Сара Ханкинсон (Sarah Hankinson) фэшн Иллюстрации

«Это просто обман зрения»: Как близорукость сделала модель Сару Мун одним из самых влиятельных модных фотографов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

В 60-х годах Сара Мун (настоящее имя Мариэль Хаданг, француженка еврейского происхождения) работала моделью в рекламном бизнесе. Однажды в студию, где она снималась, пришла девушка, попросившая сделать ей пару фотографий для портфолио. Фотографы отказались с ней работать – ее внешность по тем временам была «не модельной». Тогда Сара попросила какого-то японского фотографа зарядить для нее камеру и сделала сама пару снимков. Так начался ее роман с фотографией.

Затем она много лет снимала бэкстейджи показов и повседневность модельного агентства – просто от скуки, от желания себя чем-то занять и развлечь. Фотографировала своих друзей из мира моды и искусства. Постепенно ее фотографии привлекли внимание редакторов модных журналов, и муза стала творцом.

В те годы, как вспоминает Сара Мун, «глянец» отличался большей демократичностью. Модный журнал мог поместить на разворот работу независимого фотографа просто потому, что редактор счел ее интересной.

Сегодня Мун признает, что разочарована модной фотографией – в 90-х годах агрессивный маркетинг начал ограничивать фантазию и самовыражение фотографов, диктуя практически все. «Стало возможно снимать только то, что продается», – сетует она. С того времени Сара занимается в основном художественной фотографией.

Потребовалось не так уж много времени для того, чтобы нечеткие, размытые, похожие на живопись импрессионистов фотографии снискали популярность.

Уже в 1972 году Сара Мун стала первой женщиной, ставшей автором календаря Pirelli.

Впрочем, это сотрудничество для нее стало «ошибкой молодости», ведь образы Pirelli тесно связаны с вульгарными представлениями о сексуальной привлекательности, и арт-директор предпочел для календаря не наиболее удачные снимки, а те, где модели максимально раздеты.

Впрочем, этот календарь принес ей славу – ушлые продавцы разбирали календарь постранично, вставляли каждую страницу в рамку и продавали за бешеные деньги, и за кадрами от Сары Мун охотились все поклонники модной фотографии.

Много лет она работала на Cacharel, Dior, Chanel, снимала для журнала Vogue.
Она называет своими учителями Годара, Феллини и Бергмана, а превооткрывателем силы образа, эталоном – Сергея Эйзенштейна.

Стиль Сары Мун близок пиктореализму. Она использует все то, что в классической фотографии считается дефектами съемки – размытость, смазанность, зернистость, наслоения. Многие ее работы – отсылки к первым в истории фотографиям, смазанным и выцветшим.

Многие фотографы пытаются повторить ее уникальный стиль, снимая через запотевшие линзы и тонкие чулки. В чем же секрет импрессионистских фантазий Сары Мун?

Все просто. У нее… плохое зрение.
Еще работая как модель, но уже увлекшись фотографией, Сара не носила очков. В начале своей карьеры она снимала размытые объекты лишь потому, что не могла нормально настроить фокус, и не понимала, когда ее фотографии называли «не резкими» – ведь она видела предметы именно такими. «Нельзя позаимствовать глаза», – говорит Сара Мун, когда ее спрашивают, не раздражает ли ее толпа подражателей.

Впоследствии она использовала зеркала и двойную экспозицию, специальные линзы и мягкий свет, но никогда не планировала заранее, что получится. Сара Мун предпочитает экспериментировать на месте, вдохновляясь контактом с моделью, ее живой пластикой и мимикой.

Своей главной задачей она называет превращение живого человека и реальной одежды в сон, фантазию, ведь мода призвана продавать мечты. Фотография для нее сродни вере в чудо – без веры ничего не получится.

Модные журналы она недолюбливает – в них теперь слишком много рекламы и слишком мало искусства. Она считает, что модные образы должны максимально отличаться от реальных людей – в этом и есть смысл моды.

Ее до сих пор завораживает то, как мода объединяет в себе текстуры, форму, цвет, мотивы и образы, но современные имена и лица ее не интересуют.
Что же вдохновляет ее? «Отношения и шоколад!» – утверждает Сара. Она совершенно не привязана к вещам, но привязана к людям – друзьям и любимым.
Одной из лучших подруг Мун была Наталья Дурова, а самой большой любовью – русский цирк. Она много снимала в Театре Дуровой, посвятила серию работ тяжелой жизни акробатов, но говорит, что никогда бы не смогла работать документальным фотографом или репортером, считает себя неспособной работать «с объективной реальностью».

Читайте также:
Необычайные фото моделей девушек

Кроме того, Сара Мун снимает короткометражные фильмы по мотивам западноевропейских сказок. Она говорит, что увлеклась кино, устав от фотографии.
В основе ее творчества – элемент случайности, «счастливый случай», ветер, шевельнувший юбку или прядь волос, неожиданный жест.

Она не диктует моделям, что делать – оказавшись перед ними, она и сама не представляет, каким хочет увидеть конечный результат, как сказать моделям, что от них требуется, поэтому просто ждет нужного момента, время от времени делая снимки.

Иногда лучшим оказывается первый, иногда – один из сотни… Да и к своей успешности она относится как к случайности, ведь никогда не верила в себя настолько, чтобы серьезно относиться к своим занятиям.

Она с ностальгией вспоминает те свои модные съемки, повторить которые невозможно.

Сара Мун признается, что до сих пор не очень понимает, как работает камера, а снимки называет призраками прекрасного.

Она вообще относится к камерам без пиетета, предпочитая работать с тем, что для нее привычно, но не превознося техническую сторону фотографии. Несколько фирменных приемов, несколько любимых камер, зернистая пленка – это все, что нужно для создания мистических образов.

Текст: Софья Егорова.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Сара Мун: жизнь в кадре и за кадром

Французский фотограф Сара Мун (Sarah Moon) считается одним из классиков мировой фэшн- и документальной фотографии. Сара Мун – это псевдоним. Настоящее имя фотографа – Марьель Хадан. Она родилась 17 ноября 1941 года во Франции. Из-за еврейского происхождения семья Марьель была вынуждена оставить родину и эмигрировать в Великобританию. Именно там прошло детство и юность будущего фотографа.

Марьель Хадан уже с юного возраста была уверена, что свяжет свою жизнь с искусством. Правда, сначала девушка изучала рисование – и это ей очень пригодилось в дальнейшей деятельности.

Модельная карьера

В 1960 году Марьель Хадан приобщилась к миру высокой моды. Она довольно быстро стала востребованной моделью, которую многие называли иконой стиля. Именно тогда девушка сменила свое имя на звучный псевдоним. Родилась Сара Мун, которой было суждено стать не только моделью, но и всемирно известным мастером фотографии, на работы которого до сих пор ориентируются тысячи фотографов.

Несмотря на приобретенную популярность, карьеры модели оказалось слишком мало для Сары Мун. Она всерьез заинтересовалась фотоискусством, захотела оказаться по другую сторону объектива камеры. Именно поэтому в 1967 году Сара Мун-модель покинула подиум, а на сцене появилась Сара Мун-фотограф.

Особенности стиля

Работы Сары Мун индивидуальны и неповторимы. Ей удалось создать свой собственный стиль, совершенно не похожий на работы других фотографов. Произведения Сары часто сравнивают с живописью, а ее саму заслуженно называют фотохудожницей. Для творений Мун характерны мягкие линии, размытость, отсутствие резких контрастов.

Саре Мун удалось создать чарующие фотоработы. Глядя на них, возникает ощущение потустороннего мира, какое-то легкое мистическое дыхание творчества, таланта и уникальности. Фотохудожница не копирует существующую реальность, а создает собственную. Ее снимки хочется долго разглядывать, подмечая в них все больше оригинальных деталей и глубокий смысл.

Сара Мун предпочитает статику. Она стремится не поймать движение в динамике, а зафиксировать момент. Фотохудожница отмечала, что идеальным для нее был бы кадр, где совершенно ничего не происходит. Но таких снимков нет, ведь у всего есть какое-то начало.

Фэшн-фотография

Сара Мун, после ухода из модельного бизнеса, не распрощалась с модой, а просто сменила амплуа. Теперь ее нет в кадре фактически, но она присутствует в нем всем своим талантом, душой. Мун снимала для ведущих брендов мировой фэшн-индустрии: Кашарель, Соня Рикель, Кристиан Лакруа и многих других.

Личный опыт многочасового позирования перед камерой помог найти правильный подход к моделям, создать максимально благоприятные условия для съемки. И это способствовало рождению действительно стильных и неординарных фото.

На протяжении всей своей карьеры Сара Мун активно сотрудничала с именитыми модными журналами – от “Вог” до “Харперс Базаар”.

В отличие от художественных снимков Сары, которые выполнены преимущественно в блеклых, размытых оттенках, ее фэшн-фотографии, наоборот, часто отличаются яркими, сочными цветами и графичными линиями.

Читайте также:
Fashion иллюстрация - история, упадок и возрождение

Премии

Сара Мун – фотохудожница, которая удостоилась множества премий и наград. Это достойное подтверждение всемирного признания ее таланта. Среди наиболее известных – премии Клио, Надара, премия Немецкого фотографического общества, а также номинация на премию Сезар.

Кроме того, начиная с 1980 года, активно организовываются выставки работ фотохудожницы по всему миру, в том числе, в Париже, Нью-Йорке, Гамбурге, Киото, Ницце, Москве.

Многогранность таланта Сары Мун

Сара Мун – фотограф, которому удалось издать множество тематических книг со своими работами. Все издания получили положительные отзывы со стороны критиков.

Со второй половины восьмидесятых годов она постепенно отошла от фэшн-съемок и сконцентрировалась на искусстве. Причину такого решения озвучивала неоднократно: современная модная индустрия стала слишком коммерческой, и фотограф-творец просто не имеет возможности проявить свою индивидуальность в работе.

Ограничение свободы действий, тотальная коммерциализация и следование шаблонным правилам съемки не давали Саре Мун возможности проявить себя в качестве настоящего фотохудожника, фотографа-импрессиониста. Она предпочла проявлять свои таланты в других амплуа.

Талантливый человек талантлив во всем. Сара Мун на личном примере подтвердила эту известную истину, ведь круг ее интересов не ограничивается только фотографией. С конца семидесятых годов прошлого века Сара Мун активно и успешно занимается деятельностью в сфере кинематографа. Она попробовала свои силы как кинофотограф, режиссер, оператор. Создала много успешных картин – рекламных, документальных и даже игровых.

Видеоканал Фотогора

Вы можете оставить свой комментарий к данной статье

Сара Ханкинсон (Sarah Hankinson) фэшн Иллюстрации

There was a time when magazines only used illustrators for their pages. But after photography became so dominant, the art form seemed to fall by the wayside. However, in recent years it’s re-emerging. Some of the work you’re seeing belongs to Melbourne-based illustrator Sarah Hankinson . Not only has she been commissioned by many Australian magazines and companies, but international brands too. Sarah’s career highlight, so far, has been working with Target in the USA. Look out for more of her work: she has her sights set on a coffee table book and a stint in New York.

Which five words best describe you? Happy go lucky, creative and passionate.

How did you get your career start and what path have you taken since? Originally I started out studying graphic design. I felt this wasn’t quite me so moved on to do an illustration diploma that I loved. My first published illustration was in Girlfriend Magazine and I spent a lot of time during this stage emailing potential clients with samples of my work. I treated each illustration job as a path to gain exposure , therefore more work. It has taken a while but if you have the motivation to push and market yourself work definitely comes . I love fashion and follow many models so it was natural for me to draw this kind of imagery and progress my career on this path . I feel like I never really made this choice, I just fell into it .

What’s the best lesson you’ve learnt along the way? Not to be disheartened if things don’t happen straight away. It takes time and commitment to get to where you want to be.

What’s your proudest career achievement? Last year I was commissioned by American Target to create an illustration as a profile picture for their facebook page. Each month they have a different worldwide illustrator. It was such an honour to be featured alongside such amazing illustrators as Kathryn Elyse Rodgers and Swedish illustrator Stina Persson who has inspired me greatly, particularly when I was starting out.

What’s been your best decision? To take a risk and quit my full-time job to move into a studio and work solely on illustration.

Who inspires you? People who are passionate and driven . I love the freedom and confidence of Julie Verhoeven and Kat Macleod ’s illustrations. They are so simple yet so striking. There are so many illustrators out there doing amazing things including other Melbourne artists – Miso , ghostpatrol , and eveline tarunadjaja . It’s so inspiring to live in a city full of such talent.

Читайте также:
Маленькие собачки и Гламурные собачки

What are you passionate about? F ollowing your dreams and living the life you want.

Which person, living or dead, would you most like to meet? That’s a toughie. probably the head of the New York illustration agency The Illustration Room.

What dream do you still want to fulfil? I would love to work with more international magazines and clients. I would adore to work on a fashion-themed coffee table book . I’d love to work from a studio in New York or a gorgeous village in Spain.

What are you reading? I’ve just joined a book club so at the moment we are reading Room by Emma Donoghue.

Сара Ратсон: эталон стиля для женщин до и после 40

Сару Ратсон можно смело назвать иконой стиля, она неизменно элегантна и безупречна. Будучи инсайдером в фэшн-индустрии, она неоднократно попадала в списки самых стильных персонажей и становилась постоянной героиней модных блогов. Мы тоже решили не отставать и рассмотрели более подробно, почему Сару называют кумиром миллионов в вопросах моды и стиля.

Сару Ратсон можно смело назвать иконой стиля для многих

Все фото — Pinterest.com

Конечно, вы скажете «работа обязывает». Отчасти это действительно так, ведь на протяжении 21 года (!) Сара была fashion-директором в сети модных магазинов Lane Crawford в странах Азии. А с 2015 она — главная по закупкам в Yoox и Net-а-Porter Group — известнейшем итальянском сетевом магазине мультибрендовой одежды.

Сара Ратсон сегодня — главная по закупкам в сетевом магазине мультибрендовой одежды Yoox и Net-а-Porter Group

Но смогла бы она с таким успехом закупать действительно модные, стильные и изысканные вещи как для мужчин, так и для женщин, если бы не обладала собственным безупречным вкусом? Вряд ли. И вот тому подтверждение: оцените этот простой, на первый взгляд, но, на самом деле, продуманный до мелочей образ в стиле casual.

Модный образ женщины среднего возраста

Карьера Сары Ратсон в fashion-индустрии

По происхождению Сара — британка. В модную индустрию она влилась, начав работать на Marks & Spenser. Должность байера — закупщика — всегда удавалась ей лучше всего. Помимо безупречного вкуса и умения подобрать множество вещей для одного сезона, которые сочетались бы друг с другом, у нее есть еще немало хитростей.

Вот так одеваться женщине 40-50 лет!

Сара Ратсон в наряде от бельгийского дизайнера Dries van Noten

Именно потому сегодня, работая на мультибрендовый бутик, она рада, что есть возможность выбирать разные варианты, и их может быть множество. В этом и заключается успех ее работы — в умении угодить всем и предложить на выбор нечто индивидуальное и неповторимое.

Работая на мультибрендовый бутик, Сара Ратсон старается предложить клиентам нечто индивидуальное и неповторимое

Сара и сама ценит индивидуальность и оригинальность, возможность отличиться от других. И несмотря на то, что ее образы неизменно элегантны, а многие стараются подражать Ратсон, она по-прежнему старается выбирать для себя необычные сочетания.

Сара Ратсон ценит индивидуальность и оригинальность в одежде

Стиль женщины среднего возраста от Сары Ратсон

Конечно же, Сара Ратсон — постоянная гостья на показах и неделях моды в Милане, Париже, Лондоне и других городах. Она неизменно сидит в первых рядах и проявляет неподдельный интерес к тому, что предлагают нам дизайнеры для будущих сезонов.

Сара Ратсон на неделе моды в Париже

Однако сама Сара предпочитает одеваться гораздо более просто и с комфортом.

Сара Ратсон, как и многие женщина после 40, предпочитает одеваться в повседневной жизни просто и с комфортом

Но видели ли вы Сару когда-нибудь неряшливо одетой? Конечно, нет. Любой ее наряд, даже если она выходит в «магазин за хлебом» — это эталонный пример того, как одеваться женщине после 40. Она никогда не ударит в грязь лицом! Вот, например, street look Сары Ратсон. Врасплох ее поймать не удалось еще ни одному папарацци!

Street-look Сары Ратсон — просто, удобно и модно

Сколько лет Саре Ратсон? Вряд ли это доподлинно известно многим. А разве возраст так уж важен, когда ты выглядишь безупречно? Стиль женщины среднего возраста в ее исполнении в буквальном смысле слова идеален, но если разделить образ на составляющие, нет ничего сверхъестественного: брюки в стиле милитари песочного цвета, белая блузка и темно-синий пиджак. Удачное дополнение — золотые украшения и золотые же босоножки на высокой платформе.

Читайте также:
Dark Fashion - гламурные картинки

Повседневный стиль женщины среднего возраста в исполнении Сары Ратсон

44-летняя Сара Ратсон любит защитные цвета и кожаные куртки

И действительно, большинство вещей в гардеробе Сары — темных естественных оттенков, а все сочетания можно отнести скорее к разряду casual, чем к чему-то вычурному и затейливому.

Большинство вещей в гардеробе Сары — темных цветов в стиле casual

Хотя нельзя сказать, что Сара Ратсон боится ярких цветов и акцентов, но они совсем не бросаются в глаза, а скорее, дополняют целостный образ.

Сара не боится ярких цветов и акцентов

И смешения принтов Сара тоже не боится, однако тут прослеживается большая сдержанность.

Сара Ратсон смело смешивает разные принты в одном образе

Что касается этого «пунктика» Сары Ратсон, он известен многим. Редко когда вы увидите эту стройную и без того высокую блондинку без каблуков. Но стиль женщин 40+ действительно немыслим без качественной и элегантной обуви. Это становится понятно, когда смотришь на ножки Сары, обутые в известные бренды.

Стиль женщины среднего возраста немыслим без качественной и элегантной обуви как у Сары Ратсон

Кстати, Сара, будучи опытным закупщиком в глобальных размерах, абсолютно честно признается:

Сара Ратсон не тратит на одежду заоблачные суммы

Смотря на образы стильной блондинки, в это легко поверить. Белая блузка без рукавов и черная юбка найдутся в шкафу у каждой из нас. Дополните это яркими массивными и необычными аксессуарами, и будет уже совсем неважно, сколько стоит одежда, надетая на вас.

Удачный образ для женщины среднего возраста: белая блузка без рукавов с массивными украшениями

Хотите научиться микшировать вещи так же, как это делает Сара? Тогда вот вам еще несколько самых удачных вариантов модной одежды для женщины сорока лет в ее исполнении.

Сара Ратсон очень любит образы с брюками

Но не менее удачно она смотрится в юбках…

…и в роскошных вечерних платьях

Попробуйте повторить один из этих образов Сары Ратсон для женщин после 40, и вы убедитесь на собственном опыте, как стильно и смело можно выглядеть в любом возрасте!

17 января 2017 года стало известно, что Сара Ратсон уволилась с занимаемой ею должности вице-президента YOOX & Net-a-Porte Group. Причины ухода не разглашаются, но известно, что уполномоченный представитель компании поблагодарил ее за сотрудничество с корпорацией. Также известно, что в настоящий момент Сарра Ратсон занимается продвижением сразу трех брендов компании The Collected GroupJoie, Equipment and Current/Elliott.

Фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh). Революционер моды

Немецкий фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh) — современный гений. У его работ собственный неповторимый стиль: спонтанность репортажа сливается в единое целое с шиком модной фотографии. Долгие годы Линдберг отстаивал свое видение и изобразительную манеру. И усилия окупились — теперь во всем мире Линдберг известен не только как выдающийся фотограф и режиссер, но и как человек, чьи снимки навсегда изменили модную фотографию.

Становление

Петер Бродбек (настоящее имя Линдберга) родился в 1944 году в Восточной Германии, но вырос в Западной ее части, в немецком промышленном городе Дуйсбург. Бесчисленные фабрики рядом с живописными пейзажами берега Рейна — маленький Петер был поражен окружавшим его контрастом. Детское впечатление отразилось на его творчестве: четкие, резкие, контрастные изображения всегда полны «природной» естественности и эмоциональности.

После школы Питер начал изучать живопись в Институте искусств, но вскоре сошел с этой стези:

«Я брал уроки рисования, но то, что мы изучали, подходило скорее под определение «концептуального искусства», и казалось мне слишком заумным. Мне хотелось творить и встречаться с новыми людьми — здесь же я чувствовал себя не у дел. Зачем становиться художником, если то, чем ты занимаешься, кажется бессмысленным?»

Стечение счастливых для мира моды обстоятельств привело будущего мастера в фотографию:

«В 1972 году я начал работать в качестве помощника фотографа. У меня не было ни опыта, ни представления о фотографии как жанре, и эту работу я получил благодаря не своим навыкам, а своим друзьям. Именно они познакомили меня с немецким фотографом Гансом Люксом. Ганс занимался рекламной, каталожной и предметной съемкой, фотографировал натюрморты — в общем, брался за любой заказ, и ему нужен был ассистент. Я согласился, потому что меня попросили помочь, и отказать было неудобно. Помню, в студии он показал мне, как использует вспышки — я был поражен, как он работал со светом. Сомнений больше не было — я должен был этому научиться!»

Начало карьеры

На следующий год Линдберг переезжает в Дюссельдорф и начинает карьеру рекламного фотографа.

«Через полтора года я решил, что пора и мне начать свое дело и работать самостоятельно. Я построил небольшую студию в арендованном лофте, собираясь заняться рекламными съемками. На тот момент я только об этом и думал. Довольно быстро, буквально за год, я стал весьма популярен в Германии, а через три года стал зарабатывать больше любого рекламного фотографа в стране. Я сам часто не понимал, что происходит, и был немного шокирован тем, как быстро развивались события.

Одна из моих первых рекламных работ сделана для фирмы Samson, поставщика табака для самокруток. Я поехал в Амстердам, искал среди прохожих с такими самокрутками и фотографировал их. Здесь даже не пахло постановочной фотографией, это был репортаж чистой воды. Я не могу до сих пор объяснить, почему я решил снимать именно в таком ключе. Просто знал, что для этой съемки постановка не подходит совершенно!

В 1977 году мне вдруг позвонил Вилли Флекхаус, дизайнер, который был кем-то вроде немецкого Алексея Бродовича, и сказал: «Твои фото отлично смотрелись бы в глянце, почему бы тебе не поработать со мной?» Я отснял материал для парижского дизайнера Такато Кенцо, и Вилли выделил мне десять страниц в журнале Moda&Vonen. Этот материал я снимал буквально «с чистого листа» — опыта работы с глянцем не бьло совсем. Я изучал работы Ханса Ферера, Ирвинга Пенна и Ричарда Аведона, но на этом мои теоретические знания заканчивались. Для своих работ я подготовил тканевый фон 4х8 метров и покрыл его точками разного цвета. Это было одновременно похоже на полотно в стиле пуантилизма и на зерно, которое дает высокочувствительная пленка при проявке. Для своего времени это было очень необычно».

Портфолио начинающего фотографа Линдберга почти полностью составляли контрастные черно-белые снимки. Он часто слышал нелестные рецензии (работы называли чересчур спонтанными и даже безвкусными), но оставался верен себе. Упорство было вознаграждено — в 1978 году журнал «Stern Magazin» предложил Линдбергу 7 разворотов, снятых «в его стиле». Когда журнал напечатал его снимки, Питер в один момент проснулся знаменитым.

Читайте также:
Новая весенняя коллекция Share the Love от Gloria Jeans

Та публикация стала отправной точкой его мировой славы. известные глянцевые издания заметили необычного немецкого фотографа.

«В издательстве Marie Claire со мной заключили устный договор — если я перееду в Париж, то смогу снимать для них ежемесячно. Конечно же, через пару месяцев я был во Франции».

В это время у Питера Линдберга началось долгое и плодотворное сотрудничество с самым авторитетным модным глянцевым изданием — Vogue. Амбициозный и упрямый фотограф чуть было не отказался от этой работы:

«Однажды мне предложил работу североамериканский Vogue. Каноны тогдашней фэшн-фотографии казались мне скучными — и я отказался. Редактор журнала Александр Либерман был весьма удивлен отказом, позвонил мне и спросил: «Почему ты не хочешь работать с ведущим американским фэшн-изданием? Ты молодой фотограф, любой на твоем месте согласился бы, не раздумывая!» Я ответил: «Наши понятия о женской красоте совершенно не совпадают — у ваших девушек совершенный макияж, прекрасная укладка, и снимают их в самых красивых интерьерах. Это совершенно не мой стиль, не мои ощущения. Мне вообще такие женщины не нравятся». В ответ пришло: «О’кей. Почему бы тебе не снять тех женщин, которые тебе нравятся?». Так я и сделал. Моими моделями стали нестандартные и потому не очень-то популярные Татьяна Патиц, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Карэн Александер, Рейчел Вильямс и Эстель Халлидэй, а местом съемки — один из калифорнийских пляжей. Я одел моделей очень просто, в обычные белые блузки и старался сделать фотографии максимально естественными Когда я привез серию в Нью-Йорк, никто не знал, что с ней делать. Все переглядывались и сдержанно хвалили, но дальше дело не шло. В конце концов, фото опубликовали в небольшой заметке про то, стоит ли ходить с распущенными волосами на пляже. А мне до сих пор нравятся эти снимки».

Революция в моде

И все же сотрудничество с Vogue для Линдберга продолжилось. Его работы появились на страницах итальянской, французской и немецкой версии журнала. Позднее, когда в 1988 году Анна Винтур возглавила американский Vogue и начала настоящую революцию в мире модного глянца — обложку первого выпуска «эпохи Винтур» снимал именно Питер.

Читайте также:
Фото диснеевских принцесс из Инстаграм

В Америке Линдберг быстро добился большого прочно закрепилось звание ведущего фотографа Vogue US. При этом он не видел смысла ограничивать свой профессиональный рост границами Нью-Йорка — в 80-е Линдберг активно работает со всеми европейскими модными журналами. Каноны модной фотографии трещат по швам — таков напор его прямолинейного стиля (необычно крупный план лица, бесстыдные «ню»). Но работы стабильно публикуются во всех европейских модных журналах.

В 1988 году в благоволящем художнику Нью-Йорке Питер Линдберг был удостоен своей первой международной высшие достижения в модной фотографии». Вскоре престижные награды посыпятся на фотографа как из сумки Louis Vuitton: два года спустя Линдберг стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 его назвали лучшим модным фотографом в Париже, а в 1996 мастер был удостоен премии Раймонда Лоуи в области награды в этой области.

Эпоха супермоделей

В 1990 году для обложки британской версии Vogue Линдберг сделал легендарный групповой портрет: Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Татьяна Патиц, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Это считается своеобразной точкой отсчета «эры супермоделей». Вскоре феномен супермодели дойдет до наивысшего художественного пика и глубины, и именно работы Линдберга во многом этому способствовали. Он всегда отводил ведущую роль индивидуальности и пластике моделей, их внутреннему миру, нежели надетым на них роскошным нарядам.

«Сложно сказать, когда именно я искренне полюбил черно-белую фотографию. Как правило, в студии я стараюсь снимать двумя с черно-белой, а вторая с цветной пленкой. Затем я сравниваю результаты, и вот что я заметил: на черно-белой фотографии лучше прослеживается личность человека, его суть. Я снимал Шэрон Стоун для журнала Harper’s Bazaar, и монохромная фотография получилась просто одновременно видна и сила, и красота женщины. Тот же самый снимок в цвете выглядит как обычное рекламное фото, каких тысячи».

Окончательно закрепиться на модном Олимпе Линдбергу помог заключенный в 1992 году контракт с культовым глянцевым журналом «Harper’s Bazaar». Ведущие модные дома наперебой приглашали фотографа к сотрудничеству: в это время были созданы рекламные кампании Giorgio Armani, Prada, Donna Karan, Calvin Klein и других.

«Самое важное качество fashion-съемок откровенная, почти шокирующая честность. Кажется, что его герои эмоционально обнажены в кадре. Секрет такой откровенности очевиден: модели, полностью доверяя мастеру, выполняют любой его «каприз». Они готовы подчиниться самому сумасшедшему сценарию постановочных съемок, застыть в самых неудобных позах, импровизировать, изображать веселье или ужас. Модели фотографий Линдберга оголяются, задирают ноги и танцуют. Даже если они просто сидят или стоят, по их сильному внутреннему напряжению видно, что секунду назад они что-то активно делали. Возможно даже что-то не очень приличное».

Новые герои и первая книга

В тот период Питер Линдберг активно сотрудничал со звездами кино и музыкальной индустрии. Среди его работ того Джона Траволты, Катрин Денев, Мика Джаггера, Шарлотты Рэмплинг, Тины Тернер, Мадонны, Джона Малковича и многих других.

В 1996 году в продажу поступил первый альбом мастера. Книга «Десять женщин» («Ten Women») состояла из черно-белых снимков выдающихся моделей того времени. Тираж в 100 тысяч экземпляров разошелся почти мгновенно. Спустя год Линдберг выпустил вторую книгу «Питер Линдберг. Женские образы» («Peter Lindbergh: Images of Women») — для нее фотограф выбрал лучшие работы за прошедшие 10 лет.

Календарь Pirelli

В 1995 году Линдберг получил предложение снять ежегодный календарь Pirelli. Проект оказался таким удачным, что впоследствии фотограф работал над ставшим культовым календарем еще дважды.

Читайте также:
Обложки VOGUE

Для страниц этого выпуска Линдберг снимал супермоделей Кэрри Отис, Еву Герцигову, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Съемки проходили в Калифорнии, на месте высохшего озера Эль Мираж.

Этот выпуск получил название «По ту сторону обнаженности». Для него мастер фотографировал юных перспективных актрис Голливуда.

«Мне позвонили и сказали: мы устали от всей этой дешевой сексуальности, от всех этих голых тел. Может, сделаешь нам что-нибудь свое? Я согласился. И сделал все, как я это вижу. Действительно, просто сексуальность скучно… Я придумал сфотографировать известных, талантливых и уже чего-то достигших женщин, а не показывать публике классную грудь».

Над выпуском Pirelli-2014 Линдберг работал вместе с другим легендарным фотографом — Патриком Демаршелье. Они запечатлели Алек Уэк, Миранду Керр, Алессандру Амбросио, Хелену Кристенсен, Изабели Фонтану и Каролину Куркову.

Стиль

Огромное влияние на Питера Линдберга оказало кино. гость в его снимках (камера, режиссерское кресло), а многие кадры логически следуют друг за другом, образуя целую историю. Кроме того, многое в работе со светом и контрастом Линдберг позаимствовал у немецких кинорежиссеров-экспрессионистов.

«Ключевым фильмом для меня стал «Метрополис» Фрица Ланга. «Метрополис» показывал знакомый мир. Фабрики; люди, которые идут толпой на завод, потом выходят после работы. Для меня это был переворот. Вещи, к которым я привык, Ланг превратил в красивый, рассказанный удивительным визуальным языком. Я понял: боже, да это же способ работать с тем, что вокруг тебя».

С самого раннего этапа своей карьеры Питер Линдберг предпочитал черно-белую плёнку. О современных технологиях мастер отзывался нелестно:

«Ненавижу современную ретушь. Это плод какого-то болезненного способа мышления, тупого и создают женщину своей мечты с помощью компьютера. В сущности, это оскорбительно по отношению к человеческому существу. Потому что потом, когда смотришь на обычного человека, кажется, что ноги у него коротковаты или великоваты, фигура не идеальна. И человек уже не считается красивым. А что мы находим в компьютере. Жаль, что так происходит.

Мне нравятся морщинки вокруг глаз. Они означают, что человек много искренне улыбается. На лице отпечатываются характер, жизненный я против любой ретуши. Но я, к сожалению, последний из могикан».

Кинорежиссер Питер Линдберг

Свою страсть к кино Линдберг тоже реализовал.

В 1992 году вышел его первый документальный в котором приняли участие Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур.

В 1999 году Линдберг снимает «Inner Voices» (Внутренние документальный фильм о прославленном методе актерской техники Ли Страсберга (ему следовали Джеймс Дин, Марлон Брандо и Роберт Де Ниро). Впоследствии лента получила премию за лучшее документальное кино на Международном кинофестивале в Торонто.

Cреднеметражный фильм о немецкой балерине и хореографе Пине Бауш и полнометражный Everywhere at Once, представленный на Каннском кинофестивале в 2007 году.


Все фильмы можно посмотреть в лучшем качестве на официальном сайте

Альбомы

1996. 10 Women («10 Женщин»). В альбоме опубликованы снимки 10 выдающихся моделей 1990-х гг: Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты, Кристен МакМенами, Кейт Мосс, Татьяны Патиц, Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон и Эмбер Валлетты.

1997. Images of Women («Женские образы»). В альбоме собраны снимки женщин-знаменитостей, созданные Питером Линдбергом, с середины 1980-х до середины 90-х годов.

1999. Portfolio («Портфолио»). Cамые знаменитые работы + нигде ранее не опубликованные.

2002. Stories («Истории»). Книга содержит 250 ранее не опубликованных портретов Кейт Мосс, Милы Йовович, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и пр.

2006. Untitled 116 («116 фотографий без названия»). В альбоме опубликовано 116 портретов актрис, моделей и просто красивых женщин: Моники Беллуччи, Катрин Денев, Линды Евангелисты, Деми Мур, Шэрон Стоун, Изабеллы Росселини и пр.

2011. The Unknown («Неизвестный»). Ретроспектива фотографий, опубликованных ранее в модных журналах. Основными темами альбома стали старый Голливуд, немецкое кино Фрица Ланга, фантастика.


Полный список книг Питера Линдберга на официальном сайте

Почему мы его любим

  • Питер Линдберг — одна из знаковых фигур фотографии.
  • Журналы боготворили его, работы выставляются в галереях по всему миру и до сих пор являются предметом гордости коллекционеров.
  • Его когда-то новаторский подход к fashion-фотографии, «тяжелый немецкий классика и предмет для подражания.
  • Революционер, который завоевал мир фотографии, не сделав ни шагу назад со своих позиций.
Читайте также:
Марион Котийяр для Lady Dior Spring 2021

Из Википедии: Питер Линдберг (нем. Peter Lindbergh, настоящее имя Петер Бродбек, нем. Peter Brodbeck; 23 ноября фэшн-фотограф. Родился в Лешно, Польша, вырос в Дуйсбурге, ФРГ. В художественной школе изучал живопись, но в 1971 году увлёкся фотографией и через два года стал рекламным фотографом. Переехав в Париж в 1978 году, сконцентрировался на многих топ-моделей и актрис, включая Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Татьяну Сорокко, Изабеллу Росселлини, Наталью Водянову. Осуществил проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани. Фотографии Линдберга публиковали журналы Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. Он считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.

Официальный сайт Питера Линдберга: www.peterlindbergh.net

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Фотожурнал / Мастера фотографии / Фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh). Революционер моды
Тэги к статье: fashion-фотосъемка, интересные фотографы, портрет, освещение
Дата: 2015-09-17 | Просмотров: 27941

Курсы обучения фотографии:
Тематические уроки по фотографии:
  • Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
  • Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
  • Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
  • Делай сам: 3 суперспособности фотографа
  • Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок
Мастер-классы для фотографов:

Любое копирование и использование текстов этого сайта без предварительного письменного согласия администратора запрещено.
[ Карта сайта ] [ Письмо администратору ]

Петер Линдберг – пропагандист красоты без ретуши

Легендарный фотограф модной индустрии родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно. Вскорости после рождения ребенка семья перебралась в западную Германию. Детство Петера проходило в Дуйсбурге. Этот портовый город оставил большой след в душе фотографа. Линдберг рос, наблюдая некую гармонию и сосуществование промышленных массивов и нетронутых природных ландшафтов. Позже это найдет отражение в его творчестве.

Петера увлекает живопись, он посещает художественную школу, а после, поступает в Институт Искусств Крефельда. Ему удается участвовать в арт-выставках со своими художественными работами. Постепенно интерес молодого человека переключается на фотографию, и в 1971 году у Линдберга появляется первая камера. Он стартует с работы ассистентом фотографа Ханса Лукса. Спустя 2 года переезжает в Дюссельдорф и получает статус независимого фотографа.

Первым значительным шагом в карьере, принесшим известность, стала фотосессия на 7 разворотов журнала Stern Magazin. В 1978 году Петер принимает решение переехать в столицу моды. После этого работы Линдберга становятся очень популярными, его приглашают к сотрудничеству авторитетные fashion-журналы.

В Париже Петер работает с лучшими изданиями в индустрии моды. Он снимает для Harper’s Bazaar, Vogue, Rolling Stone, W, Marie Claire, Vanity Fair, The New-Yorker. Его вклад в развитие модной фотографии трудно переоценить. Известнейшие топ-модели и актрисы побывали в объективе мастера. Изабелла Росселлини, Настасья Кински, Мила Йовович, Стефани Сеймур, Кейт Бланшетт, Моника Беллуччи, Наталья Водянова, Пенелопа Круз, Мадонна, Кейт Уинслет, Ума Турман, Тильда Суинтон и многие другие ни раз работали с маэстро.

В 1988 году Линдберг создает удивительное фото для Comme des Garzons campain. На нем изображены три модели, напоминающие роботов, на фоне огромного парового двигателя. Концептуальность этого снимка подчеркивает изменения, происходящие во всех сферах жизни общества. В том же году в Нью-Йорке Петер получает международную премию за высокие достижения в области модной фотографии. Еще через пару лет на фестивале модной фотографии ему вручают Гран-при и Золотую медаль.

Линдберг – революционер в среде модных фотографов. Отличительная черта его работ – естественность. Он был одним из тех, кто ввел в моду “неидеальность”. Петер практически не использовал ретушь, а макияж на моделях был чуть ли не под запретом. Без искусных нарядов и причесок мэтр тоже прекрасно обходился. Его модели могли быть лишь в белых мужских рубашках и трусиках, но кадры получались культовыми.

Он запрещал редакторам ретушировать свои работы. Красный нос, веснушки, морщинки – все это важная часть, придающая живость съемке. Все эти особенности нехарактерны для fashion-фотографа, однако именно таким был Петер Линдберг. Ему удавалось передать гораздо больше, чем внешнюю сторону модели. Мастер проникал в душу, причем как модели, так и зрителя.

Читайте также:
Винтажные автомобили и девушки

Считается, что Петер лично приложил руку к созданию феномена “супермодель”. В 1990 году легендарная фотография с изображением Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патитц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд украсила обложку английского Vogue. С этого момента началась эра супермоделей, с огромными гонорарами и бешеной популярностью.

В 1992 году Линдберг подписывает пятилетний контракт с Harper’s Bazaar, что является уникальным случаем в индустрии моды. В этом же году выходит его первый документальный фильм Models. В нем супермодели 90-х откровенно рассказывают о своих переживаниях, гуляют по городу, дурачатся, веселятся. Петер искренне любит своих героинь, преподносит зрителям их милыми и естественными. Девушки отвечают взаимностью фотографу, полностью доверяя и выполняя любые его пожелания.

В 1995, а затем в 1997 году Петер удостаивается звания лучшего fashion-фотографа Парижа. В 1996 году ему была вручена премия Раймонда Лоуи в сфере дизайна. Также он стал почетным членом German Art Directors Club. В 1995 году фотографа впервые приглашают поработать над легендарным календарем Пирелли. Сегодня Линдберг считается абсолютным рекордсменом, ведь сделанные им фото украшали 4 календаря: 1996, 2002, 2014 и 2017 годов.

Значительно больше половины всех снимков, что сделал Линдберг, монохромные. По его словам, именно черно-белая съемка добавляет естественности кадрам и убирает излишнюю “рекламность”. Петер всегда был большим ценителем женской красоты, причем в его понимание красота не ограничивается молодостью и совершенством. Он видел красоту в разнообразии, не опираясь на какие-либо навязанные стандарты. Петер Линдберг считается гуру монохромной фотографии.

Первая фотокнига Линдберга выходит также в 1996 году. Она называется Ten women by Peter Lindbergh и содержит 10 черно-белых портфолио супермоделей: Kate Moss, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Amber Valletta, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Kristen McMenamy, Helena Christensen, Tatjana Patitz, Christy Turlington. Петер поизвел фурор в мире fashion-фотографов. Тираж книги был 100 тысяч копий. Вторая книга, Peter Lindbergh: Images of Women, вышла спустя год. В ней автор собрал свои любимые кадры за последние 10 лет.

На его счету блестящие рекламные кампании и совместные проекты с Джорджо Армани, Прада, Карлом Лагерфельдом, Хьюго Боссом, Мэрайей Кэри, Кельвином Кляйном, Дерил Ханной и другими.

Талант, честность и безупречная репутация делают Линдберга одним из самых выдающихся фотографов в мире моды. 3 сентября 2019 года Петер Линдберг (Peter Lindbergh) умер в возрасте 74 лет.

Видеоканал Фотогора

Путешествие в творчество Питера Линдберга

Известный своими запоминающимися кинематографическими снимками, Питер Линдберг (1944-2019) признан одним из самых влиятельных современных фотографов. Он родился в Лешно (Польша), детство провел в Дуйсбурге (Северный Рейн-Вестфалия).
Питер работал портье в местном универмаге и поступил в Берлинскую академию изящных искусств в начале 1960-х годов. Он вспоминает эти годы: «я предпочитал активно искать вдохновение у Ван Гога, моего кумира, а не писать обязательные портреты и пейзажи, преподаваемые в художественных школах…».

Peter Lindbergh

Вдохновленный творчеством голландского живописца, он почти на год переехал в Арль, а затем отправился в путешествие автостопом через Испанию и Северную Африку. Позже Линдберг изучал живопись в колледже искусств в Крефельде. Под влиянием Джозефа Кошута, одного из пионеров концептуального искусства, присоединившись к концептуальному движению Питер был приглашен перед окончанием школы представить свои работы в знаменитой авангардной галерее Дениз Рене-Ханс Майер в 1969 году. После переезда в Дюссельдорф в 1971 году он обратил свое внимание на фотографию и работал в течение двух лет, помогая немецкому фотографу Хансу Люксу, прежде чем открыть свою собственную студию в 1973 году.

Peter Lindbergh

«Творение — это рождение чего-то, а что-то не может возникнуть из ничего. Когда кто-то создает что-то: картину, стихотворение, фотографию, творчество исходит из идеи, из чувства, из эмоции или из комбинации идей, чувств и эмоций, которые каким-то образом «возрождаются» из всех наших переживаний и перспектив.»

Став хорошо известным в своей родной стране, Линдберг присоединился к журналу Stern вместе с легендами фотографии Хельмутом Ньютоном, Ги Бурденом и Хансом Фойером и в 1978 году переехал в Париж, чтобы продолжить свою карьеру.

Читайте также:
Новая весенняя коллекция Share the Love от Gloria Jeans

Peter Lindbergh

Считаясь пионером в области фотографии, он ввел форму нового реализма, переопределив стандарты красоты с помощью изображений, не теряющих актуальность спустя годы и десятилетия. Его подход и идеализация женщин отличает его от других фотографов, так как Питер отдает предпочтение душе и личности. Он кардинально изменил стандарты модной фотографии во времена чрезмерной ретуши, считая, что есть еще что-то, что делает человека интересным. Он объясняет: «Это должно быть обязанностью фотографов, чтобы освободить женщин, и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.» Его исключительное видение представляет женщин в чистом виде, «со всей честностью», избегая стереотипов, поскольку он отдает предпочтение лицу с почти отсутствующим макияжем, с обнажением тела, которое усиливает подлинность и естественную красоту женщин. Линдберг предложил новую интерпретацию женщин после 1980-х годов, не уделяя слишком много внимания одежде, считая, что: «если вы уберете моду и искусственность, вы сможете увидеть настоящего человека.» — Говорит Линдберг.

Peter Lindbergh

Британская журналистка Сьюзи Менкс отмечает, что немецкий фотограф таков: «отказ от поклонения глянцевому совершенству – это фирменный знак Питера Линдберга – суть изображений, которые заглядывают в неприкрашенную душу каждого человека, каким бы знакомым или знаменитым ни был натурщик.»

Линдберг – первый фотограф, включивший повествование в свой модный стиль, его повествование принесло новое видение искусства и модной фотографии. На протяжении многих лет он создавал образы, которые ознаменовали историю фотографии, характеризующуюся минималистским подходом к постмодернистской фотографии.

Peter Lindbergh

Еще в 1988 году Линдберг получил международное признание, показав новое поколение моделей, одетых в белые рубашки. Год спустя Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патиц, тогда еще молодые модели, были впервые сфотографированы им вместе для легендарной обложки британского журнала Vogue за январь 1990 года.

Peter Lindbergh

Эстрадный певец Джордж Майкл, инициатор движения Supermodels, вдохновленный фотографиями, сделанными Линдбергом для Vogue, создали культовый видеоклип на свою песню Freedom 90, за которым последовал Джанни Версаче, ознаменовавший начало эпохи знаменитостей-моделей, которые переопределили образ новой современной женщины.

Peter Lindbergh

В майском номере престижного журнала Art Forum за 2016 год Линдберг заявляет в своем интервью журналистке Изабель Флауэр, что «модный фотограф должен внести свой вклад в определение образа современной женщины или мужчины, отразить определенную социальную или человеческую реальность.»

Peter Lindbergh

Работы Peter Lindbergh наиболее известны своими простыми и откровенными портретами, натюрмортами и сильным влиянием раннего немецкого кино и индустриального окружения детства фотографа, танцами и кабаре, а также пейзажами и космическим пространством. Линдберг работал с самыми престижными модными брендами и журналами с конца 1970-х годов, включая международные издания Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar US, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire. В 2016 году Линдбергу было поручено в рекордный третий раз создать издание календаря Pirelli 2017 года, став первым, кто работал над ним более чем дважды за пятидесятилетнюю историю культового календаря. Ранее он фотографировал издания 1996 и 2002 годов. Его работы входят в постоянные коллекции многих музеев изобразительного искусства по всему миру, а также демонстрируются в престижных музеях и галереях.

Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh
Peter Lindbergh

Ещё больше вдохновения: Facebook, Вконтакте и Telegram

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: