также:
Эмма Саммертон (Emma Summerton) биография и лучшие фото

Монографии

Среди его монографий – Acid Candy (опубликовано Reflex New Art Gallery, Амстердам , вступительное слово Гленн О’Брайен ); Кабинет (с введением Мэрилина Мэнсона ), Картинки для фотографий (опубликовано Стейдл ) и Другие картинки (2012, Стейдл ).

В 2013 году Бранколини Гримальди (лондонская Художественная галерея в Сомерсет-Хаусе ) анонсировала специальное издание Риццоли новой книги Олдриджа « Я хочу, чтобы ты любил меня» ограниченным тиражом в 200 подписанных и пронумерованных копий. Последний проект Олдриджа – это книга, созданная в сотрудничестве со стилистом Никола Формичетти и названная Zero Zero Vol. 02 , который будет представлен на Неделе моды в Нью-Йорке .

Стиль

На него повлияли режиссеры Дерек Джарман , Дэвид Линч , Федерико Феллини , Антониони , фотограф Ричард Аведон и психоделический графический дизайн его отца, Алана Олдриджа . Его работа строго контролируется с кинематографическим эффектом.

Дизайнер-модельер обуви

Дизайнер-модельер обуви разрабатывает проекты обуви, занимается запуском этих проектов в производство, следит за соблюдением технологий, может участвовать в рекламных кампаниях. Его задача – объединить в своих моделях удобство и красоту, знания о человеческой физиологии и чувство стиля, чтобы конечный потребитель остался доволен покупкой. Профессия относится к категории «человек-художественный образ». Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

  • Краткое описание
  • Особенности профессии
  • Плюсы и минусы
    • Плюсы
    • Минусы
  • Важные личные качества
  • Обучение на дизайнера-модельера обуви
    • Вузы
  • Курсы
  • Лучшие вузы для дизайнеров-модельеров обуви
  • Место работы
  • Заработная плата
  • Зарплата дизайнера-модельера обуви на октябрь 2021
  • Карьерный рост
  • Профессиональные знания
  • Известные дизайнеры-модельеры обуви
  • Примеры компаний с вакансиями дизайнера-модельера обуви

Краткое описание

На современном рынке представлен огромный ассортимент обуви, поэтому требования к ней предъявляются достаточно высокие: она должна быть и красивой, и удобной, и разумно стоить, и быть изготовленной из качественных материалов, и не вызывать усталость при длительном ношении. Все эти и многие другие пожелания потенциальных покупателей должен учитывать дизайнер обуви. То есть он работает не только над визуальной составляющей, но и над всеми остальными аспектами (включая финансовый), которые определяют дальнейший успех и популярность модели.

Особенности профессии

Несмотря на то, что дизайнеру обуви приходится одновременно решать очень многие задачи, и порой отнюдь не художественные, эта профессия все же относится к разряду творческих. Она подойдет тем, кто серьезно увлекается модой, потому что без умения чутко отслеживать последние тенденции в этой сфере будет сложно создавать продукты, которые смогут хорошо продаваться. Основные рабочие обязанности дизайнера-модельера обуви обычно такие:

  • разработка (или участие в разработке) общей концепции будущей коллекции, видов обуви, которые будут представлены в ассортиментном ряде;
  • отрисовка эскизов каждой модели обуви, которая войдет в коллекцию (или участие в этом процессе, если над ней работают несколько специалистов одновременно);
  • подбор и модификации колодок в зависимости от особенностей потенциальных покупателей (например, физиология стоп среднестатистических россиян существенно отличается от параметров ног жителей азиатских стран);
  • подбор материалов и фурнитуры для производства коллекции;
  • моделирование и конструирование обуви, в том числе, с использованием современных компьютерных технологий;
  • контроль за правильностью и качеством производства моделей в соответствии с разработанными проектами;
  • участие в профильных презентациях и выставках, налаживание контактов с поставщиками материалов, отбор образцов для будущего использования на производстве.
Читайте также:
Сумка в подарок на 8 марта

Таким образом, дизайнер-модельер обуви участвует в ее изготовлении практически на всех стадиях: от зарождения идеи о том, как она будет выглядеть, до выбора всех материалов, производства модели и ее готовности к выходу на рынок. Иногда подобные специалисты также принимают участие в разработке рекламных кампаний, поскольку они лучше других ориентируются в концепции, которая была положена в основу дизайна обуви.

Плюсы и минусы

Плюсы
  1. Интересная творческая профессия.
  2. Достаточно востребованная в современном мире специализация, причем без привязки к конкретной стране. То есть любой дизайнер, в том числе, дизайнер-модельер обуви, при желании может найти работу в зарубежной компании.
  3. Достойный уровень заработной платы.
  4. Отсутствие перенасыщенности рынка труда рабочими кадрами, имеющими эту профессию.
  5. Возможность выполнять часть работы удаленно.
Минусы
  1. Необходимость подстраиваться под требования заказчиков, даже если они противоречат требованиям моды и стиля.
  2. Порой – ненормированный рабочий график, порой – отсутствие фиксированного размера заработной платы.
  3. Необходимость одновременно с основной работой выполнять смежные обязанности, которую возлагают на дизайнеров-модельеров обуви на некоторых предприятиях.
  4. Отсутствие работы в населенных пунктах, где нет предприятий по производству обуви (если только не брать в расчет возможность удаленной работы).

Важные личные качества

Дизайнер-модельер обуви должен быть личностью не только творческой, но и прекрасно разбирающейся в анатомии, поскольку к современной обуви предъявляются повышенные требования по части комфорта. Также он должен быть усидчивым и трудолюбивым («вытягивать» такую работу одними лишь творческими порывами будет непросто), обладать определенными аналитическими способностями, поскольку многое в его профессии завязано на расчетах и умении пользоваться программным обеспечением. Не помешают и коммуникативные способности на случай работы в команде.

Обучение на дизайнера-модельера обуви

Для того, чтобы получить подобную профессию, необходимо получить высшее образование. Здесь есть несколько вариантов специализаций. Например, «Дизайн» (код 54.03.01), или «Конструирование изделий легкой промышленности» (код 29.03.05). В первом случае понадобится сдавать ЕГЭ по русскому языку, литературе и истории, во втором – по русскому языку, математике и химии или физике (как решат в конкретном вузе). Обучение в очной форме продолжается 4 года, во всех остальных (очной, вечерней, смешанной) – 5 лет.

При поступлении на специальность «Дизайн» дополнительно понадобится сдать творческий экзамен на базе вуза. Это может быть композиция, черчение, рисование, живопись – узнать точный вариант для понравившегося вам учебного заведения можно на его официальном сайте.

Как стать дизайнером обуви?

Дизайн обуви – это огромный и сверхдоходный сегмент мира моды. Известные люксовые бренды Christian Louboutin, Gucci и Louis Vuitton ежегодно зарабатывают миллионы долларов на дорогой обуви, а гиганты Nike, Reebok и Adidas начинали бизнес исключительно с этой сферы. За 2015 год продажа обуви по всему миру принесла 195 биллионов долларов! Это большой бизнес с безграничными возможностями, где молодые дизайнеры могут реализовать свои идеи и таланты.

Но с чего начать? Мы собрали для Вас советы и рекомендации дизайнеров обуви, которым удалось добиться успеха в этой конкурентной и беспощадной отрасли мира моды.

Получите образование

Самый простой путь начать карьеру дизайнера обуви – получить профильное образование в одном из ведущих вузов моды. Например, институт Марангони разработал специализированную программу Бакалавриата «Дизайн обуви» во Флоренции, где за 3 года студенты изучают все аспекты создания коллекций: от идеи до финального показа. Они знакомятся с историей обуви, посещают фабрики, рисуют эскизы, работают с разными материалами, осваивают маркетинг и менеджмент. Выпускники готовы к работе в модных брендах или открытию собственной марки обуви. Подробнее об обучении на данной программе можно узнать у консультантов официального представительства Istituto Marangoni – STUDIES&CAREERS.

Читайте также:
Темные Принцессы и сказочные миры в фотографиях Viona

Дизайнер обуви Autumn Parham советует: «Изучайте все, что можете и никогда не сдавайтесь! Я думаю, что очень важно учиться и знать, как на самом деле делать обувь. Нет правильного или неправильного пути стать дизайнером. Но я верю, что обучение, практика и стажировка – отличный старт карьеры».

Изучите законы ритейла, поведение покупателей и бизнес-составляющую индустрии

Обучаясь в Марангони, вы изучите, как творческую составляющую дизайна обуви, так и деловую: маркетинг, бренд-менеджмент, мерчендайзинг. Это поможет понять законы рынка и потребности покупателей. Но работа внутри системы никогда не бывает лишней. Основатель бренда The Shoe Snob – Justin – прошел все этапы становления дизайнером и решил поделиться своим опытом: «По окончании обучения я понял, если хочу иметь собственный бренд обуви и продавать его в розничных сетях, мне необходимо разобраться, почему одна марка продается лучше другой, как делает выбор покупатель и менеджер по закупкам магазина. За два года работы я узнал, что самое важное для нового бренда – это отношение продавцов и отдела закупок. Качество и дизайн обуви не менее важны, но консультант направляет и подсказывает, именно от него зависит, какой бренд предпочтет покупатель. Чтобы попасть в крупные международные розничные сети предстоит потрудиться, ваша марка должна быть узнаваема, востребована и дифференцирована от конкурентов».

Владелица собственного бренда обуви Burju Perez (Burju Shoes) говорит: «Я рекомендую вам изучить обе стороны дизайна: творчество и бизнес. Если вы мечтаете открыть собственный бизнес, вы должны знать все о ведении дел. Со временем, вы сможете делегировать обязанности и заняться только приятными задачами. Если вы работаете на компанию, то, разбираясь в бизнес-составляющей дел, вы станете ценным сотрудником».

Постройте сеть контактов

Burju Perez уверена, что знакомства играют наиважнейшую роль: «Начните строить сеть контактов и зарекомендуйте себя. Никогда не знаешь, кого встретишь, и кто поведет тебя в правильном направлении или познакомит с людьми, которые дадут вам необходимый опыт. Изучите любимые компании, узнайте о возможности стажировки, сходите на профессиональные выставки или ярмарки вакансий. Постоянно задавайте вопросы. Никогда не переставайте учиться и не думайте, что вы знаете все!»

О работе дизайнера обуви

Autumn Parham рассказывает о своей работе: «У меня нет определенного графика и режима. Несколько дней я сосредоточена на рисовании эскизов, другие дни посвящаю поиску кожи, тканей и материалов. Каждый день разный, все зависит от сроков и потребностей компании. Я люблю создавать обувь и видеть, как она оживает! Также мне нравится процесс поиска материалов и чувство вдохновения от всего вокруг. Это тяжелая работа, но стоит того, чтобы вкладывать силы в то, что ты любишь».

«Каждый мой день разный, но чаще всего я общаюсь с поставщиками и производителями, также занимаюсь повседневными делами по управлению компанией. Работаю над новыми концепциями дизайна коллекций обуви и одежды, согласовываю прототипы, контролирую работу команды по обслуживанию клиентов, чтобы убедиться в высоком уровне сервиса. Кроме того, я тесно сотрудничаю с отделом маркетинга и пиара.

Я люблю создавать … не важно, что это: дизайн, фотосессии или новые системы, которые помогут нам быть более эффективными. Это так увлекательно! Мне не нравится только одно – это нехватка часов в сутках для реализации всех идей!», – говорит Burju Perez владелица Burju Shoes.

Получите работу или создайте собственную коллекцию обуви

Кто-то планирует работать на модные бренды, а другие хотят запустить собственную коллекцию. Модная индустрия отличается высокой конкуренцией во всем, поэтому зачастую приходится начинать карьеру с самых низких позиций: ученик, помощник, стажер. Если вы хорошо зарекомендуете себя и покажите готовность трудиться и развиваться, уже через полгода-год станете штатным дизайнером и сможете реализовать свои идеи.

Второй вариант требует больших усилий, но может принести успех, известность и независимость.

Все, кто планирует основать компанию проходят через ряд основных этапов:

  • Создание эскизов моделей обуви
  • Подбор и заказ колодок
  • Выбор производителя
  • Построение имиджа бренда
  • Разработка бизнес-модели
  • Запуск коллекции и бренда.
Читайте также:
Наташа Поли и Джордан Данн для H&M Holiday 2021

«Сделайте глубокий вдох. Вы потратите много сил и денег, прежде чем ваше имя станет известным, узнаваемым и признанным. Вы узнаете много нового о себе и своем бизнесе, но всегда помните ваши ценности и убеждения. Они станут отличительной чертой бренда, а покупатели будут возвращаться за вашим уникальным стилем и видением. Если вы выберите путь свободного дизайнера или решите основать бренд, помните, что 15% всего времени будете заниматься дизайном, а 85% – управлением бизнесом», – говорит Maya Levi, основатель бренда обуви Olive Thomas.

Стать дизайнером кроссовок: где учиться, в какую компанию устроиться и сколько можно на этом заработать

Недавно наткнулся на статью молодого дизайнера, который рассказал о своём опыте создания концептов кроссовок.

Мне очень близка и интересна эта тема, и я рад, что читатели vc.ru тоже её оценили. Но тут я подумал: «Почему эту статью не написал никто из моих знакомых?». Ведь большинство людей даже не представляет, как устроен мир дизайна обуви. А те несколько человек, которые этим занимаются, не спешат делиться своим опытом.

Статья будет полезна тем, кто интересуется этой профессией или думает о создании собственного бренда кроссовок.

В общем, всем привет. Меня зовут Ильяс, и я работаю дизайнером обуви в одном из небольших спортивных брендов. К сожалению, контракт не позволяет мне раскрывать подробности. Поэтому я буду писать не о своей работе, а об индустрии в целом. Благо, что среди моих друзей и знакомых много тех, кто рисует кроссовки для самых разных компаний.

Думаю, что многим и так всё понятно. Но давайте разберём подробнее. Сникер-дизайнеры — это люди, которые отвечают за внешний вид, цвет, форму и некоторые функции спортивной обуви. В больших компаниях, таких как Nike, Adidas или Puma, за каждую часть работы отвечает отдельный дизайнер: один человек разрабатывает подошву, второй рисует верх, третий подбирает цвета и материалы.

Кроме дизайнеров над обувью работают конструкторы, а также проектные менеджеры, которые направляют креативную энергию своих коллег в нужное русло. В маленьких компаниях один человек совмещает все либо несколько из этих ролей.

По образованию дизайнеры кроссовок чаще всего либо промышленные, либо фэшн-дизайнеры одежды, обуви или аксессуаров. Иногда люди приходят из графического дизайна или архитектуры. Отдельной специальности «Дизайн кроссовок» нигде не обучают, по крайней мере в России.

В США существуют подобные дополнительные курсы, большую часть из которых проводит школа Pensole, однако чтобы попасть туда, нужно пройти строгий отбор. Стоит отметить, что и в нашей стране и за рубежом, распространены курсы кастомизации кроссовок, но это немного другое явление, которое учит лишь работе с цветом и материалами.

Обычно, если вы не Канье Уэст или Тинкер Хэтфилд, ваш доход будет более-менее равен средней зарплате любого другого дизайнера в компании.

Но есть некоторые приятные особенности, например, путешествия. Так как большая часть спортивной обуви производится в Юго-Восточной Азии, многие компании регулярно отправляют своих дизайнеров в командировки. Китай, Вьетнам, Тайвань или Италия, Португалия — если вы производите обувь класса «люкс».

Однако необходимость напрямую работать с реальным продуктом усложняет возможность фриланса в этой сфере.

Если Вы ещё только учитесь, то советую посещать сайты ConceptKicks или Pensole — там можно найти много полезной и вдохновляющей информации. В Instagram есть несколько аккаунтов, посвящённых этой теме: помимо упомянутых сайтов, там популярны сообщества Laceless Design и CallingAllCreators. Также я пока веду единственный русскоязычный блог о дизайне кроссовок во «ВКонтакте».

Считаете, что вы уже всё умеете, и хотите попасть в одну из компаний? Самый эффективный способ — отправить им резюме напрямую. Адреса часто указываются на корпоративных сайтах, в разделе «Карьера».

Иногда компании сами приглашают дизайнеров, для этого вас просто должны заметить в интернете. Но нужно учесть, что конкуренция здесь довольно сильная, поэтому для больших шансов на успех вам необходимо выделяться на фоне остальных кандидатов.

Читайте также:
Эмма Саммертон (Emma Summerton) биография и лучшие фото

Можно пойти по пути фриланса. Но как показывает опыт — это гораздо сложнее. Поскольку многие заказчики не понимают, как им производить обувь, вам потребуется много опыта, знаний, а также пара контактов с фабриками.

Вам нужно будет как-то работать с прототипами и материалами, а это подразумевает ваше личное присутствие. Работать удалённо можно только в том случае, если ваш заказчик достаточно опытен, чтобы производить обувь самостоятельно, и может сам продолжить доработки прототипов.

В России не так много компаний, которые выпускают спортивную обувь. Тех, где серьёзно занимаются дизайном, ещё меньше. Однако такие существуют. Если поискать вакансии «дизайнер обуви» в интернете, вы наверняка найдёте пару-тройку объявлений. Большинство компаний находится в Москве, но есть и в других городах.

Советую посетить их сайты или магазины и посмотреть на продукт, который они выпускают. Если увидите откровенные подделки на известные бренды, знайте: всё, что вы будете делать в этой компании, — это менять логотипы и цвета. Что, конечно, тоже труд, но в портфолио его не положишь…

На Западе выбор больше. Если вам посчастливилось жить в Америке, то большинство офисов спортивных компаний расположено здесь. Nike, New Balance, Under Armour, Saucony, Vans, Skechers, Brooks, DC — коренные жители Штатов.

Adidas и Puma — немецкие компании, но они имеют дизайн-центры в США. Бренд Reebok сейчас принадлежит компании Adidas, хотя его главный офис находится в Америке. ASICS и Mizuno — японские бренды, но и они имеют дизайн-студии на западном континенте. Даже китайский бренд Anta — и тот открыл представительство в Бостоне.

В Европе, как уже было сказано, можно найти штаб-квартиры Adidas, Puma, Salomon. Кроме того, кроссовки сейчас выпускают дома высокой моды, такие как Gucci, Versace, Balenciaga и другие. Отдельно стоит отметить бренд Fila — изначально итальянская компания была продана США, а затем Корее.

Поэтому их офисы разбросаны практически по всем континентам, и продукция бренда сильно отличается в разных странах. Возможно, я пропустил некоторые страны и бренды, но только потому что их просто невероятное множество.

Тогда запомни: производство кроссовок — гораздо сложнее и затратнее, чем пошив одежды и классической обуви. И самая большая сложность в подошве. Современные подошвы отливаются из вспененной резины под давлением, для этого требуется сложное оборудование, а также для каждого дизайна и каждого размера необходимо изготовить пресс-формы.

Стоимость комплекта пресс-форм примерно равна стоимости нового автомобиля (и речь не о Lada Granta, а о двух-трёх таких машинах).

Можно сэкономить на производстве собственной подошвы, выбрав среди уже существующих. Но и тут не всё так просто. Большинство производителей подошв не берутся за заказы, в которых меньше тысячи пар, а это значит, что вам всё-таки придётся вложить несколько тысяч долларов.

Также есть вероятность, что вам продадут не оригинальный дизайн, а копию известного бренда, что в некоторых случаях может обернуться проблемами. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору подошвы и производителя.

Третий вариант — делать подошвы самостоятельно. Тут уже всё зависит от вашего мастерства и возможностей. Кто-то покупает дешёвые кроссовки на рынке и отрезает подошву от них, кто-то печатает на 3D-принтере, а кто-то вырезает подошвы вручную.

С верхом кроссовка намного проще, поэтому многие бренды выпускают разные модели верхов на одних и тех же подошвах. Если сравнивать классические и современные кроссовки, то технологии шагнули далеко вперёд, но принцип остался тем же.

Вам лишь нужно подобрать подходящую колодку, а дальше — полная свобода творчества. Можно комбинировать всевозможные материалы, добавлять и убирать детали без особых затрат. Главное — не забывайте, что ваше творение должно быть не только красивым, но и удобным.

На этом всё. Надеюсь, что каждый узнал что-то новое для себя. Можете задавать любые вопросы в комментариях, а также писать мне в любых соцсетях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: