Фотограф Ричард Аведон и его творчество

Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки

Так получилось, что фотопортреты Ричарда Аведона всегда привлекали к себе пристальное внимание. Его снимки – это одновременно простые и сложные работы. Чаще всего зритель может увидеть, что на фотографиях преобладает невзрачный светлый фон, имеется ненавязчивая композиция, зачастую весь снимок в черно-белых тонах. Но в изображения так и хочется всматриваться, подробно разглядывать каждую деталь. На первый план в портретах Аведона всегда выходит модель. Уникальность работ Ричарда Аведона состоит в том, что в них он раскрывает внутренний мир своих персонажей, делает их особенными.

Биография и ключевые этапы жизни Аведона

Ричард Аведон появился на свет в Нью-Йорке в 1923 году. Его семья была близка к индустрии моды. Мир фотографии увлек мальчика рано. С 10 лет он начал осваивать фотокамеру и стал делать портреты родных, знакомых и соседей. В Центральном парке всегда можно было найти модель для съемки. Так Аведон предпринял первые шаги к портретной фотосъемке знаменитых личностей.

Помимо фотографии, будущий мастер увлекался литературой. Она оказала сильное влияние на его жизнь и творчество. К сожалению, сразу после школы реализовать свой потенциал Ричарду Аведону не удалось. Карьеру ему пришлось начинать с того, что он делал фотографии на документы для матросов Американского флота. Это была хорошая стартовая площадка для изучения физиономистики (метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения).

Два года понадобилось Аведону, чтобы сделать второй шаг – начать снимать моделей для магазина модной одежды. Молодому мастеру удалось покорить заказчика своими работами и получить первый контракт. Лишь накопив небольшой опыт и наполнив портфолио, фотограф занялся получением специального образования в Лаборатории дизайна. Там же произошла судьбоносная встреча, решившая всю его дальнейшую карьеру. Фотограф познакомился с модным редактором тех времен А.Бродовичем, который и помогал ему делать дальнейшие шаги к популярности.

Аведон стал первым, кто смог передать в своих работах беззаботность и игривость фотомодели, а не просто делал снимок платья, как это было принято в то время. На его кадрах девушки развлекались: играли, стояли на ходулях, двигались. Такой подход произвел фурор в мире моды.

В течение долгих 20 лет фотограф сотрудничал с различными журналами, совершенствуя и развивая жанр модной фотографии, смешивая воедино подиум и повседневную жизнь.

Фотопортреты

Аведон не ограничивался только модной индустрией. После всеобщего признания мастер сотрудничал с журналом «Театральное искусство», принимал участие в съемках фильма, в качестве прототипа одного из героев. Результатом его деятельности стал альбом фоторабот, изданный в 1959 году.

Для портретной фотосъемки Аведон предпочитал использовать простой, чаще всего белый фон. Таким образом все внимание зрителя было сконцентрировано на модели и не отвлекалось на посторонние предметы в кадре.

Помимо знаменитостей, фотограф снимал и простых людей. В частности, во время Вьетнамской войны появились его работы, на которых были запечатлены американские солдаты и вьетнамские женщины в Сайгоне. Так мастер приобрел еще и опыт военной документалистики. Все это позволило Ричарду Аведону получить мировую известность, которая постоянно росла из-за огромного количества выставок и экспозиций фотохудожника.

«Американский звездопад»

Слава Аведона не была однозначной. Некоторые работы мастера не принимались публикой категорично. В частности, альбом «Американский звездопад» многие представители искусства раскритиковали сразу же после его выхода. В нем все фотографии были сделаны очень реалистично, не скрывая, а подчеркивая морщины, складки, возраст и недостатки лиц моделей. Все снимки были выполнены на белом фоне, в кадре находился только один объект, расположенный лицом к камере. Такой подход пришелся по вкусу далеко не всем.

Признание альбома «Американский звездопад» произошло лишь спустя многие годы. Зато потом все работы фотографа в этом стиле были названы гениальными и новаторскими. Теперь они – наследие истории Америки, где отпечаталась целая эпоха.

Читайте также:
Изабели Фонтана для Tufi Duek Fall Winter 2021

Скончался великий мастер на 82 году жизни, 1 октября 2004 года, в момент работы над серией фотографий «За демократию». Вклад Аведона в искусство портретной фотосъемки огромен, а его снимки вошли во все значимые учебники для фотографов.

Видеоканал Фотогора

Убийца с камерой

17.07.2019
Редактировать статью

Первым в объектив его камеры попал Сергей Рахманинов. Затем – Мэрилин Монро и Майя Плисецкая. Ричард Аведон был легендой глянца, но запомнили его как автора жестоких портретов умирающего от рака отца.

Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке. Его отец Иаков Исраэль Аведон еще подростком приехал в США из Российской империи и почти сразу попал в сиротский приют. Это изменило характер Иакова не в лучшую сторону: жесткий и бескомпромиссный, он всегда стремился лишь к финансовому благополучию, приговаривая, что «в жизни важны лишь три вещи: физическая сила, образование и деньги». Методы воспитания у отца тоже были довольно экзотическими: так, когда Ричарду было 12 лет, Иаков позволил ему выпить бутылку вина, после чего мальчик в полной мере ощутил, что от алкоголя больше вреда, чем веселья.

К 30 годам Иаков открыл ателье, со временем переросшее в большой просторный магазин одежды на Пятой авеню. «Жизнь его была типичной для еврейского иммигранта: трудности, горе и непонимание в чужой стране. Дед стал успешным дельцом, но потерял все, когда началась депрессия, –рассказывал внук Иакова, Джон Аведон. – Он разорился моментально, едва ли не в “чёрную пятницу”, и страдал от этого всю оставшуюся жизнь. Его интересы составляли только ценные вещи и банкноты».

Жена Иакова Анна Полонски была совсем другой: ее отец владел бизнесом по пошиву платьев, так что она никогда не волновалась об удовлетворении базовых потребностей. Анна поощряла интерес Ричарда к моде и искусству, водила мальчика на концерты классической музыки и обсуждала с ним последние коллекции парижских модельеров. Ребенок обклеивал стены комнаты фотографиями из модных журналов и мечтал когда-нибудь оказаться на месте мастера, сделавшего снимки. «Трехлеткой я листал не детские книжки, а The New Yorker и Vogue. Я знал о моде многое, не умея даже толком читать», – вспоминал Аведон.

Единственное, что всегда смущало ребенка, так это «безжизненность» фотографий, от которых веяло надуманностью и порой даже безвкусицей. Впоследствии Ричард вспоминал, что и в его семье к фотографиям относились чересчур серьезно: «Мы придумывали сюжет, позировали перед чужими роскошными домами и одалживали комнатных собачек. Все снимки в нашем альбоме были построены на лжи, демонстрации того, кем мы не являемся, но так отчаянно хотим быть».

Один из своих первых снимков мальчик сделал, когда ему было девять: он сфотографировал Сергея Рахманинова, который был их соседом. «Меня изумляло, что этот музыкант может играть на рояле часами, практически не прерываясь, – вспоминал фотограф. – Наверное, именно тогда я понял ценность дисциплины и строгости: без них мастерство не отточишь». Тогда же, изучая возможности отцовского «Кодака», Ричард стал фотографировать младшую сестру Луизу, которая отличалась особой, «трагичной красотой».

В полной мере трагизм проявился позже, когда девушка стала страдать ментальным расстройством. Около десяти лет она провела в психиатрической лечебнице и умерла в возрасте 42 лет, когда Ричард был на пике своей карьеры. «Луиза была очень красива и очень несчастна. Когда ей было чуть за 20, она помогала мне в студии, но вскоре перестала говорить и впала в кататонический ступор, – рассказывал фотограф. – В начале своей карьеры я хотел снимать исключительно брюнеток с длинными шеями и большими карими глазами. Они были проводниками в мир воспоминаний о сестре».

Подростком Аведон ходил в среднюю школу Девитта Клинтона в Бронксе, писал стихи и занимался школьной газетой «Сорока». В 17 лет Ричард даже победил в поэтическом конкурсе, но в итоге решил посвятить свою жизнь фотографии. Отучившись, впрочем, всего год в Колумбийском университете, он пошел служить в торговый флот США и сделал тысячи снимков на удостоверения военнослужащих. Фотографии моряков были как под копирку – портрет анфас на белом фоне. Но именно тогда Ричард понял, что отсутствие антуража позволяет «вытащить» на снимок всю суть человека.

Читайте также:
Модные блоги и Инстаграм

Два года спустя фотограф-самоучка уговорил продавца универмага Bonwit Teller одолжить ему несколько нарядов для модной съемки и потратил все свои сбережения, чтобы нанять модель. И буквально сразу получил предложение о работе от Алексея Бродовича – арт-директора Harper’s Bazaar. В 1946 году Аведон сделал серию революционных снимков, на которых модели не выглядели безжизненными: они дурачились, смеялись и бегали босиком по пляжу. Коллеги-фотографы возмущенно фыркали – 23-летний выскочка нарочно делает все по-другому, чтобы свергнуть их с пьедестала. Ричард же просто хотел показывать не моду, а «образы, отражающие прилив энергии и счастья».

Тогда же Ричард встретил и свою первую любовь – 19-летнюю сотрудницу банка Доркас Ноуэлл. Они прожили в браке пять лет, а когда развелись, Аведон только и мог думать, что о «своей милой Доу, ради которой готов проползти на коленях весь Бронкс». Впрочем, уже спустя два года фотограф женился снова, но союз с Эвелин Франклин был для него «тихим убежищем без всякого огня». Вторая жена, родившая Аведону единственного сына, смиренно играла роль второго плана. «Я должен быть немного влюблен в своих моделей. Но это не та влюбленность, что ведет к сексуальным отношениям, а увлечение образом, который хочется запечатлеть», – говорил Ричард.

Декорациями для его фотографий служили египетские пирамиды, ярмарочные палатки и арена Cirque d’Hiver Bouglione в Париже, где в 1955 году Аведон сделал знаменитый снимок «Довима и слоны». Впоследствии кадр называли «лучшей рекламой Dior за все времена», но сам автор эту работу удачной не считал. «Глядя на фотографию, я каждый раз думаю, что пояс платья должен развеваться влево. Из-за небольшого досадного упущения я никогда не буду доволен этим снимком», – говорил Аведон.

В конце 50-х, устав от съемок под открытым небом и сложных композиций, Ричард стал все чаще делать студийные фото на белом фоне. К тому моменту он был уже очень известен. В 1957 году Paramount Pictures даже выпустили мюзикл «Забавная мордашка» о фотографе, прототипом которого стал Аведон. Обаятельного парня с камерой, неожиданно увидевшего в продавщице книжного магазина будущее «лицо с обложки», сыграл Фред Астер. В роли хозяйки прилавка снялась Одри Хепберн, давняя муза Ричарда. «Одри в объективе – это подарок. Ее невозможно сделать еще совершеннее, она и так само совершенство», – говорил фотограф.

Получить такой комплимент от Аведона дорогого стоило, ведь в те годы он был одержим идеей показать всем истинное лицо героев съемки. Иногда в стремлении сорвать «маску» Ричард даже прибегал к небольшим хитростям. Так, фотографируя герцога и герцогиню Виндзорских в 1957 году, Аведон рассказал им, что его собаку сбила машина. «Когда я пришел, у них наготове была фирменная роль: “монаршая семья на обложку”, – вспоминал фотограф. – Но Бесси и Эдуард повсюду таскали своих обожаемых мопсов, и новость о несчастье, якобы постигшем моего пса, на миг преобразила их лица. Собак эти люди любили куда больше, чем евреев».

В возрасте 35 лет Аведон попал в «десятку величайших фотографов мира» по версии журнала Popular Photography. Но он стремился не к славе, а к максимальной самореализации, объясняя, что «ненавидит камеры и мечтает фотографировать, просто моргая глазами». Предмет его гордости, фотоальбом «Ничего личного», продемонстрировал американцам известных личностей и простых людей, какими их видел Аведон. Отечное лицо Дороти Паркер, обнаженный торс Аллена Гинзберга, уставший взгляд Мэрилин Монро, а рядом – снимки пациентов психиатрической клиники и чернокожих студентов.

Сам фотограф характеризовал издание как «сборник лучших работ», но критики провозгласили альбом «аморальной книжонкой, возглавляющей тройку самых бестолковых книг года». Аведона обвинили в лицемерии: он то приукрашивал знаменитостей, то выставлял лжецами, дураками и психами. В этом была доля правды: Ричард, который к тому моменту уже покинул Harper’s Bazaar и работал в Vogue, проводил одну «глянцевую» съемку за другой. Он фотографировал Майю Плисецкую и Марлен Дитрих, проводил коммерческие съемки для Du Pont и Helena Rubinstein. При этом Аведон не прекращал создавать свои выразительные, порой пугающие портреты, из-за которых на него и взъелись критики. Сам Ричард объяснял, что, «будучи признанным мастером модной фотографии, он всегда ощущал, как сильна его социальная ответственность».

Читайте также:
Винтажные фотографии красивых девушек и женщин

Все свои гонорары Аведон тратил на личные проекты: путешествовал с камерой по Америке, фотографировал участников протеста против расовой дискриминации, делал снимки врачей и солдат во Вьетнаме. Но самыми известными стали снимки его смертельно больного отца – Ричард впервые выставил их в Нью-Йоркском музее современного искусства в 1974 году. После этого его стали называть «убийцей с камерой». По мнению критиков, фотографии демонстрировали агрессию и обиду Ричарда, который таким образом мстил отцу за недостаток внимания и жестокосердие. «Сначала я думал, что это проявление нежности и любви к папе, а потом стал допускать мысли, что во время съемки я словно убивал его через объектив, – вспоминал Аведон. – Я спросил своего психоаналитика, есть ли в моих подозрениях рациональное зерно, и он ответил: “Скорее всего. Но разве это наказуемо, если ты никому не причинил вреда?”».

Потеряв отца, Ричард и сам попал в больницу: у него начались серьезные проблемы с сердцем. Осознание неизбежности смерти вдохновило фотографа на серию работ «На Американском Западе» – проект, над которым Аведон трудился пять лет. За это время в объектив фотографа попали почти 800 человек. Он снимал фермеров и домохозяек, ездил на месторождения нефти, скотобойни и в тюрьмы, чтобы продемонстрировать всем «истинный Запад». Как всегда, трактовка работ Аведона была неоднозначной: в то время как одни восхищались его умением в точности передавать эмоции людей, другие углядели на снимках «грязное использование простых американцев и искажение образа Запада». Сам фотограф утверждал: все намного проще. Он считал этот цикл лучшим из завершенных, поскольку, оказавшись на пороге смерти, «почувствовал незримую, но прочную связь с этими абсолютно незнакомыми людьми».

Однако смерть, которую Аведон был готов встретить еще в 70-х, пришла к нему лишь спустя четверть века. За эти годы Ричард успел поработать первым штатным фотографом в The New Yorker, сделать два календаря Pirelli, провести не один десяток лекций и начать работу над серией снимков «Демократия» о президентских выборах. Увы, завершить ее фотограф-легенда так и не успел – он скончался в больнице Сан-Антонио от кровоизлияния в мозг 1 октября 2004 года. «Изображения почти заменили нам книги и речь. По-моему, это накладывает на фотографов огромную ответственность», – говорил Аведон.

Мастера fashion-фотографии 20 века: Ричард Аведон

“Учитель чителей” – так можно сказать о том, на чьих работах училось не одно поколение фотографов с большой буквы. Он – Ричард Аведон.

Ричард Аведон (Richard Avedon) родился и вырос в Нью-Йорке. Он появился на свет 15 мая 1923 год в семье эмигрантов. Семья его мамы Анны Полонски, были владельцами швейных фабрик в России, а отец Джейкоб Аведон владел универмагом на Пятом авеню. Несмотря на богатство семьи, мальчик воспитывался в строгости и отчитывался за каждый потраченный цент из денег, которые ему давали на карманные расходы. Ричард поступил в среднюю школу ДеВитт Клинтон в 1929 году и закончил ее в 1941. В школьные годы Аведон относился к интилегентным ученикам – писал стихи, увлекался литературой и помогал в редакции школьного журнала «The Magpie». Но самым любимым занятием мальчика было изучение искусства фотографии. Свой первый снимок он сделал в 10 лет на семейную фотокамеру Kodak, на нем запечатлен сосед его деда композитор Сергей Рахманинов.

Читайте также:
Сумка в подарок на 8 марта

В 12 Ричард записадся в клуб фотолюбителей. К окончанию школы Аведон стал лауреатом городского поэтического конкурса среди школьников.

Сразу после школы Ричард поступил на службу в торговый флот США, где пробыл с 1942 по 1944 годы. Перед отправкой отец подарил Ричаду камеру «Rolleiflex», благодаря которой он стал помощником фотографа в Управлении американским торговым флотом. Кстати именно с этой моделью камеры Аведон проработал до конца 60х годов. Только в 1969 году Аведон решил поснимать на камеры Deardorff, выдающая снимок шесть на восемь дюймов.

В армии его работа была элементарной – фото на удостоверения пехотинцев, но так как любовью Ричарда была портретна съемка, он получал огромное удовольствие от процесса, изучая каждую часть лица как уникум.

После завершения службы Ричард работал как вольный фотограф и снимал рекламу для универмага Bonwit Teller, но желание стать чем-то о большим, оставить след в истории не покидали его. Для своего первого портфолио Ричард сделал цикл снимков своей младшей сестры Луизы, которая открыла для него новые границы женской красоты.

С портфолио Аведон отправился на прямую к арт-директору Harper’s Bazaar Алексею Бродовичу. Снимки ему понравились и показались свежими, а вот у сотрудников журнала они вызвали бурю отрицательных эмоций “Босоногие девушки не должны красоваться на страницах такого издания как Harper’s Bazaar”.

Аведон и Бродович еще не раз встречались как по работе, так и на лекциях в в нью-йоркской «Лаборатории дизайна», где преподавал Бродович.

В 1944 году Аведон связал себя брачными узами с Доркас Ноуэлл.

Спустя год Аведон открыл свою фото студию, которая в последствии активно сотрудничала с журналами Look, Life,Theater Arts, Harper’s Bazaar и другими.

Аведон стал законодателем fashion-съемки которая тесно переплеталась с реальной жизнью. Космические площадки НАСА, египецкие пирамиды, зоопарки, цирковые арены и улицы становились съемочной площадкой. С моделями Аведон налаживал тесный, доверительный контакт, который подразумевал взаимопонимание и взаимоуважение. Основной принцип съемки – естественность и минимум деталей. Причем естественность во всем – свет, фон, позы, композиция.

Harper’s Bazaar и Vogue поочередно активно сотрудничали с Аведоном с 1947 по 1989 года. Сперва, до 1965 он трудился на Harper’s Bazaar, а затем с 1966 по 1989 на Vogue. В 1949 Аведону предложили должность главного редактора и фотографа в Theater Arts, где он прослужил до 1950 года.

Затем последовал развод с женой и новая свадьба, теперь на Эвелин Франклин, матери его сына Джона, появившегося на свет в 1951 году. Но и этот брак вскоре распался.

Каждый год на обложках и страницах журналов появлялись различные снимки Аведона, например в 1955 для него позировала модель Довима ван Клиф вместе с африканскими слонами. На ней было вечернее платье от Dior.

Год спустя Аведона приглашают на съемочную площадку в качестве консультанта по визуальным эффектам для фильма «Забавная мордашка» (1957 г.), в главных ролях которого снялись Фред Астер и Одри Хепберн.

В возрасте 35 лет, благодаря уже огромному опыту и признанию, Аведон попадает в «10 великих фотографов мира» по мнению журнала «Популярная фотография» в 1958 году

За несколько дней до инагураци в 1961 году Аведон сделал несколько снимков Кенеди которые были опубликованы в февральском номере Harper’s Bazaar. Не опубликованные снимки Аведон передал в Смитсоновский институт.

Работа на Vogue, Аведон открыл миру Твигги, которая в последствие стала кумиром миллионов и ярим примером для подражания. Так в те годы ему позировали: участники группы «Битлз», Михаил Барышников, Майя Плисецкая, Энди Уорхол, Элис Купер, Дженис Джоплин, Боб Дилан. Так же Аведон снимал для рекламных компаний Helena Rubinstein, Du Pont, Revlon, Versace, Calvin Klein и других.

Читайте также:
Новая весенняя коллекция Share the Love от Gloria Jeans

Снова опыт военного фотографа Аведону пригодился в 1971 году, когда он отправился во Вьетнам и во время военных действий снимал активистов, студентов, военных врачей и солдат.

В 1976 году Аведон сделал цикл снимков объединенных одной темой «Семья». На снимках самые известные и влиятельные люди со своими семьями: Джордж Буш, Рональд Рейган, Дональд Рамсфельд и многие другие.

Еще одна крупная творческая работа Аведона – цикл снимков “На западе Америки”. На это Ричард потратил 5 лет с 1979 по 1984 годы, объездил 189 городов, 17 штатов и сделал снимки 752 человек. Среди них строители, мясники, официанты, водители, продавцы, фермеры, шахтеры и другие. Итоговый результат был опубликован в 1985 году. Каждый снимок настолько глубок, что смотря на него понимаешь что хотел сказать автор. На лицах людей легко читалось отчаяние, смерть, бедность, старость, грусть, одиночество или самовлюбленность. Многие, увидевшие себя на снимке отказались признать, что они те, кем их представили, но отрицать очевидное было слишком глупо.

В 1984 году издание Egoïste предложило Аведону кратковременный контракт, за короткое время сделал огромную работу.

В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом издания The New Yorker. Одновременно с этим в Нью-Йорке он вел мастер-классы в Международном центре фотографии.

Сотрудничая с календарем Pirelli 1997 году, тема фотографий – «Женщины мира». Среди женщин отобранных для съемок были: Моника Беллуччи, Инес Састр, Дженни Шимицу, Мари-Софи Уилсон, Жизель Бюндхен, Кристина Семеновская, Татьяна Завьялова, Ирина Пантаева и другие.

Альбом «Шестидестые», вышедший в 1999 году, Аведон включил снимки, сделанные за целое десятилетие, которое было для него очень насыщенным. Там и кадры с поездки во Въетнам и звезды шоу бизнеса и эстрады.

Несмотря на свою популярность, Аведон был верным другом, который мог искренне порадоваться успехам своих друзей. Например, Лилиан Бассман и ее муж Пол Хаммел были удостоены грандиозной вечеринки в честь выхода журнала Harper’s Bazaar с фотографиями Лилиан, которые он и сделал.

Работа тесно переплеталось с жизнью фотографа, и даже его смерть не стала исключением. 1 октября 2004 года Аведон приехал в клинику штата Техас сделать ряд снимков для «За демократию». Но произошло то, что никто не ожидал – кровоизлияние в мозг.

В жизни мастера было огромное количество работ собранных по тематикам:

«Наблюдения». 1959 год

«Ничего личного». 1964 год

«Алиса в стране чудес». 1973 год

«Портреты», «Семья». 1976 год

«Портреты: 1947-1977». 1978 год

«На западе Америки: 1979-1984». 1985 год

«Автобиография». 1993 год

«Доказательство: 1944-1994». 1994 год

«Шестидесятые». 1999 год

«Сделано во Франции». 2001. год

После смерти выход альбомов не прикрутился:

«Портреты Ричарда Аведона». 2002 год

«Женщина в зеркале». 2005 год

«Фотографии Ричарда Аведона: 1946-2004». 2007

«Портреты власти», «Исполнение». 2008

«Мода Аведона». 2009

Среди этих альбомов можно найти снимки таких людей как Джордж Буш, Чарли Чаплин, Кристобаль Баленсиага, Марлон Брандо, Джон Гальяно, Элизабет Тейлор, Коко Шанель, Майя Плисецкая, Рональд Рейган, Далай Лама, Джон Форд, Арнольд Шварценеггер, Стефани Сеймур, Изабелла Росселлини, Шарлиз Терон, Софи Лорен, Энди Уорхол, Алексей Бродович, Мила Йовович, Настасья Кински, Диана Вриланд, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди, Мэрилин Монро, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон, Верушка фон Лендорф и многие, многие другие.

Ричард Аведон всегда интересовался подрастающим поколением мастеров и помогал им делать первые шаги в искусстве. Был даже создан Фонд Ричарда Аведона.

Работы мастера являются постоянно выставкой в таких музеях и галереях как Музей Кунстхаус (Цюрих), Музейсовременного искусства (Сан-Франциско), Музей Амона Картера (Техас), Музей Гетти (Лос-Анджелес), Национальная портретная галерея (Лондон), Музей Виктории и Альберта (Лондон), Метрополитен (Нью-Йорк).

За свою долгую жизнь Аведон получил огромное количество всевозможных наград, признаний, почетных званий и т.д.:

1950. Награда «За выдающиеся достижения» от Американского клуба искусств;

1958. Зачисление в список «Десяти великих фотографов мира» по версии журнала Popular Photography;

Читайте также:
Ворона в суевериях и модной фотографии

1976. Награда «За вклад в развитие визуального искусства» за альбом «The Family» от Американского общества редакторов;

1985. Награда «Фотограф года» от Американского общества издателей. «Лучшая книга» («На западе Америки») от Maine Photographic Workshops. «Лучшая коммерческая съемка» за рекламу Calvin Klein по версии журнала Adweek;

1988. Награда «За вклад в развитие моды» от Совета модных дизайнеров Америки;

1989. Докторская степень от Лондонского королевского колледжа искусств;

1991. «Международная премия в области фотографии» от фонда имени Эрны и Виктора Хассельблад;

1993. Награда «Лучший фотограф» от Международного центра фотографии; Докторская степень от Колледжа Кеньон (Огайо);

1994. Премия «Nadar» за альбом «Доказательство» от Французских экспертов фотожурналистики. Докторская степень от Нью-Йоркской школы дизайна имени Парсонса.

Ричард Аведон Ричард Аведон Ричард Аведон, 2001 год

1996. «Гуманитарная награда» от Mental Health Association.

1998. Награда «За вклад в развитие искусства» от Союза молодых артистов и писателей.

2000. Награда «За вклад в развитие искусства» от Школы журналистики при Колумбийском университете (США).

2001. Членство в Американской академии искусств и наук.

2003. «Юбилейная медаль» от Королевского Фотографического Общества. Награда «За вклад в развитие визуального искусства» от Американского совета искусств и бизнеса.

И все они заслужены. Ведь это человек легенда, которого по праву можно считать лучшим из лучших!

Ричард Аведон

Биография

Ричард Аведон считался фотографом, определившим модный образ Америки, а также мастером портретной съемки, раскрывавшим тайные грани людей. За десятилетия творческой карьеры он сделал тысячи снимков, которые вызывают восхищение вплоть до сегодняшних дней.

Детство и юность

Биография фотографа Ричарда Аведона началась 15 мая 1923 года в семье еврейской национальности, поселившейся в США. Родители, выходцы из России, владели розничным магазином и закрепились в нью-йоркском обществе как торговцы и мастера.

Мать Анна, унаследовавшая бизнес по производству верхней одежды, наполняла прилавки модными платьями и воспитывала двоих детей. Отец Джейкоб, бывший чернорабочим, освоил бухучет и финансы и в силу характера знал бизнес вплоть до последних мелочей.

Окружение Аведонов состояло из людей творческих профессий, которые привлекали внимание мальчика начиная со школьных лет. Он фотографировал друзей родителей на любительскую камеру «Кодак», и в 30-х годах его снимки стали появляться на свет.

Одной из первых работ Ричарда считался портрет Сергея Рахманинова, который часто приходил в гости и наведывался в магазин. Потом появились изображения аксессуаров и моделей одежды, которые мать и отец использовали для декорирования витрин.

Кроме этого, мальчик делал фото для семейного архива, оттачивая мастерство в еврейской ассоциации, организовавшей общество Camera Club. С помощью младшей сестры Луизы, с удовольствием позировавшей перед камерой, Аведон усвоил такие понятия, как композиция и масштаб.

Постепенно творческие идеи захватили помыслы юного Ричарда, и он скрылся в мире искусства от проблем, возникших в семье. Мать поддерживала его увлечения, а отец был противником, поскольку считал, что талантливые художники не нужны прогрессивной стране.

На какое-то время Аведон уступил воле властного и строгого родителя и, окончив школу в Нижнем Манхэттене, поступил в государственный университет. Правда, он изучал философию и поэзию вместо бизнеса и экономики и получил премию в области искусства за работы для местных газет.

В начале 40-х годов он бросил начатое образование и устроился штатным фотографом в американский торговый флот. Делая снимки для личных дел членов экипажей и морских пехотинцев, юноша произвел в своей жизни профессиональный переворот.

Личная жизнь

В личной жизни Ричарда Аведона присутствовали романтические отношения, и в начале 1944 года он впервые вступил в брак. В качестве жены он выбрал кассиршу, которая стала актрисой и моделью, но, распознав бисексуальность мужа, поняла, что с ним что-то не так.

Embed from Getty Images Ричард Аведон и его жена Ивлин

Пара рассталась в начале 50-х, и фотограф страдал от одиночества до тех пор, пока не нашел женщину, пожелавшую иметь детей. С Ивлин Франклин и сыном Джоном, несмотря на слухи и толки, Ричард прожил в полном согласии много счастливых лет.

Читайте также:
Русский бренд Ante Kovac снимает новый мини-фильм

Карьера

В 1944 году Ричард познакомился с Алексеем Бродовичем, который был фотографом и дизайнером, редактировавшим модный журнал. С его помощью он начал сотрудничать с рядом передовых нью-йоркских изданий, и часть снимков, сделанных в молодости, появилась в Harper’s Bazaar.

Художественный дебют стал успешным, и Аведон смог открыть студию, а также попасть в штат работников Theatre Arts Magazine, Life и Vogue. Нестандартные методы, включавшие съемку эмоциональных моделей на открытом воздухе, открыли перед начинающим автором сотни престижных дверей.

В конце 1950-х годов Ричард делал обложки журналов, а также серии рекламных плакатов для ведущих дизайнерских фирм. В тот же период появилось фото Мэрилин Монро, где она предстала перед публикой как опустошенная Норма Джин.

Этот снимок, резко отличавшийся от других изображений голливудской дивы, надоумил мастера создать коллекцию фотопортретов простых людей. Так появились альбомы Аведона с лицами душевнобольных пациентов, борцов за права американских граждан, протестантов и учителей.

Такой подход вывел художника далеко за рамки фешен-индустрии, но не умалил достоинства профессионального сотрудничества со звездами музыки и кино. Восторг вызвала серия фотографий ливерпульской четверки The Beatles, Софи Лорен, Одри Хепберн, Рудольфа Нуреева и Брижит Бардо.

Richard Avedon & Marilyn Monroe, c.1954

Помимо этого, Ричард стал первооткрывателем модели Твигги, которая в средине 1960-х стала иконой стиля и красоты. Снимая на нейтральном фоне преимущественно в черно-белой технике, американский фотограф намеренно акцентировал мелкие детали и черты.

Это привлекло внимание модельеров Ив Сен-Лорана и Джанни Версаче, которые неоднократно привлекали Аведона для иллюстрации своих работ. Фотоальбомы показали на выставках, которые проходили в Америке и Европе, и критики отмечали, что мужчина произвел в искусстве переворот.

Наиболее известными стали коллекции Observations и Nothing Personal, показанные и изданные как книги в середине 60-х годов. Они стали плодом сотрудничества со знаменитым мастером Алексеем Бродовичем, а романист и драматург Трумен Капоте стал автором текстов и вводных слов.

В 1970-х годах появилась серия The Family, включавшая снимки американских политиков и членов их семей. Тогда же создавались автопортреты в технике реального фото, сохранившие изображения автора.

Публика и критики боготворили Аведона, одобряя талантливые работы, до тех пор, пока свет не увидел фотоальбом In the American West. Идеи представить лица жителей 189 городов Америки только спустя десятилетия вызвали живой отклик и интерес.

Смерть

Последние годы жизни Аведон провел, сотрудничая с издательством The New Yorker, для которого выполнил ряд проектов и сделал десятки фоторабот. Смерть по причине мозгового кровоизлияния настигла мастера в 2004-м, и это стало невосполнимой утратой для мира искусства, кино и моды.

Легенда глянца.
Ричард Аведон

Мир глянцевых журналов подарил нам немало выдающихся фотографов, но и среди них немного найдется столь же известных, как Ричард Аведон. За почти — трудно поверить! — 60 лет своей карьеры он сделал множество знаковых снимков. А ведь вполне мог стать бизнесменом. Или поэтом.

Ричард Аведон родился в 1923 году в обеспеченной семье владельца универмага на Пятой авеню. Его родители были выходцами из России и это, надо сказать, отразилось в дальнейшем творчестве Ричарда. Собственно, одной из первых его фотографий стал не сохранившийся, увы, портрет Сергея Рахманинова, жившего по соседству.

Легендарная модель Твигги (прическа от Ары Галлант) в парижской студии. Фото: Ричард Аведон

Ричарду пророчили карьеру отца и ждали, что он продолжит семейный бизнес. Однако упрямый мальчишка хоть и любил родителей, но категорически не хотел становиться владельцем магазина. Он собирался быть поэтом. Его стихи и рассказы публиковались в школьной газете, и он даже стал лауреатом поэтического конкурса.

Сальвадор Дали. Фото: Ричард Аведон

Затем, поступив в Колумбийский университет, Ричард внезапно приходит к мысли, что поэзию не обязательно отображать словами. Его неугомонная натура требовала более быстрых художественных средств. Так он пришел к фотографии.

Читайте также:
Девушки на фоне ковров ФотоMarcel Ostertag (осень-зима 2021)

Легендарная модель Veruschka Von Lehndorff. Фото: Ричард Аведон

Бросив учебу, Ричард отправляется на службу в морскую пехоту, где параллельно работает помощником фотографа.

Кейт Мосс. Фото: Ричард Аведон

После окончания службы он встречает еще одного выходца из России, знаменитого дизайнера и арт-директора Harper’s Bazaar Алексея Бродовича, и поступает в его Design Laboratories.

Maurizio Cattelan, современный итальянский художник, живёт в Нью-Йорке, работает в основном в жанре инсталляции. Фото: Ричард Аведон

Уже в 1946 году первые снимки Ричарда публикуются в глянцевых изданиях, а вскоре он начинает на равных соперничать с учителем. Впрочем, это не было враждой — до последнего они сохраняли душевную привязанность друг к другу.

Бьорк. Фото: Ричард Аведон

Как раз на 40–50-е годы пришлось становление fashion-фотографии, и Ричард Аведон стал одним из ее лидеров. Едва ли не первым он привнес в эту сферу творчество — до того искренне полагали, что здесь достаточно грубого ремесленничества. А фотографии Ричарда не просто выглядели живыми, они сочетали одновременно реализм и гротеск и явно выделялись среди других рекламных портретов.

Затем пришли Эпоха рок-музыки, войны во Вьетнаме, хиппи и свободной любви. Ричард не мог остаться в стороне. Дженис Джоплин, Элис Купер, Фрэнк Заппа, The Beatles, Энди Уорхол, Твигги и множество других знаменитостей готовы были разве что не в очередь выстраиваться ради того, чтобы их снимок сделал ставший уже культовым фотограф.

Серия фотоснимков для журнала «New Yorker». Фото: Ричард Аведон

В то же время Ричард много фотографирует солдат и деятелей антивоенного движения.

Балерина. Фото: Ричард Аведон

До 1990 года Ричард Аведон сотрудничал с Vogue, а с 1992 года — работал в журнале The New Yorker.

Бриджит Бардо. Фото: Ричард Аведон

Вышло много книг с ретроспективами его фотографий, а персональные выставки неизменно проходили с аншлагами.

Оммаж Мункачи, (Кармен, пальто от Кардена). Париж, Площадь Франсуа-Премьер. Фото: Ричард Аведон

Он работал до последнего — даже смерть в 2004 году застала его не немощным лежащим стариком, а активным фотографом, снимающим в Техасе очередную серию для журнала.

Уильям Касби, рожденный рабом. Алжир, Луизиана. Фото: Ричард Аведон

Стиль Шейхи Мозы: 25 светских образа

Не так просто выглядеть стильной, ведь нужно многие вещи если не знать, то чувствовать интуитивно и создание собственного имиджа порой становится интересным, но не всегда легким трудом. А вот в арабском мире, чтобы выглядеть стильно и современно, нужна еще и смелость. Сегодня мы расскажем вам о женщине, которая вызывает неподдельное восхищение не только прекрасным чувством стиля, но и смелостью – это Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед (родилась 8 августа 1959 г.).

Жена эмира Катара — элегантная Моза

Источник фото — Шейха Моза инстаграм

Будучи второй женой Катарского эмира, матерью семерых детей, один из которых является наследником эмира, получив высшее образование в Национальном университете Катара, она виртуозно балансирует между традиционной и современной женственностью.

Правда, Моза не сразу стала вести столь активную публичную жизнь, сначала она занималась рождением и воспитанием детей.

Считается, что Моза оказывает очень большое влияние на политику и социальную жизнь своей страны, она лично общается практически со всеми главами и первыми лицами ведущих арабских, европейских государств и США.

Шейха Моза — самая стильная и влиятельная женщина арабского мира

Созданный ею Арабский демократический фонд ведет свою деятельность для развития гражданского общества и свободных СМИ.

Государственный Парк науки и технологий, созданные с ее участием призван превратить Катар во вторую кремнивую долину.

Также активно жена эмира занимается благотворительностью.

О политической жизни Мозы можно рассказать много, но мы все же хотим рассмотреть подробнее ее стиль и его составляющие.

Стиль, который создала для себя первая леди Катара – Шейха Моза

Моза прекрасно сочетает традиционную и современную женственность в своем имидже

Читайте также:
Советские новогодние открытки со снеговиком

Моза, конечно же, выбирает известные мировые бренды, но ее шикарный элегантный внешний вид получился таким не только благодаря именитым лейблам. Мы видим, как успешно применяет Моза какие-то элементы традиционного женского арабского костюма и современные модные приемы.

Длинные платья в пол, но при этом по фигуре или приталенные, брючные костюмы, с прямыми брюками или брюками-юбками. Для арабской женщины это чуть ли не дерзость, но как же она прекрасно выглядит эта дерзость.

Прекрасна в глубоком синем — Шейха Моза, жена Катарского эмира

Традиционные детали – это тюрбан и палантины, закрытые плечи, декольте и руки, интересные сложные, крупные украшения.

Платья в пол и брюки-юбка смотрятся на Мозе элегантно и современно

Закрытый силуэт Моза с легкостью компенсирует хорошо продуманными деталями, будь-то просто объемные защипы на ткани или множество тонких ремешков на талии, блуза с мелким гофре или фактурная аппликация из той же ткани, что и одежда.

При создании образа Моза внимательна к деталям

Так же успешно Моза играет с цветовыми решениями. Как правило, мы видим на ней одноцветные, максимум двухцветные комплекты. Мозу сложно увидеть в одежде из ткани с мелким невнятным принтом.

Цвета она выбирает либо нейтральные: черный, белый, серый, либо яркие, насыщенные и глубокие: синий, бордо, лиловый, изумрудный. Это вполне соответствует теории цветотипов, так как Моза обладает зимним типом внешности и выбирает именно «зимнюю» гамму цветов.

Моза предпочитает подходящие зимнему цветотипу холодные глубокие оттенки

Такой подход делает и без того яркую внешность первой леди Катара еще и элегантной, притягивающей взгляд к ее лицу, что безусловно, на руку не просто женщине, а влиятельной фигуре в мировой политической верхушке.

Икона женского стиля арабского мира — Шейха Моза

Вот такой видели Шейху Мозу в 2017-м на конференции QITCOM:

Шейха Моза, 2017

Стиль Шейхи Мозы, 2017

Шейха Моза в костюме от Jean Paul Gaultier

Шейха Моза: повседневный стиль

Если взять две крайности западного и восточного мира касательно женственности, о том, что ее нужно максимально открыть или, наоборот, максимально закрыть, то Моза наверное является женщиной, успешно опровергающей такие крайние подходы, она доказывает нам всем, что женственность прекрасно согласуется с принципом «золотой середины».

Шейха Моза — стиль и грация ее нарядов

Возможно ли быть продвинутой и стильной в арабском мире? Ведь правила мусульманских стран не позволяют носить открытие наряди. Никаких обнаженных ног или зоны декольте, голова в обязательном порядке должна быть покрыта. Стандартным нарядом женщин арабского мира является хиджаб – это любая одежда прерывающая тело женщины с головы до ног, но в западных странах это считают как отдельный наряд арабской женщины.

Топ 10 образов Шейхи Мозы

Шейха Моза (Моза бинт Насер аль-Миснед) разрушила представление о восточной моде и правилам одежды. Она единственная публичная женщина, общественный деятель и жена шейха в одном лице. Ею восхищаются многие мусульманские женщины и стараются следовать ее примеру.

Чувство стиля Шейхи Мозы невероятное. Она умело комбинирует модные мировые тенденции с ограничениями восточных стран. Моза всегда выглядит на высоте не нарушая религиозных запретов.

Ее финансовое положение позволяет иметь роскошные наряди с дорогостоящими украшениями. Ее одежда пошита по эксклюзивным дизайнам из самых дорогих тканей. Она не только тонко чествует стиль, но и смело выражает себя в своих нарядах, что позволяют себе далеко не все женщины Близкого Востока.

Невзирая на ее активную жизненную позицию, она является одной из трех жен шейха Катара и у нее семеро детей. Шейха Моза считается одной из самых влиятельных женщин Востока, а также одной из самых узнаваемых личностей.

Топ 10 образов Шейхи Мозы

Элегантный наряд с длинной юбкой и мантией в пол

В этом образе Шейха Моза использует всего лишь один цвет, но разбаляет его броское массивное украшение на ее шее. Именно оно становиться центральным элементом наряда, а одежда играет фоновую роль в данном образе. Обратите внимание, Шейха Моза не нарушает ни одного правила одежды восточной женщины – ноги и плечи закрыты, голова прикрыта.

Читайте также:
Революция 1917 года в фэшн фотографиях и реальные фото красных комиссаров

Вечерний образ с мехом

Изысканное длинное платье, украшенное меховым воротником и вставками из меха на манжетах. Образ дополняет небольшая черная сумочка. Шейха Моза зачастую выделяет линию талии, как и в данном образе при помощи черного пояса.

Летний вариант выхода в свет

Для летних вариантов стильного образа Шейха Моза предпочитает светлые оттенки. В данном наряде изюминкой являются рукава-фонарики длинной ¾, подчеркнутая линия талии, стильные очки и элегантная шляпа, украшенная шелковым платком в цвет платья.

Изысканное вечернее платье с переходом цветов

Шейха Моза использует в своих нарядах минимализм цветовой гаммы, предпочитая один цвет. В данном случае она использует два цвета, которые очень плавно переходят между собой. В образе восточной красавицы всегда присутствуют элегантные украшения. Например, на этом фото хорошо видны утонченные длинные сережки, массивное кольцо и блестящий пояс на талии.

Костюм для благотворительного мероприятия

Сдержанный цвет костюма подчеркивает женственность Мозы, а фасон одежды демонстрирует деловые намерение красавицы. Весь образ обретает завершенный вид из-за красиво уложенного шарфа, как составляющего элемента костюма. В данном образе Моза предпочла контрастный клатч из кожи под цвет пояса и бежевые перчатки.

Вечерний наряд в честь коронации

Шикарное длинное платье с дорогой текстурой. Светлый пастельный цвет платья придает царской роскошности наряду. Платье изумительно сочетается с головным убором и браслетом под цвет образа. Шейха Моза, как обычно, предпочитает выделить свою талию, на этот раз при помощи пояса с украшениями.

Эффектный и смелый цвет платья

Цвет спелого винограда настолько грациозно подошел Шейхе Мозе, что этот образ стоит упомянуть в нашем рейтинге. Обратите внимание, что даже при вырезе-лодочке Моза прикрывает внутреннюю часть своего тела. Приталенное платье с расклешенным низом – это так в стиле Шейхи. Еще и пояс завязанный на бант декорирует ее прекрасную фигуру. Лаковый клатч и длинные серьги – дополнение к общему образу, которые делают женщину стильной и привлекательной.

Минималистичное платье бутылочного цвета

На первый взгляд ничего особенного само платье не представляет – однотонность без шика и блеска. Но именно бутылочный цвет придает всю эффектность образу Шейхи Мозы. Он сдержанный и деловой, но очень женственный. Специальный головной убор очень подчеркивает красивые черты лица и большие глаза. Мозы

Светлый наряд в образе благородной женщины

Этот костюм с длинной юбкой и пиджаком, который Моза носит только на плечах не одевая полностью – демонстрирует деловой подход. Пояс на талии соответствует цвету и фактуре клатча. Именно коричневый цвет дополнил визуальное впечатление от образа.

Легкий женственный образ с цветочками

Женственное платье с голубыми цветочками так очаровательно смотрится на Шейхе Мозе. В этом образе она выглядит очень красиво и по-женски, без малейшего намека на боевую готовность. Плавные линии и легкие украшения делают Мозу женщиной, от которой невозможно отвести взгляд.

Как видите, Шейха Моза постоянно использует одну и ту же стратегию: подчеркнутая линия талии, дополнительные аксессуары из украшений и клатчи, отрезные от талии фасоны платьев, однотонные наряды. На самом дела, складывается впечатление, что Моза, вне зависимости от одежды, будет выглядеть восхитительно. Причиной этого является ее превосходная фигура, королевская осанка, уверенный взгляд и твердая женственная походка. Дело не в том, в чем ты одет, а в том, как ты умеешь это преподнести!

Видео лучших образов Шейхи Мозы

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: