Самые неприятные впечатления от Недели моды

Тихий ужас на Неделе Моды

Друзья, коллеги, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как вообще относиться к организаторам мероприятия и мероприятию в целом после ТАКОГО…
В общем, я представляю ежемесячный журнал, который уже третий сезон подряд аккредитован (как пресса, с анонсами-пост релизами) на Неделе Моды в Москве. Всё бы ничего, но в этом году случилось кое-что из разряда фантастики, во всяком случае, меня, как человека творческого, следовательно эмоционального, привело в состояние негодования и возмущения, так и хотелось выссказать организаторам всё, что я думаю о них и их отношении к прессе, без которой, между прочим, их мероприятие было бы всего лишь самопиаром дизайнеров местного масштаба и слётом кучки их восторженных поклонников-спонсоров-женихов.
…. А ситуация, в общем-то, заключалась в следующем: 21 марта я пошла в зону шатра, на открытие Недели Моды в Москве, спросила у девочки STAFF где можно сесть и показала бейдж с названием журнала и указанием должности. Мне ответили, мол, садитесь там, где не помечено числами. Но все стулья помечены цифрами, т.е. там сидят приглашенные VIPгости. Спросила у другой девочки, получила тот же ответ. Ещё другая сказала, что пресса вообще не сидит, что пресса СТОИТ! Но стоять я категорически не согласна — это не работа, когда надо писать-записывать, да и потом — я болела бронхитом и состояние было отвратительное. В общем, мне так и заявили, что пресса на этом показе стоит, это указ Руководства, т.е. организаторов. Я расстроилась и сказала девушке, что если это указ руководства, то передайте вашему руководству, что пусть они мне прежде оплатят счёт из офсетной типографии (за анонс и будущий пост релиз), тогда я уж постою, так и быть. После таких слов нашлись места, кому-то позвонили и отвели меня на «островок» между двумя подиумами, причем села я во второй ряд, напротив Елены Батуриной, Валентина Гафта, Николая Баскова и Оксаны Федоровой…

… Показ я, конечно, посмотрела, но какой-то «привкус» всё равно остался… мне не понравилось такое поверхностное отношение к СМИ. Мы им пиар-публикацию, а они нам что?

Поделитесь своим мнением и оценкой ситуации!

В прошлом году были на Неделе Моды.Аккредитовались заранее,как положено. Обещали,что бейджи пресса получит на пресс конференции.На конференции нам их не дали(не готовы были).В первый день Недели приехали на показ,прождали бейджи 3,5 часа. Желания пойти на показ отпало само сабой!Остались только самые неприятные впечатления от организации!

Татьяна, я в прошлом году (осенью) попала в ту же ситуацию. А почему? Мне сказали (уже потом) , что это Юдашкин распорядился, чтобы на показ пускали только лояльную прессу. С другой сторону, в прошлом году весной такого не было, на показ попадали те, кто с бейджами, без всяких списков и ограничений. А прошлой осенью какие-то “избранные”. Но мы допустим освещали его выставку в государственном музее, и вообще хорошо к Юдашкину относимся, разве мы не “лояльные” при этом?
И плюс ещё компьютеры не подвезли в пресс-центр – ни на второй день, ни на третий, ни на четвертый!

А как можно быть лояльними,если вот так поступают. Прессу обижать нельзя!)))))

Вот и я об этом! Не знаю, как дальше относиться к этому мероприятию! Вроде оно полезно для меня, но на больше чем три показа я хожу. Там кроме Юдашкина по большому счёту смотреть нечего. На одном показе вообще чуть ни заснула – скукотище невероятное. И бездарность полная.

И потом, организаторы не привезли в пресс-центр компьютеры. Спрашивается, как работать представителям СМИ? С собой ноутбуки возить? Так там даже WI-FI не подключили. Идти в кафешки в гостином дворе? Так ведь никакой зарплаты не хватит, чтобы это всё оплатить!

Вот Вы поделились своими впечатлениями, и продолжайте делиться дальше, больше. Основное правило маркетинга: обиженный заказчик может отпугнуть больше потенциальных клиентов, чем довольный привести. У нас в народе говорят: “Хорошая слава лежит, а дурная бежит”. И если к вам отнеслись нелояльно, почему бы не воспользоваться проверенным народным средством, которое в современном менеджменте называется “управление слухами”?

ОТнеслись нелояльно не только ко мне, но и ко всем представителям СМИ. НО поделилась информацией только одна я. Просто я сама пока не решила, как мне дальше относиться к этому мероприятию, вот и прошу оценки коллег! Причем это не слухи, а достоверная информация, которую могут подтвердить десятки коллег.

Помните случай с розовой кофточкой и Киркоровым? Журналисты объединились и дали отпор хаму.
Поэтому только вместе можно отстоять свои права. И в первую очередь – право на уважительное отношение.

Тут дело даже не в уважительном отношении. Тут дело в том, что нам должны дать нормальные условия для работы. Ведь за публикации они не платят.

Кстати, по поводу Киркорова у меня есть свое личное мнение, но я не буду ничего об этом говорить, т.к. ситуация утратила смысл из-за своей давности!

Маргарита, Вы абсолютно правы. Но ведь обычно все условия обговариваются до начала работы. И если люди не платят за публикации, значит, были оговорены условия, на которых с ними работает пресса.

Читайте также:
Зачем модные бренды выпускают вещи в поддержку ЛГБТ

Да такого никогда не было. Я третий сезон на Неделе Моды, в прошлом году в марте сидела нормально, далеко правда. Осенью вообще не сделали бейджи и на показ Юдашкина не попали, кстати, очень многие, возмущались даже. А в этом году вот так.

Значит, кризис умы повыкосил.

Ха! Кстати, тоже причина.
И компьютеры нам не предоставили! Для чего тогда пресс-центр открыли вообще остается загадкой! Действительно кризис. только в МОЗГАХ! А пост-релизы подавайте им!

А я так и скажу, что ничего не писала! Да не о ком там писАть!! Ещё в прошлый раз “наскребла” – поставила в номер фотосессию аргентинского дизайнера Недели Моды (я была продюсером съёмки и синхронным переводчиком), а в этот раз. А ну их!

Нормальная ситуация. Что Вы удивляетесь? Вас же в конце концов посадили прилично. Значит, ситуация разрулилась а Вы в этой ситуации проявили себя достойно – тоесть, отстояли свои права. Так уж повелось, что в нашей жизни нужно отстаивать свои интересы.

Да, отстояла и сидела в очень хорошем месте. Но ценою моих нервов я добилась этого, только и всего. А могла спокойно сесть изначально в хорошее место.
И моё присутствие в зале – это в первую очередь не мои интересы, а их.

Отзыв: Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (Россия, Москва) – Стоит ли вообще ходить на показы?

Побывала на Неделе Моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia (Россия, Москва), который проходил с 30 марта по 03 апреля 2019 года (сезон осень-зима) в Манеже.

Тем кто не был и не видел показов, а хочет увидеть фото коллекций, могу посоветовать зайти на официальный сайт Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в разделе “Галерея” и посмотреть фото коллекций дизайнеров, а также составить собственное мнение.
Данное мероприятие проходит в Манеже два раза в год: весной и осенью. Весной дизайнеры показывают коллекции с прогнозом на “осень -зима”, а осенью “весна-лето”.

Если смотреть на динамику показов в Манеже за последние несколько лет, то могу сказать что организация самого мероприятия очень сильно испортилась.

1. Добавился новый третий зал показа – никому не желаю туда попасть. По расписанию показы в нем проходили каждые два часа (к примеру; 16-30,18-30,20-30 и т. п.).
Ранее показы проходили только в двух основных залах на 1 этаже. Вход в залы показов со стороны красивого общего зала с большим экраном. Здесь же можно послушать выступление артистов, выпить шампанское, получить спонсорские подарки “Ласка”, сделать бесплатный макияж – т. е. приятно провести время в ожидании показа и после него.

Также можно посетить шоу рум на (-1 этаже), где продается дизайнерская одежда и аксессуары.

Теперь к этим двум залам (на фото Зал Mercedes-Benz – слева, а зал Clobal – справа, посредине огромный экран, где можно увидеть показ в прямой трансляции)

добавился еще третий зал -“Кремлевский”, куда можно попасть, пройдя через шоу-рум

а (-1 этаже). Этот зал значительно меньше по размеру, в нем много колонн. С любой точки ничего не видно. Страшные низкие потолки как в подвале. Очень пыльное место. После посещения показа в данном зале у меня начался сильный кашель – аллергическая реакция. Коллекции я толком и не увидела, хоть и сидела на 2-м ряду. Обзор загораживали колоны и зрители, которым пришлось стоять.

Таким образом новый добавочный зал – это сплошное разочарование для зрителей.

2. Билеты стали разделяться на классы: ВИП (1-е ряды), гость (ряды с местами) и стоячие места (Stading). Ранее такого не было. Были билеты ВИП (1 и 2-е ряды) и просто билеты со свободной посадкой.
Новый подход к билетам делит людей на классы. А посетители со стоячими местами превращаются в БЕСПЛАТНУЮ массовку и терпят кучу унижения. Их могут даже не пустить в зал показа просто постоять, потому как некоторые дизайнеры выпускают эти билеты в огромном количестве, явно превышающем число свободного пространства в зале.
Наличие билета Stading гарантирует только вход в Манеж. А дальше – как повезет. Повезет – сможете сесть на последний ряд или постоите. Не повезет – даже в зал показа не пустят. На фото толпа перед залом, где должен начаться показ Беллы Потемкиной.
Многие в зал так и не попали, хотя держали в руках заветный билетик.

3. Сканирование и проверка билетов. Ранее билет проверялся на входе в зал и многие посетители одних дизайнеров могли попасть на показы других при наличии свободных мест в зале. Теперь сканирование билетов проводят и перед входом зал повторно. И даже если у дизайнера много свободных мест в зале, то посторонние с других показов к нему не пустят.
И в чем “прелесть” мероприятия? Придешь за полчаса до показа. Почти все время проведешь в ожидании, когда рассадят всех гостей, Потом сам показ минут десять-пятнадцать. На другие показы уже не пройдешь и по сути, на этом все мероприятие и заканчивается.

Читайте также:
Скидки в российских интернет магазинах – «черная пятница»

3. Испортился сам подиум. Подиум не в одну полосу, а в две и даже в три полосы. При быстрой музыке модели бегают по нему одновременно на трех линиях как “мухи” на высокой скорости, что делает просмотр коллекции очень не комфортным. Приятно для просмотра, когда на подиуме не более двух моделей одновременно и подиум в одну линию.

Сам подиум перестал быть белого цвета. Это просто серый пол.

Экономия, сплошная экономия. А ведь было время (еще в прошлом сезоне), когда перед показом с подиума снимали пленку и модели шли по ослепительно белому полу.
Куда делись ряды с подъемом? В одном из залов – все места на одном уровне. Подиум в три полосы позволяет дизайнерам напечатать больше билетов с пометкой ВИП. Но видно хорошо только на центральной линии, на двух других – даже на первом ряду не комфортно.

4. Испортилось и качество коллекций многих дизайнеров, даже тех, кто ранее выставлял красивые и безупречные работы. К примеру вызвала недоумение коллекция Надежды Юсуповой. Свадебные платья в этом сезоне “уродовали” красивые модели, выставляя их женские прелести на показ. Ткани были слишком прозрачные без подкладки. Много грубых поперечных швов. Даже не буду выставлять фото; моделей жалко.

Появилось много новых дизайнеров, из за которых уровень самого мероприятия заметно падает.

К примеру, коллекция “Шанхай”. Общее впечатление: рыночные шмотки из дешевых тканей, давно вышедшие из моды. Фото можно посмотреть на официальном сайте.

Одна из основных задач дизайнера – это показать тенденции моды на год вперед. Вместо новых тенденций Алексей Волегов предлагает в ближайшем будущем одеваться на китайском рынке и носить изделия из дешевых тканей. У нас этого добра и сейчас хватает. Купить к примеру на рынке Садовод несколько десятков изделий, выставить на неделе моды и получится тоже самое.

Мало кому и дизайнеров удалось показать что то новое и оригинальное.

Но таланты есть везде. К таким я отношу творения Ромы Уварова. В этом сезоне была тема “Столовая”. Одна куртка с макаронами чего стоит. Обувь, головные уборы, аксессуары, все продумано до мелочей. Великолепное решение образа. От показа я получила огромное удовольствие. Ярко, красочно, оригинально, позитивно. Жаль, что таких как Уваров на подиуме единицы. Сколько видела его работ, ни в одной не была разочаровано. Свежо, ново, талантливо.

Гуляев, Рогов. Сразу чувствуется высокий класс и красивый почерк. Такие дизайнеры даже не нуждаются в комментариях.

5. Многие дизайнеры совсем не соблюдают понятия сезона в коллекции. Изделия для осени и зимы я увидела в единичных коллекциях.

6. Другие стали и сами модели. Чаще всего встречается такой типаж.

Пригласительные билеты дизайнеры сами раздают на свои показы. Многие из них дают билеты только в обмен на лайки, подписки, выполнение заданий, устраивают конкурсы и розыгрыши или в обмен на покупку в собственном шоу-руме. А некоторые предоставляют билеты в обмен на услуги. К пример, чтобы получить билет на показ, мне пришлось делать прическу за 5000 рублей в салоне красоты, который распространял эти самые билеты. В этом салоне мне сильно пересушили голову и я потом лечила волосы почти год.

Общее впечатление от показов. Стало больше негатива, чем позитива. Плохая организация. Разделение гостей на классы. Снизился уровень работ дизайнеров.
А стоит ли вообще ходить на показы?!

Снимите их немедленно! Чем порадовали и расстроили стильные москвичи на Неделе моды

Mercedes-Benz Fashion Week Russia скрасила октябрь, который вот-вот закончится локдауном. Перед тем, как уйти на карантин, жители столицы успели выгулять самые стильные и нетривиальные, по их мнению, образы.

«Мало места!» — жаловались одни. «Концептуально», — восхищались другие. Mercedes Fashion Week переехала из Манежа в Музей Москвы, и признаемся, даже мы чуть по старой памяти не сорвались в центр города, рискуя смотреть первые показы в пробке через онлайн-трансляции. Так что вот вам первый безусловный плюс — в этом году Неделя моды была в разы доступнее с точки зрения транспортировки.

Всем заранее было понятно, что Fashion Week в этом году будет другой. Вообще все изменилось после после того, как слово «ковид» стало частью нашего лексикона, и мода, естественно, тоже. Аналитики считают, что после пандемии наступят новые «ревущие 20-е», и мы будем жить, как Гэтсби.

И в этом действительно что-то есть: пока одни фэшэниста старательно переходят на экологичное потребление и не балуются новинками, другие активно врываются в посткарантинные реалии со всем буйством аксессуаров и цветов, которое накопили за времена локдауна. Вот и получается такой калейдоскоп look’ов: от самых сдержанных и естественных до максимально бунтарских.

Как у Sashel Coco — в 2000-х годах, когда Аврил Лавин учила нас носить все аксессуары сразу — это была бы бомба.

На Неделе моды мы решили присмотреться не только к коллекциям, но и к столичным модникам — какие они, столичные фэшиониста нового времени?

Сергей Сысоев, которому выпала честь закрывать Mercedes Fashion Week, в общих чертах как раз попал в философию Гэтсби, посвятив свою весенне-летнюю коллекцию буйству природы, которая побеждает ограничения (и ковидные в том числе). На тканях распускаются цветы, которые не нуждаются в поддержке других элементов. Так и жизнь, вопреки всему, будет продолжаться.

Зрители сравнили ленты, накинутые на плечи моделей, с орденами на муаре — может быть, это награда человечеству за благоразумие в период пандемии?

И если тема флористики и дворянского излишества отлично совместилась в показе Sergey Sysoev, то на гостях эта комбинация не всегда выглядела органично.

Читайте также:
Покупка одежды и аксессуаров со смартфона

Бренд BLCV уверяет — идеальная джинса не обязана быть только в виде брюк. Как насчет джинсового total look’а? В том, что он действительно сядет идеально, можно не беспокоится: в концепцию компании входит замер и подгонка моделей под покупателей.

Но если на многоступенчатую примерку времени нет, очень советуем присмотреться к топам на завязках — их уже давно выгуляли Меган Фокс и Кендалл Дженнер, так что следующей весной еще есть шанс пощеголять в трендовых обновках. Подогнали под себя шнурками, лентами и другими завязками — и побежали в новый сезон.

Так уже поступили гости показа, которые схватили идею BLCV, закупившись топами с переплетами. Ольга Кедик примерила образ а-ля Хейли Бибер — жену Джастина с большой вероятностью можно застать в похожем аутфите.

Панамы и бейсболки — благословение последних сезонов, и столичные модники об этом прекрасно знают. Как и бренд Al Kaftan, который совмещает западные тренды с восточными мотивами. Колоритно — не то слово!

Эту же идею использовал модный Дом Gucci на своем последнем показе, добавив в один образ бейсболки и восточные украшения. Московские модные гуру уже отрепетировали нововведение и пришли на Fashion Week во всеоружии — с головными уборами и аксессуарами для лица.

А вот и хорошие новости для тех, кто просил остановить планету, чтобы сойти. SEYANA представили инопланетную коллекцию со вполне земным источником вдохновения: греческие богини в видении дизайнеров становятся космическими дивами.

Основательница бренда Яна Сергеева — большой специалист по макраме и накручиванию. Нет, не себя, а украшениями для тела. Так называемые Body Chains прочно вошли в модный арсенал и не собираются сдавать позиции.

Замысловатые цепочки напоминают кольчугу и дают реальную возможность вывести в свет свою внутреннюю богиню-воительницу. Кстати, на премьере фильма «Вечные», где дочь Джоли передумала менять пол, актриса тоже последовала тренду и разнообразила свой образ металлическим аксессуаром, правда, не таким массивным. Уже видели?

В общем, рубрика «мода для народа» удалась. Нашлись среди гостей и самые продвинутые фэшэниста, и те, кто только догоняют позапрошлый сезон. Каков ваш вердикт — умеют ли москвичи одеваться стильно?

Еще больше новостей в нашем Телеграм-канале

Материалы по теме
  • «Можно вывезти девушку из деревни…»: могут ли провинциалки выглядеть стильно
  • Как ухаживать за обувью осенью: правила, которые должен знать каждый
  • 10 самых оригинальных решений Ива Сен-Лорана, навсегда изменивших мир моды
  • Самая модная обувь: тренды осени и зимы 2021/22
  • Восемь ошибок в уходе за кожей, которые приводят к высыпаниям

Сегодня читают

Комментарии

  • Топ
  • Все комментарии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Следующая
  • О проекте
  • Контакты
  • Рекламодателям

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2021 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Воронцева О. А.

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Недели Моды – уже фэшн-атавизм или все еще глобальная потребность?

Подписаться:

Поделиться:

Недавно в Копенгагене завершилась Неделя моды. Это последняя из скандинавских фэшн вик, ведь от проведения шоу отказались в Стокгольме и Осло. Все чаще звучат предположения, что вслед за шведами и норвежцами от Недель откажутся все страны, как от неэффективного и слишком затратного проекта. Но готовы ли мы расстаться с фэшн-сказкой? Каким будет мир без Fashion Week? Редакция «Собака.ru» собрала мнения экспертов индустрии – дизайнеров и байеров.

Ольга Миронова

В ближайшую неделю Моды в сентябре Милане постараюсь посетить как можно больше мероприятий! Вдруг она и в самом деле последняя!

Мир Моды потрясают большие изменения – Стокгольм и Осло отказались от проведения Недели моды. На первый взгляд эти площадки могут показаться незначительными для мира Высокой Моды: показы самых известных дизайнеров там никогда и не проходили, мероприятие скорее всего оказывается слишком затратным и не привлекает больших инвестиций, а тут ещё эко-активисты взбунтовались, упорно заявляя, что проведение Недели моды вредит окружающей среде, поэтому легче от неё отказаться и перезапустить все в новом формате. А дурной пример весьма заразителен, поползли слухи, что совсем скоро все страны откажутся от проведения Fashion Week. Также как совсем недавно, никто даже поверить не мог, что многие Модные дома откажутся от использования натурального меха и пошива натуральных шуб! Тем не менее тренд захватил мир, и шубы из искусственного меха последние пару сезонов являются главным хитом продаж. А ведь всего несколько лет назад мы такое даже представить себе не могли. То же самое может произойти и с Неделей моды.

Читайте также:
Как сохранить фото из Инстаграм на компьютер и ноутбук

Возможно, что всего через несколько лет мы не будем с нетерпением ждать очередного показа и гадать, чем же на этот раз нас удивят дизайнеры. Нам будут присылать линк на ссылку с каким-нибудь digital искусственным показом, где, видимо, по образу топ-моделей создадут мультяшных героев и аниматоров, которые будут расхаживать в фантастической одежде. Как вы думаете, как будут выглядеть мультяшные Джиджи Хадид и Ирина Шейх? И если отменят показы, что станет с моделями? Повысится уровень безработицы? А у нас, байеров, отнимут главное удовольствие – наслаждение прекрасным? Как грустно только при одной мысли! Постараюсь не пропустить ни одного показа, а вдруг предстоящая в сентябре Неделя моды в Милане – последняя!

Одной из основных причин называют большие расходы и неэффективный способ продвижения. То, что расходы на организацию Недели моды очень большие – это, конечно, правда. Но вот повлияет ли сокращение расходов на оптимизацию ценообразования? Ответ не однозначный. При отказе от использования натуральных мехов также упоминалась высокая цена, в итоге некоторые искусственные шубы люкс брендов стоят как натуральные. Поэтому сокращение расходов на проведение Недели моды в первую очередь выгодно только организаторам и собственникам, на конечном потребителе это не сильно отразится. А что касается второго аргумента о неэффективности продвижения, это уже очень индивидуально, смотря на маркетинговую стратегию каждого отдельного бренда. Если цель увеличить продажи, то на показы и всевозможные презентации будут приглашать в первую очередь клиентов (имеющихся и потенциальных), и такая стратегия в любом случае будет иметь обратную связь и увеличение продаж. Причиной отсутствия результата в этом случае может быть только слабая коллекция или экономический кризис (или оба пункта сразу). Некоторые бренды на свои fashion мероприятия приглашают исключительно своих друзей, Vip персон, абсолютно забывая о клиентах. В этом случае прямой отдачи от мероприятия нет. Хотя стратегия работы напрямую с клиентом свойственна для продвижения люкса. С масс-маркетом все обстоит иначе. Здесь дизайнер не контактирует с финальным покупателем, так как продажи рассчитаны на огромное количество, и цена имеет большое значение. В этом случае наличие или отсутствие показов не влияет на продажи бренда, и сокращение расходов действительно может существенно повлиять на ценообразование и тем самым обрадовать конечного потребителя. А вот с тяжелым люксом все совсем по-другому. Цена не имеет значение. Главное – эксклюзивность, красота, неповторимые эмоции и ощущения. Яркий пример тому мероприятия Dolce&Gabbana Alta Moda, на которые дизайнеры приглашают исключительно топовых клиентов и звёзд, и организовывают для них сказочный праздник. Искушённые клиентки остаются довольными и благодарными, и каждый сезон добросовестно пополняют свои гардеробы роскошными нарядами от Dolce&Gabbana. Представить такие покупки без живого общения и презентации очень сложно. Здесь речь идёт не только о купле-продаже, но и личных взаимоотношениях, времяпровождении и многих других факторах. В общем, будем надеяться, что такие кардинальные изменения как отмена Недели моды не затронут мир Высокой Моды.

Dolce&Gabbana Alta Moda на Капри

Dolce&Gabbana Alta Moda на Капри

Dolce&Gabbana Alta Moda на озере Комо

Dolce&Gabbana Alta Moda на озере Комо

Dolce&Gabbana Alta Moda в Неаполе

Dolce&Gabbana Alta Moda в Неаполе

Неделя моды — модное мероприятие продолжительностью в среднем около недели. Цель события – показ новых коллекций одежды, аксессуаров и украшений в формате дефиле или презентации. В числе гостей, как правило, пресса (обозреватели, критики, стритстайл-фотографы, блогеры), байеры и клиенты брендов.

До 2016 года основные Недели моды (показы женских коллекций прет-а-порте) проходили два раза в год: весной и осенью, и демонстрировались на них коллекции следующего сезона (весной – осень/зима, осенью – весна/лето). Промежуток в 6 месяцев был необходим, чтобы байеры успели заказать, купить и привезти коллекции в магазины. Однако осенью 2016 бренды Burberry и Tom Ford впервые показали коллекции в формате See now — Buy now. В условиях жесткой конкуренции такую модель продаж быстро подхватили и на другие марки.

Рита Ковтун

Глобальное потепление перестало быть страшной сказкой, оно уже реально и ощутимо, и в ближайшие несколько лет нам придется не просто как-то с этим жить, но и что-то с этим делать. Именно это стало основной тенденцией в индустрии моды – 2019.

Актуальность Неделей моды – это вопрос, прежде всего, экономики и культуры. Недели сейчас – константа люкса, средоточие статуса, стиля жизни, и в какой-то мере – его двигатель. Как явление, они больше, чем просто встреча производителей дорогой одежды и его потребителей – это мистерия красоты, драйва и сексуальности, и конечно, пока человечество будет живо, оно будет нуждаться в этой мистерии. Тем не менее, в скором времени мы будем наблюдать большие системные перемены, возможно, те, к которым мы еще не готовы. Потому что есть обратная сторона моды и перепроизводства, о которой не слышал только ленивый. То, какой ценой дается праздник жизни, человечество теперь буквально чувствует кожей – лето 2019 запомнилось многим не столько новыми трендами, сколько жарой +40 в Париже, Берлине и других европейских столицах. Глобальное потепление перестало быть страшной сказкой, оно уже реально и ощутимо, и в ближайшие несколько лет нам придется не просто как-то с этим жить, но и что-то с этим делать. Именно это стало основной тенденцией в индустрии моды – 2019. Показательно, что в этом году запросы среди крупных мировых брендов на разработки в области возобновляемых материалов побили рекорд предыдущих лет – теперь 66% больших игроков ведут работу в recycle. Но этого мало. Мало продавать переработанные шопперы, важно иметь один шоппер на всю жизнь и не хотеть большего. Такой будет этика третьего тысячелетия, если мы не хотим исчезнуть, как вид. Скандинавские страны, как флагманы эко-реформации, конечно, отреагировали первыми и просто перестали делать это – проводить Недели моды, дабы не входить больше в консьюмеризм–искушение. И это, конечно, беспрецедентный подвиг. Не потому что они моралисты. Просто они и так самые стильные. «Цель природы – человек, цель человека – стиль», – как говорил один из основателей Баухауса. А стиль – это всегда больше, чем шмотки. Это attitude – отношение.

Читайте также:
Армани полностью отказался от использования натурального меха

Виртуальные модели уже меняют привычный нам мир моды

Елена Терех

Никакие скандинавы своим отказом от Недели моды не повлияют на эту традицию. Ни они это начали, ни им это и прекращать.

Начну с истории. Традиция собирать всех дизайнеров и деятелей модной индустрии родилась в Америке в 1940-х годах. Америка – страна, где деньги главная ценность. Именно американцы, поняв, что на модной индустрии можно отлично заработать, придумывают и выпускают главный глянец модного мира Vogue и заводят традицию проводить показы коллекций за 6 месяцев до сезона на Неделях моды. Зачем? Да потому что это огромные деньги! И никакие скандинавы своим отказом от Недели моды не повлияют на эту традицию. Ни они это начали, ни им это и прекращать.

Да, эти ребята, отказавшись от Недели, обратили внимание на проблемы окружающего мира. Да, они так выразили протест в защиту животных, отказавшись на подиумах ещё в прошлом году от натуральных мехов и кожи. И что? А американские и итальянские дизайнеры напротив выпустили коллекции с изобилием кожи и меха, тем самым показав кто в этой индустрии правит балом. Суть американской культуры и психологии можно выразить в короткой, жёсткой и всем нам хорошо знакомой фразе: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?». И пока мода приносит деньги – Америка не даст прекратить традицию проводить Недели моды! В конце концов не Осло и Капенгаген – модные столицы мира. Модная публика уже более ста лет ориентир держит на Америку, Францию, Италию и Лондон.

Первая Неделя моды была организована в США во время Второй мировой войны. Идею ее проведения предложила Элеанор Ламберт, пресс-секретарь первой американской модной ассоциации. Ее предложение оказалось весьма актуальным – война в Европе остановила там развитие модной индустрии, а также препятствовала общению дизайнеров и покупателей на разных континентах. В 1942 году Ламберт организовала Неделю прессы — на ней американские дизайнеры получили возможность показать свои работы журналистам и критикам.

Ксения Герц

Сейчас не обязательно быть редактором журнала или байером, чтобы первым увидеть новые коллекции на подиуме.

Я считаю, что полного отказа от проведения или участия в Неделях мод не произойдет, а будет смена формата. Это естественное развитие в нашей индустрии, оно связано как с экологичностью всего процесса, так и с эффективностью таких мероприятий. Сейчас не обязательно быть редактором журнала или байером, чтобы первым увидеть новые коллекции на подиуме, их может посмотреть любой желающий в прямом эфире, не выходя из дома, экономя свое время. Тут же написать обзор и выложить в сеть. Поэтому показ как таковой теряет смысл, и это приводит к бесполезной трате ресурсов. Недели моды превратились больше в развлекательное мероприятие, куда приходят все меньше профессионалов, и все больше интересующихся светской жизнью. От этого многие бренда отказываются от участия, выбирая другие инструменты развития. И в ответ уже Недели моды начинают искать новые форматы, понимая, что запросы аудитории меняются.

Таким небольшим брендам как наш приходится балансировать. Мы хотим донести наш посыл большему количеству людей, поэтому в октябре на Mercedes Benz Fashion Week мы покажем новую коллекцию. В ней мы покажем slow fashion в концепции «не потребляй лишнего». А когда станем большими и знаменитыми (Смеется.), то и вовсе откажемся от Недель мод. Будет транслировать нашу идею от человека к человеку.

Лия Кинибаева

Мне кажется, что голландские дизайнеры с их прагматичностью вообще не сильно расстроились бы, лишись они своей национальной Недели Моды. Хотя у Амстердамской Недели, с невероятно практичным подходом к этому мероприятию ее руководства, вполне есть шансы выжить.

На самом деле, мои Недели моды все уже в прошлом. Я даже Амстердамскую перестала посещать – почти всегда, мы в ее даты, почему-то, в отъезде. И тем не менее, нужны ли Недели вообще, как долго они еще просуществуют. И если да – то какой формат нас ожидает?

Читайте также:
Ингмар Бергман и мода

Начну с некорректного сравнения. Такая большая, богатая и щедрая на природные ресурсы страна, как Россия, может позволить себе только в одной лишь столице – целых две Недели моды – Российскую и Московскую. А сколько еще Недель, недель и неделек региональных, профильных и узкоспециальных в России! Спойлер – очень много. Правда, процентов 95 из них живут недолго и умирают быстро.

А вот такая в целом благополучная, практичная, но столь богатая природными ресурсами и маленькая страна, как Нидерланды (размером примерно с Челябинскую область) – свою первую Неделю моды позволила себе аж на десять лет позже, чем россияне, а именно только в 2004 году. И то, строго говоря, это не была Неделя, как мы ее привыкли себе представлять. Это было амбициозное начинание фэшн-бизнесмена Steve te Pas, который летом 2004 года, организовал на окраине Амстердама выставку-показ с приглашением прессы для джинсового люксового сегмента District. Ну, и вписал в шоу показ еще трех сторонних коллекций. Все это было громко названо Amsterdam International Fashion Week. Однако несколько лет назад от слова International в Амстердаме решили отказаться. Маленькая гордая страна решила сосредоточиться на локальных дизайнерах и не гнаться за флером интернациональности, который, да, мерцает и манит, но на практике не сильно увеличивает продажи как локальных дизайнеров, так и приглашенных гостей.

Мне кажется, что голландские дизайнеры с их прагматичностью вообще не сильно расстроились бы, лишись они своей национальной Недели моды. Есть ведь и другие европейские Недели, есть различные серьезные внутриевропейские маркеты, которые порой даже предпочтительнее, ибо участие обойдется дешевле, а шансы выйти на реальных байеров – выше. «А как же вопрос престижа?» – наверно, спросили бы их российские коллеги. Думаю, голландцы просто бы «забили» на престиж, когда речь идет о реальном ведении бизнеса – то есть стремлении к минимизации рисков и дополнительных расходов.

Тогда как же создавать у потребителя визуальную идентичность своей марки? Как продвигать себя? На это есть интернет, Инстаграм, и кажется, еще что-то появится непременно. Мода очень социальна. И с некоторых пор у нее есть социальные сети. И кажется, она там отлично обживается.

Амстердамская Неделя моды за свои недолгие годы, несколько раз переходила из рук в руки. С сентября 2018 года товарную марку Amsterdam Fashion Week выкупила у владевшей всеми правами Telegraaf Media Groep очаровательная хрупкая женщина, голландский селебрити-стилист Дэни Блес. И железно установила новые правила: и без того вполне коммерчески ориентированное мероприятие, значительно проредило ряды «мечтателей» от моды, тех, кто представляет свои первые коллекции, как это имело место прежде. Среди явно коммерческой программы показов есть даже место коллекциям. от LIDL . У них есть своя модная линейка с бывшей топ-моделью Хайди Клум. Для тех кто не в курсе, LIDL – это широкая европейская сеть продуктовых супермаркетов. Ну как если бы, у нас в программе Недели Моды в Москве была коллекция сезонной одежды от сети «Пятерочка», например. Также в программе, коллекции от универмага Hudson’s Bay и, конечно же, презентация и показы собственной компании Danie Bles – очень интересный концепт Maison 365, который комплектует и рассылает заказчикам «коробки с одеждой», собранные на основе телефонной консультации со стилистом. Сами тенты перенесены теперь в центр – на Museumplein, также Блес перестала продавать билеты на шоу, потому что ей нужна «соответствующая» аудитория в зале. Шоу можно наблюдать в прямом эфире с большого экрана на боковой стороне тента.

По мне, так у Амстердамской Недели, с таким практичным подходом, вполне есть шансы выжить. (Смеется.) Именно с этим боссом, потому что она из семьи, занимавшейся модой – это раз. Она дотошно вдается в детали, замечая, что у нее не самый легкий характер (недаром в кулуарах намекают на сходство а-ля Мерил Стрип в «Дьявол носит Прада») – это два. Она очень стабильна в выборе и сохранении отношений – «Мои лучшие друзья – это те, кого я знаю с моих двух лет.» – это три. Очень практична – « У меня не закончено даже мое высшее!» – потому что предпочитает сосредоточиться на работе, виртуозно владеет таймингом – так, . фену не место в ее ванной комнате – «сушить волосы это так долго, лучше потратить время на что то более важное» – это четыре. Есть еще пять, шесть, семь, восемь и так далее, для которых просто нет места в моей небольшой колонке. (Смеется.)

Итоги недели моды в Париже и тренды весна-лето 2022

Общие впечатления от Paris Fashion Week

Париж – в своем репертуаре. Коллекции, показанные в модной столице, как всегда, отличаются особым парижским шиком. Dior, Balenciaga, Chloe, Hermes и другие показали свои наработки на предстоящий сезон Весна-Лето Spring-Summer 2022, которые объединили:

  • Многообразие цветов. Несмотря на то, что в Pantone уже обозначили главные оттенки весны-лета по показам в Лондоне и Нью-Йорке, модельеры решили не останавливаться на этой палитре и показали новую гамму – от сдержанных и спокойных, до ярких и смелых. Цветовые сочетания на некоторых показах тоже порадовали – колорблок в грядущем сезоне останется в списке трендов;
Читайте также:
Борьба со свободой в модельном бизнесе

  • Смелость и сексуальность. Практически все показы наполнены сексуальными и оригинальными моделями. Кто-то из дизайнеров сделал ставку на открытую сексуальность, кто-то решил действовать скрытыми методами и дать волю фантазии;

  • Многослойность. Наслоение одежды – еще один тренд, который остается актуальным – многие из показанных коллекций строились именно на принципе многослойности.

Посетили Парижскую неделю моды знаменитости. В разные дни на местах проведения замечены Наталья Водянова, Лайза Коши, Ирина Шейк и другие.

Balenciaga против системы

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия (еще он является создателем бренда Vetements) вообще отличается любовью к экспериментам, но на этот раз удивил. Нет, не новой коллекцией, а ее презентацией. Вместо традиционной проходки по подиуму, дизайнер представил наряды на красной дорожке, а в финале показал спецэпизод Симпсонов, в котором Мардж просит у Демны хотя бы бирку или кусок его платья.

Что касается нарядов на Парижской неделе моды – заурядными их точно не назовешь, хотя общая палитра коллекции сдержанная. Чего стоит один наряд с закрытым лицом, похожий на тот, что надевала Ким Кардашьян на Met Gala 2021 только в мужском исполнении.

В целом в коллекции наблюдаются крайности – либо обтягивающая одежда, либо выраженный оверсайз.

Наблюдались намеки на бельевой стиль, нотки классики и несколько женственных моделей.

Неопределенный Valentino

Valentino решил не ограничиваться в палитре и собрал в коллекции все варианты цветов – базовые, приглушенные, неоновые, насыщенные. Если взглянуть на коллекцию в общем, получается вполне логично – общая спокойная цветовая гамма и яркие акценты.

Фасоны, как палитру, однозначно охарактеризовать сложно – вместе с простыми, классическими фасонами появлялась смелая асимметрия, авангард, преувеличенные детали одежды – плечи, рукава, талия.

Посмотреть полную запись показа можно в видео ниже.

Авангардная Nina Richi

Порадовала смелостью коллекция Нина Ричи, выполненная мало того, что преимущественно ярких оттенках, так еще и с огромным разнообразием вырезов, разрезов, фасонов.

Интересно, что при всей авангардности, коллекция осталась женственной. Почти все наряды подчеркивали красоту женского тела. Где-то помог обтекаемый силуэт, где-то игривый вырез.

Геометрия на показе Loewe

На парижской Неделе моды однозначно выделился бренд Loewe, благодаря интересной геометрической коллекции одежды. Вопреки принятому пониманию геометрии, дизайнеры пошли дальше и применили для нарядов странные формы – и угловатые, и более обтекаемые.

Нельзя назвать коллекцию авангардной, а вот нотка абстракции в ней точно присутствует.

Как всегда романтичная Chloé

Chloé решили не отступать от привычных принципов и показали публике романтичную, женственную коллекцию, состоящую преимущественно из платьев и юбок.

В одежде Chloé наметилась новая тенденция – обилие декора. Бахрома, вышивка, плетение – это украшало модели бренда.

Акцентом в некоторых нарядах выступили морские ракушки, напоминая об ушедшем лете и воплощая новый теплый сезон.

Легкая коллекция Isabel Marant

Isabel Marant сделали ставку на легкие ткани – это логично, ведь коллекция приурочена к сезону весна-лето 2022. Практически каждый наряд сопровождался летящим топом, накидкой или шортами, или же полностью состоял из воздушного материала.

Отметилось и обилие голографической ткани и металлика – многие модели одежды дополнялись либо такой сумкой, либо аксессуаром.

Сам бренд признается, что положил в основу новой коллекции одежду с намеком на 90-е, что проявилось в брюках с низкой посадкой и куртках.

Новая эра от Balmain

Креативный директор Balmain Оливье Роустинг настроен на обновление. Нотка бунта, минимум одежды, золотые украшения и повязки.

В завершении показа звездные гости в лице Наоми Кэмпбел, Натальи Водяновой и других знаменитостей показали новые платья – от экстремального мини, до макси.

Традиционный Saint Laurent

Придерживаться привычных правил и принципов решили в Saint Laurent. Модный дом предоставил коллекцию строгих, понятных нарядов в стиле шик. Некоторые вещи можно интегрировать в деловой или кэжуал, но вместе – это однозначно про роскошь.

Но коллекция все-таки весна-лето, а значит должно было быть что-то, напоминающее об этом. Символом пробуждающейся от сна природы стали крупные цветы.

Ну очень строгий Dior

Пока другие экспериментируют с силуэтами, формами и разрезами, дизайнеры Dior решили не изобретать велосипед и показать простую геометрию.

Новая коллекция прекрасно балансирует на грани между простотой и изяществом – как завещал Кристиан Диор.

Особое внимание обрати на палитру – модный дом однозначно решил предстоящей весной радовать окружающих яркими красками. Зеленый, голубой, оранжевый и желтый стали яркими акцентами этой коллекции.

Другие бренды

Помимо описанных брендов и модных домов, Paris Fashion Week посетили и другие известные бренды. Hermes на этот раз удивили глубиной проработки деталей – почти каждая вещь содержала кольца, шнурки, ремни и другие акценты.

Читайте также:
Сделано в Эмполи - для жизни в России

Acne бросились в эксперименты с тканями и их сочетанием – вязка, кожа, трикотаж. Выглядит смело, но разве не это смелость и оригинальность сейчас главный тренд?

Elie Saab для цветового акцента выбрала красный цвет красивые, легкие, романтичные платья разной длины и кроя – то, что нужно для сезона spring-summer.

Неделя моды закончилась, но модельеры уже во всю трудятся над новыми коллекциями, которые покажут в феврале на очередных показах. А пока – составляем шопинг лист и думаем, как выглядеть будущей весной.

Недели моды: что с ними происходит и кому они сейчас нужны

Собрать дизайнеров в одно и то же время в одном и том же месте придумала основательница Американского совета модных дизайнеров (CFDA) Элеанор Ламберт. Первая неделя моды состоялась в Нью-Йорке в 1943 году благодаря ее усилиям. Тогда мероприятие называлось Fashion Press Week и на него пускали только представителей индустрии: модных журналистов и байеров. Показы решили проводить за шесть месяцев до начала сезона, чтобы у дизайнеров было достаточно времени на пошив одежды. Сейчас сроки производства в разы меньше, но традиция показывать коллекцию на полгода раньше осталась. Постепенно мода становилась более массовой и показы теряли ореол недоступности. В 1984 году Тьерри Мюглер провел шоу на парижском стадионе Zenith — билет мог купить любой желающий.

See also:

FENDI x SKIMS

А прошлым летом IMG — один из организаторов Нью-Йоркской недели моды — начал продавать билеты на мероприятие. Стоимость рассчитывается в зависимости от того, что входит в пакет услуг: посещение показов, проход на бэкстейдж, знакомство с дизайнерами, прическа и макияж от ведущих стилистов и визажистов. Если тратить деньги не хочется, всегда есть инстаграм: прямые трансляции с показов ведут либо сами бренды, либо гости показов. Вряд ли Элеанор Ламберт могла себе такое представить. Нынешнее положение дел устраивает всех, кроме представителей ретейла, для которых недели моды и затевались. Их проблема в том, что это мероприятие превратилось в PR-инструмент: все больше брендов устраивают из показов грандиозные шоу, при этом коммерческие цели показов уже не вполне себя оправдывают.

Один из главных минусов — очень плотное расписание. Каждый день во время недели моды проходит до 20 показов (посещать все, конечно, не обязательно, но всё же). Умножьте на семь, а потом еще на четыре. Прибавьте к этому презентации, которые обычно проводят вне основного расписания, и четыре перелета за месяц. И вот уже недели моды не кажутся праздным развлечением. Татьяна Стрекаловская, совладелец и байер SVMoscow, утверждает, что существующий формат недель моды чрезвычайно неудобен.

На фото: показ Rick Owens весна–лето 2016

«За это время все устают, особенно та часть, которая занимается работой (ведь мы на недели моды ездим не смотреть шоу, а делать заказы). Влиятельные крупные байеры из числа моих знакомых не ходят на вечеринки — настолько это изматывает. На самых важных могут показаться минут на десять. С восторгом из города в город и с вечеринки на вечеринку передвигаются бездельники и новички, которых это пока что приводит в восторг. При этом я чувствую нарастающее давление со стороны сейлз-менеджеров марок, жестко сокращают дедлайны, то есть подумать над заказом остается все меньше времени. Либо эта тенденция продолжится далее, либо нас ждет очередная революция. На что и надеемся».

Прежде всего, показы помогают брендам продавать. По мнению редактора моды украинского Vogue Татьяны Соловей, благодаря компактности недель моды инсайдеры могут составить общее впечатление о сезоне. «Все оперируют эмоциональными образами, когда моделируют настроение и тренды будущего сезона. Да, байерам нужны джинсы и белые футболки, но продавать модные вещи помогает не суровая необходимость, а именно эмоции. Vetements после громких заявлений о том, что они прекращают устраивать показы, снова вернулись в официальный график Парижской недели моды. Теперь, кажется, всех интересует, как внедрить живые эмоции в digital-мир и этот вау-эффект, который случается на идеально сделанных показах (к примеру, Dries Van Noten) или при виде завораживающих витрин (к примеру, Le Bon Marché), инкорпорировать в соцсети».

На фото: показ Viktor & Rolf весна–лето 2010

Не будем лукавить, все мы хотя бы раз после просмотра фотографий новой коллекции условного Céline ловили себя на мысли, что нужно срочно начать откладывать деньги. Кроме того, чем необычнее шоу, тем больше постов будет в том же инстаграме и публикаций в СМИ. А здесь уже все средства хороши.

Супермаркет, запуск ракеты, копия Эйфелевой башни, водопад — чего только не было на показах Chanel. Желающих посмотреть грандиозные декорации обычно не меньше, чем тех, кто хочет полюбоваться нарядами. Для показа коллекции осень–зима 2016 Томми Хилфигер возвел в Нью-Йорке настоящий парк аттракционов, сделал коллаборацию с Джиджи Хадид и посадил в первый ряд главных инстаграм-инфлюенсеров. Но самый большой резонанс во время предыдущих недель моды вызвал финал показа Versace. Креативный директор бренда Донателла Версаче позвала на шоу главных супермоделей 90-х. Снимок с Карлой Бруни, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен в золотых платьях видели, кажется, все, у кого есть интернет.

Читайте также:
Армани полностью отказался от использования натурального меха

На фото: показ Chanel осень–зима 2017/2018

Креативный директор ювелирной марки Anima Jewels Михаил Барышников считает, что социальные сети сильно изменили недели моды: «На показы приглашают моделей из числа самых популярных в инстаграме, гостей в первый ряд — тоже».

А вот журналист и автор популярного Telegram-канала о моде Good Morning, Karl! Катя Федорова уверена, что показы по большей части устраивают для прессы и Instagram. «Все эти стены из цветов, взлетающие ракеты, селебрити на подиуме — просто инфоповоды, чтобы журналистам было за что быстро зацепиться, ведь обдуманно про коллекцию писать времени теперь нет. В этом нет ничего плохого, кроме случаев, когда маркетинговая мишура создается для того, чтобы отвлечь внимание от слабой и скучной коллекции».

«В информационную эпоху, в которой мы живем, важны скорость и эффект разорвавшейся бомбы — картинка. Поэтому большинство показов превратились в настоящие шоу. Гости приходят с настроем: «Чем удивлять будете?» — рассказывает PR-менеджер Aizel Артур Ефремов. — Бренды следуют комплексному подходу: на показах вы можете встретить важных клиентов и партнеров, звездных друзей, блогеров и, конечно же, журналистов. Это как диверсификация рисков. Так и здесь: разделение информационных потоков, которые будут транслироваться через инфлюенсеров, байеров, звезд».

На фото: показ Gareth Pugh осень–зима 2015/2016

Некоторые бренды, наоборот, пытаются отстраниться от погони за лайками. Вивьен Вествуд показала осенне-зимнюю коллекцию только журналистам и байерам: 8 января дизайнер разослала им фотографии и видео по электронной почте. В этот раз мы не увидим и показ Rodarte: Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда, решили отказаться от него в пользу закрытой презентации. Александр Вэнг и вовсе заявил, что в последний раз участвует в неделе моды. В будущем дизайнер хочет представлять свои коллекции вне общепринятого расписания. «В последнее время все больше брендов показывают коллекции «вне сезона». Кутюр был переполнен прет-а-порте: Proenza Schouler, Ellery, Acne Studios, Kenzo — все они решили уйти от традиционного календаря. По их словам, лишний месяц дает больше времени на производство.

На фото: показ Vivienne Westwood весна–лето 2016

Кроме того, коллекция находится в магазинах дольше обычного, до того, как наступит сезон скидок, — говорит блогер Дойна Чобану. — Если размышлять экономично и эффективно, то все показы можно делать в электронном формате. И журналисты, и байеры сэкономили бы много денег, не говоря уже о самих брендах, которые тратят огромные средства на сезонные показы. Но эта индустрия во многом полагается на контакт людей между собой, знакомства. Недели моды — как технологические конференции: сами технологии можно презентовать и по интернету, но людское общение и живые впечатления очень важны, чтобы привлечь инвесторов».

Зачем и кому нужны недели моды? Устарел ли этот формат? Отвечают профессионалы индустрии

  • мода
  • шоу

Летом Шведский модный совет принял решение об отмене недели моды в Стокгольме. Генеральный директор Дженни Розен обосновала его тем, что традиционный формат недели моды с показами и презентациями устарел: «Мы должны оставить прошлое в покое и стимулировать развитие платформы, которая актуальна для современной индустрии моды. Мы можем адаптироваться к новым требованиям, достичь целей в области устойчивого развития и установить новые стандарты». Из всего заявления Розен модная общественность сфокусировалась на устойчивом развитии — то есть на том, что традиционный формат показов неактуален, неэкологичен и не соответствует его принципам. И это правда: достаточно вспомнить случай с показом Saint Laurent, нарушившим нерест редких эндемичных рыб на пляже Малибу и повредившим их популяции.

Классические модные показы не слишком подходят современному миру соцсетей, обилия информации и моментального ее распространения: брендов (и показов) стало слишком много, а зрители толком не успевают познакомиться с коллекцией за несколько минут дефиле.

Из профессионального мероприятия для прессы и байеров модные показы превратились в развлекательные события. В первом ряду главредов модных изданий теснят инстаграм-знаменитости и инфлюенсеры, а на некоторые показы можно даже купить билеты: так, на прошедшей в Лондоне неделе моды Британский модный совет провел несколько открытых для широкой публики мероприятий, и цены на пригласительные начинались от £135.

Попытки перепридумать традиционный формат, когда женские и мужские недели моды разнесены в календаре, уже предпринимались. Так, в сезоне осень-зима 2018 Американский совет модельеров совместил женские и мужские показы, чтобы привлечь к последним внимание профессиональной публики, но ничего путного из этого не вышло, и в итоге Нью-Йоркская неделя моды вернулась к привычному расписанию.

Что мы имеем в итоге: с одной стороны, показы продолжают проходить, с другой — многие бренды отказываются от них в пользу презентаций, перформансов и медиакампаний. О том, выживет ли традиционный формат в дальнейшем и что может прийти ему на смену, Esquire спросил тех, кто обеспечивает коммуникацию между дизайнером и его аудиторией, — то есть PR-специалистов и организаторов шоурумов.

Анна Дюльгерова, PR-консультант

«Я полагаю, недели моды, показы и презентации никуда не денутся — личное общение и впечатление становятся еще более важными, и никакая дополненная реальность не заменит их, я просто в это не верю.

Читайте также:
Покупаем вечернее платье на Новый год 2021

Плюс недели и показы — большая часть экономики модной индустрии, и даже суперпрогрессивные бренды для презентации своих коллекций выбирают традиционные показы. Другое дело, что векторы будут сдвигаться в зависимости от того, в каком городе «место силы», и конкуренция между неделями моды продолжит расти. Сейчас, например, Pitti Uomo интересует многие бренды как площадка больше Парижской недели моды — просто потому, что Pitti Uomo [стоит] раньше всех в расписании и редакторы и байеры еще не устали от бесконечной демонстрации достижений легкой промышленности».

Кирилл Ильичев, генеральный директор Московского экспортного центра, соорганизатор шоурума MODE: MOSCOW, представившего российские марки (Ruban, Alena Akhmadullina, Outlaw и другие) на неделе моды в Париже

Показ — это десять минут праздника, которому предшествуют полгода основательной подготовки. При этом, как я уже понял в процессе работы с представителями фэшн-индустрии, для того, чтобы все важные гости пришли в обозначенные время и место, пресса поддержала, а байеры обратили внимание, как минимум планеты должны выстроиться в ряд: что в Париже, что в Москве каждый день проходит множество модных мероприятий — выдержать жесткую конкуренцию, особенно если ты молодой дизайнер без серьезных связей, крайне сложно.

Шоурум в этом смысле более удобен, особенно когда марки-дебютанты стоят рядом с уже известными — иногда байеры приходят на хорошо знакомые имена, а потом видят что-то новое и пишут заказ не на два бренда, как планировали ранее, а, скажем, уже на пять. В плане пиара похожая история: одним журналистам нужны новые лица, другим — проверенные хедлайнеры. В итоге и те и другие получают то, что хотят. В ходе реализации MODE: MOSCOW мы сталкивались с различными сложностями и особенностями функционирования индустрии — проект такого масштаба требовал сил, времени, опыта и нервов всей команды, но первые результаты уверенно говорят о том, что формат шоурума точно эффективен: у прессы и байеров была возможность внимательно отсмотреть бренды, у дизайнеров — выйти на новый уровень. Шоурум или показ? Думаю, одно другому не противоречит — тут уж каждый дизайнер сам выбирает, исходя из собственных возможностей.

Наталья Моденова, соосновательница агентства и шоурума More Dash (Chakshyn, Ksenia Schnaider и другие бренды) и международной образовательной платформы Fashion Tech Summit

Формат показов уже давно не такой актуальный, как раньше. Интернет и соцсети поменяли и продолжают менять индустрию, это касается в том числе и показов. Раньше показ был уникальным и эксклюзивным действом, к котором допускались только профессионалы — в первую очередь, пресса и байеры, — и нужные для развития брендов люди, а сейчас это сильно поменялось. То, что появляется на подиуме, моментально появляется и в соцсетях тех, кто присутствует на показе, в аккаунтах брендов и дизайнеров, и из-за этого состав гостей тоже изменился: зачастую вместо экспертов отдается предпочтение людям-медиа, людям-аккаунтам, инфлюенсерам. Показы делаются ради контента.

Это не хорошо и не плохо, но так есть, и из-за этого показ моментально попадает на обозрение всем — без какой либо обработки и какого-либо осмысления. Этот важный момент осмысления показов потерялся и ушел на второй план, и поэтому теряется часть идей, которые вкладывает дизайнер, креативный директор и вся команда — а над показом работает огромная команда, и это всегда колоссальные вложения для бренда. Не все месседжи остаются услышанными, несмотря на то, что показ тиражируется.

Примером может быть последний показ Balenciaga, где все обсудили скулы, синий цвет, ООН. Конечно же, эти образы были заложены дизайнером, но за бортом осталось то, что на показе распыляли ароматы — это была специально подготовленная коллаборация, за которой стояла своя идея: это были ароматы власти, денег, что, конечно, дополняло и общую идею показа.

Если говорить о молодых дизайнерах, для них это очень дорого. Я знаю дизайнеров, которые выходили на тот уровень, чтобы показываться в официальном расписании Парижской, Миланской или Нью-Йоркской недель моды. Но в итоге это слишком большие затраты для бренда, которые себя не оправдывают. Первый показ — это всегда хорошо, это хайп, новое внимание, а потом это такая тяжелая ноша, которую дизайнеру приходится нести. Это не может продолжаться долго.

Показы целесообразны только для самых больших брендов, а средние и маленькие могут проявить себя другими способами: презентациями в шоуруме, хэппенингами на улице, социальными акциями. Все это должно вести к развитию бренда и продажам, которые происходят в шоуруме. Поэтому чем лучше шоурум у дизайнера, тем сильнее его присутствие на рынке.

И еще, показ — это монолог, и это тоже не то, что сейчас релевантно: важнее диалог. Поэтому нетворкинг-форматы для модной индустрии работают лучше.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: