Уличная мода в кризис 1930х – Великая депрессия

Мировой экономический кризис рука об руку с гламуром. Мода Великой депрессии

В мужской моде первой половины XX не происходит радикальных изменений, однако они есть. Сразу после войны мужской костюм по форме еще напоминает военную форму, носили грубоватый пиджак с завышенной талией и прямые брюки.

В середине десятилетия силуэт начинает меняться, пиджак становится свободнее, а лацканы на нем тоньше и длиннее, брюки сужаются и укорачиваются так, что видно полоску носок.
В повседневной жизни мужчины носят костюм тройку, для официальных вечерних выходов мужчины предпочитают надевать смокинг, фраки все еще носят, но они уже считаются пережитком прошлого.

Популяризация спорта приводит к тому, к появлению в повседневной моде широких брюк и бридж для гольфа, они могли надеваться с жилетом и пиджаком или с трикотажным верхом.

Конечно, мужчины носили шляпы, самая популярная модель у представителей среднего и высшего класса — модель хомбург, шляпа из плотного фетра с продольным заломом наверху. Для загородного отдыха или занятий спортом предпочитали кепи, в летнее время могли носить соломенную шляпу.

Простые рабочие, как правило, носили кепи или не покрывали голову вовсе.

23 октября 1929 года обрушилась фондовая биржа США, и десятилетие с 1930 года будет названо Великой Депрессией. Экономический кризис длиной в 10 лет, безработица, изменения в политических настроениях, все это окажет свое влияние на моду.

Конечно, изменяется женский идеал, теперь молодые девушки, танцующие чарльстон выглядят нелепо, на смену образа флэппера приходит более сдержанный и спокойный вариант. Девушки учатся быть практичными и рациональными, что отображается на их внешнем виде, он становится проще и консервативнее.

Остается мода на худобу просто потому, что у девушек не было возможности поправляться. Талия постепенно возвращается на естественную высоту, удлиняется юбка. Девушки, адаптируясь к новому времени и не всегда имея возможности приобретать обновки начинают перешивать старые платья, удлиняя их прямыми отрезами или клиньями.

Мало кто мог позволить себе продумывать модный образ от начала до конца, это стало слишком дорого. Именно в 30х годах прошлого столетия появляется «правило» о том, что сумка и туфли обязательно должны совпадать по цвету (а еще шляпка и перчатки).

Дело в том, что аксессуары часто были единственной доступной обновкой для женщины, покупать новое платья или костюм из юбки и жакета было не выгодно, поэтому основополагающими в ансамбле были именно аксессуары, соответствие их цветов позволяло создать гармоничный образ без лишних затрат.

Происходят изменения и в макияже, женщины продолжают активно использовать косметику, но если в 1920х они создают неестественный кукольный образ, то в 1930х макияж становится более натуральным. Считалось, что женщина должна выглядеть привлекательно и элегантно, но при этом будто она не прикладывала к этому никаких усилий.

Не все дома высокой моды смогли пережить кризис, вся индустрия больше уходит в сторону готового костюма. Очень популярными, особенно в Америке, становятся заказы одежды через каталог.

Однако, там, где заканчивается что-то старое, начинается что-то новое, трудное экономическое положение не останавливает развития моды.

В 1932 году модный дом открывает Нина Риччи, в 1937 свой модный дом успешно переоткрывает Кристабаль Баленсиага (его первый проект был в Испании, откуда ему пришлось бежать из-за революции), а также 30е становятся периодом расцвета модного дома Эльзы Скиапарелли.

Огромную популярность приобретает кино, как один из немногих доступных способов развлечься и уйти от мрачных будней. Влияние кинематографа ощущалось еще раньше, например, в 1927 году выходит картина Это (It) по одноименному роману Элинор Глин. Это рассказ о жизни, любви и девушке Бетти Лу, которую сыграла Клара Боу.

Фильм имел ошеломительный успех, именно после него модных девушек, всегда находящихся в центре событий стали называть it-girl. Такое определение уместно до сих пор и имело вторую волну популярности совсем недавно.

Голливуд создает главный модный контраст десятилетия. С одной стороны, люди находятся в тяжелом материальном положении, бесконечно заняты работой или ее поиском, между красотой и комфортом выбор идет в пользу второго. С другой стороны, с экранов кинотеатра на зрителя смотрят дивы в шелковых платьях со светлыми кудрями. И девушки хотят быть похожими на них, они высветлят волосы, чтобы стать чуть более похожими на Марлен Дитрих или Грету Гарбо, пытаются повторять манеры их манеры и костюмы. Так, период мирового экономического кризиса идет рука об руку с эпохой гламура.

Мода 30 х годов. Новая элегантность

Мода 30 х годов. Новая элегантность

«Ревущие двадцатые», явившиеся переломным периодом в истории мировой моды, остались позади. Мода 30 х годов начиналась в период «Великой депрессии». Осенью 1929 года на Уолл-стрит разразился банковский кризис, ставший началом мирового экономического кризиса. Разорились акционерные общества и банки, обесценились деньги, закрылись многие предприятия, общество накрыла волна безработицы.

В 1933 году в Германии к власти пришла партия национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером, пропагандирующая перспективы возрождения великой германской империи. «Великая депрессия» явилась «прелюдией» к Второй мировой войне.

В этот тревожный период зарождалась мода 30 х годов, более практичная и сдержанная в отличие от моды беззаботных «золотых двадцатых». Показная роскошь «эпохи «флэпперс» уступила место новой элегантности. Женский идеал постепенно утратил черты бьющей через край энергии, молодости, жизнерадостного мировосприятия, которые были свойственны предыдущему периоду. Женская мода ориентируется на более зрелый женственный образ.

Читайте также:
Фотограф Энни Лейбовиц

Не все Дома высокой моды смогли приспособиться к новым временам и предложить стиль, который бы пользовался спросом в условиях «Великой депрессии ».

Кризис поставил точку в жизни многих русских домов вышивок и домов моды, обосновавшихся на западе после революции в России. Вынуждены были закрыться такие знаменитые модные Дома как «Поль Пуаре», «Джон Редферн», «Дреколль», вместо них появляются «Мэгги Руфф», «Жак Дусе», в середине 30 х годов закончили свое существование «Мадам Шерюи», «Сестры Калло».

В то же самое время тридцатые годы были важным и плодотворным периодом для развития дизайна одежды – появлялись новые идеи и концепции в моделировании.

Несмотря на мировой кризис, открывались новые Дома моды : в 1930 году «Мейнбохер», основанный американцем Мэйном Руссо Бохером и получивший известность благодаря своей V.I.P. клиентке — американке Уоллис Симпсон — (герцогине Виндзорской), в 1932 году открылся модный дом «Нина Риччи», в 1933 – «Робер Пиге», в 1934 «Аликс Бартон», в 1935 – «Эльза Скьяпарелли», в 1936 году был открыт Дом моды «Катрин Парель», создательницей которого была эмигрантка из России Тея (Екатерина) Бобрикова, знаменитая манекенщица Дома «Ланвен», её заведение просуществовало до 1948 года, в 1937 открылись модные дома «Жак Фат», «Жан Дэссе», «Кристобаль Баленсиага».

Продолжали свою работу Дома моды «Ланвен», «Шанель», «Огюстабернар», «Марсель Роша», «Молине», «Жак Хейм», «Люсьен Лелонг», начавшие выпускать в этот период первые коллекции готовой одежды.

Именно в это время стало повышаться качество массовой готовой одежды, усложнился её крой. В США, где массовую моду формировал Голливуд, появлялись фирмы, торговавшие с помощью каталогов по почте, они распространяли популярные модели в миллионах экземпляров.

Символом моды эпохи кризиса стали длинные юбки, которые резко поползли вниз сразу после краха на нью-йоркской бирже. Первым длинные юбки и платья с линией талии на положенном месте в 1929 году стал предлагать Жан Пату, а затем все Дома моды начали удлинять свои модели, сначала до середины икры, а затем, почти до щиколотки. Модные дамы удлиняли старые юбки и платья, пришивая к ним клинья и оборки.

Простота, удобство и рациональность одежды являлись теми качествами, которые были необходимы массовой моде кризисных лет. Как и в военные времена в период депрессии, многим женщинам пришлось взвалить на свои плечи груз новых проблем. Это, конечно же, изменило модный образ – вместо раскованной женщины «золотых двадцатых» появились образы деятельных, сильных и, в тоже время, очень женственных представительниц прекрасного пола, выживающих в сложную эпоху.

В начале 30 х годов очень распространенной моделью были темные платья с белыми воротничками. Еще одна примета моды, наметившаяся уже в 30-е годы — широкие плечи в женской одежде. Плечи зрительно расширяли шарфы, сборки и крылышки на рукавах, с 1934 года за счет кроя шире стали сами плечи, а в 1936 году появились подплечники.

В 1932 году в США на экраны вышел фильм «Летти Линтон» с Джоан Кроуфорд в главной роли. Кинозвезда снялась в костюмах, созданных легендарным костюмером студии «Мэтро-Голдвин-Майер» Адрианом, который, чтобы подчеркнуть особенности фигуры актрисы, придумал для нее платья с расширенными юбками, уравновешивающимися пышными многослойными воланами на рукавах, что зрительно сильно расширяло плечи. Платья Джоан Кроуфорд стали настолько популярными, что копия одного из них, разрекламированная в торговом каталоге «Сире Робак», разошлась в полумиллионе экземпляров.

Такое понятие как единый ансамбль в женском костюме в сложившейся экономической ситуации постепенно стало исчезать из жизни, одеваться подобным образом было слишком расточительно для моды эпохи кризиса. В 1930-е годы ансамбль создавался не за счет цветового единства всех элементов костюма, а благодаря аксессуарам: шляпке, сумочке, перчаткам и обуви, которые должны были совпадать по цвету. Строго подобранные аксессуары, как правило, черного или коричневого, а летом – белого цвета, можно было носить с любым платьем или костюмом. Роль аксессуаров в моде 30 х годов была огромной, ведь для большинства женщин того времени новая шляпка или сумочка были единственным доступным способом следовать моде и внести новизну в свой образ.

Очень популярны в 30-е годы всевозможные шляпки – как крошечные, так и с большими полями, меховые горжетки из песца или чернобурки, меховые воротники, шейные банты, перчатки с большими раструбами, сумки-конверты. Так как настоящие драгоценности в период экономического кризиса были мало, кому доступны, в моде распространялась недорогая бижутерия.

Мужская мода , того времени, стала более консервативной. По-прежнему ее законодателем оставался принц Уэльский – Эдуард VIII, отрекшийся от престола в пользу своего брата Георга VI и принявший титул герцога Виндзорского. Он ввел в моду новую «небрежную», или «усталую», элегантность. Вернулись фраки, напоминавшие о начале века. В Голливуде фраки вошли в моду благодаря Фреду Астеру, считавшемуся одним из самых элегантных киноактеров того времени. Загорелый супермен с атлетической фигурой, по голливудским стандартам, являлся идеалом мужчины. Этот идеал на экране великолепно воплощали знаменитые актеры того времени Кэри Грант, Кларк Гейбл, Гари Купер. В массовой моде очень популярны стандартные костюмы с приталенными пиджаками и широкими плечами, к которым полагались брюки с отворотами.

Читайте также:
Брижит Бардо 80 лет

Голливуд вообще оказал огромное влияние на моду 30 х годов . Во время тяжелейшего экономического кризиса кино практически стало единственно доступным развлечением для многих людей. Сидя перед экраном и переживая, наполненную событиями жизнь героев, многие отвлекались и забывали о собственных проблемах.

В начале 30 х годов с появлением звука и цвета Голливуд превратился в настоящую «фабрику грез». Увиденное на киноэкранах миллионами зрителей во всем мире, становилось образцом для подражания: модели платьев, прически, идеалы красоты.

Красота голливудских звезд была придуманной, тщательно сконструированной. Вклад в «неземные образы» вносили гримеры, костюмеры, осветители, операторы. Но эта «созданность», нереальность только усиливала привлекательность экранных красавцев и красавиц.

Благодаря Грете Гарбо, Марлен Дитрих, Кэрол Ломбард, Джин Харлоу, Мэй Вест появились новые идеалы женской красоты. Стало модно осветлять волосы при помощи пергидроля, делать перманентную завивку, использовать декоративную косметику, которая, однако, в отличие от грима 1920-х годов, должна была выглядеть естественно.

Помимо кино доступным развлечением 30 х годов оставался спорт. Во многих странах возникли гимнастические союзы и спортивные объединения, которые пропагандировали занятия спортом и здоровый образ жизни. Влияние элитарных видов спорта (тенниса, гольфа, авто – и авиаспорта), которые были популярны среди клиентов Домов моды , было заметно и в моде «от-кутюр».

Появилось огромное разнообразие купальных костюмов, в том числе и раздельные купальники, наделавшие много шума в обществе.

Спортивная одежда постепенно становилась одеждой для отдыха. Белый цвет одежды, характерный для летних видов спорта, например, для тенниса и парусного спорт, стал самым модным в первой половине 30 х годов . Спортивная одежда тех лет стала более короткой и удобной. И в мужской и в женской спортивной моде широко распространились шорты, которые в 1932 году впервые надел на корте теннисист Банни Остин, в 1933 году на Уимблдонском турнире — Элис Марбл.

Не утратил своей актуальности и трикотаж – свитеры, джемперы, кардиганы, пуловеры и даже костюмы и платья. Из спортивной одежды и одежды для пляжа и отдыха была заимствована манера носить летнюю обувь, в том числе и появившиеся в 30-е годы туфли с открытыми носком и пяткой, так называемые, «босоножки», которые надевали с белыми носочками или на голую ногу. Женщины летом в неофициальной обстановке могли позволить себе не носить чулки.

В 1930-е годы расширился ассортимент вечерней одежды. Модные дизайнеры 30 х годов предлагали носить нарядные блузки из парчи, гипюра, шелка, вечерние пижамы, длинные юбки или платья из тонких струящихся тканей, вечерние платья с жакетами, в моде меховые накидки и жакеты. Идеальным внешним обликом в 30-е годы обладала женщина с удлиненной стройной фигурой, с узкими талией и бедрами, небольшой грудью, перманентной завивкой на светлых волосах и легким макияжем с красной губной помадой. Силуэты одежды соответствовали фигуре, разнообразные композиции основывались на многочисленных вариантах драпировок, складок, на соотношениях блестящей и матовой фактур ткани.

В вечерней моде первой половины 30 х годов главенствовал стиль «неоклассицизм» – были чрезвычайно востребованы драпированные платья в стиле Мадлен Вионне, одной из самых значимых кутюрье того времени. Ее драпированные платья, виртуозно скроенные по косой (некоторые имели всего один шов или держались на одной лямке), стали одним из символов высокой моды . На создании драпированных моделей в неоклассическом стиле специализировались Жан Дэссе, Огюстабернар, салон «Аликс Бартон»». Жермен Кребс, работающая в тот период под псевдонимом Аликс Бартон, известная в будущем миру моды как мадам Гре, прямо на манекенщицах драпировала шелковую ткань или трикотажное полотно, создавая изысканные модели.

В вечерней одежде тех лет очень популярным был стиль « гламур », возникший в 30-е годы, благодаря голливудскому кинематографу . Во Франции этот стиль получил название «стиль Одеон» в честь знаменитого эстрадного театра.

Гламур был стилем кинозвезд в роскошных туалетах, созданных парижскими кутюрье и голливудскими костюмерами. До появления цвета основной декоративный эффект костюмов для кино достигался за счет выразительных фактур: в моду вошли блестящие материалы – атлас, ламэ золотого и серебряного цвета, парча, а также отделка из меха и перьев, вышивка пайетками, стразами, хрустальными блестками, туфли часто обтягивали золотой или серебряной тканью и украшали декоративными пряжками. С появлением в кинематографе цвета в середине 30 х годов , экранные образы кинодив становились все более и более роскошными.

Нарядные платья в 1930-е годы обязательно были длинными, часто с большими декольте или открытой спиной. Длина полагалась не только вечерним, но и коктейльным платьям. Популярный крой по косой позволял подчеркнуть красоту тела. В моду вошли танцы, которые можно было исполнять в длинных туалетах — фокстрот, свинг, танго. Тонкие облегающие фигуру платья, требовали не только идеальной фигуры, но и идеального белья. В 1931 году американская фирма «Lastex» предложила эластичное нижнее белье с латексом.

Во второй половине 30 х годов усилилась тенденция к применению корсетного нижнего белья — бюстгальтеры создавали пышную форму груди (фирма «Kestos»), а эластичные пояса для чулок утягивали талию и бедра.

В повседневной одежде первой половины 30 х годов , в моде геометрические рисунки – клетка и полоска, которые очень эффектно использовались в моделировании. Популярны цветочные узоры и горошек. Мелкие цветочные узоры – маки, васильки, ромашки, хризантемы – отличались натуралистичностью изображения. Из тканей в 30-е годы для повседневной одежды чаще всего выбирали полотно, муслин, перкаль, маркизет, файдешин, вискозу, всевозможные крепы и твиды. Пользовался успехом трикотаж – шерстяной, шелковый, хлопчатобумажный.

Читайте также:
Фэшн-фотограф Тим Уолкер (Tim Walker)

Очень популярной одеждой 30 х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов. Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость. Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения.

Прямые свободные силуэты, характерные для моды 20 х годов , сохранились и в начале 30-х, но постепенно тенденция стала меняться, мягкие конструкции предыдущего десятилетия уступали место конструкциям с ломанными линиями, пальто из ткани и меха, как и остальная одежда, стали отличаться более сложным кроем с большим количеством декоративных элементов, под влияние приближающегося военного времени стали носить пальто с кожаными поясами, появились двубортные пальто, напоминающие военные шинели, пальто трапециевидной формы.

Во второй половине 30 х годов в моде преобладал стиль историзм или неоромантизм. Ожидание войны и осознание того, что старый мир вновь начинает рушиться, вызывали ностальгию по прошлому. В моду вошли мотивы костюма времен франко-прусской войны 1870-х, – шляпки, украшенные искусственными цветами с вуалетками, искусственные цветы, украшающие ворот костюма и даже турнюры в вечерних платьях. Пик неоромантизма пришелся на 1937 — 1938 годы, когда в Англии проходили торжества по случаю коронации Георга VI и состоялся визит королевской четы во Францию, английский модельер Норман Хартнелл специально для этих торжеств разработал платья в стиле моделей Чарльза Ворта 1860-х годов – с пышными юбками из тюля и затянутыми талиями, напоминающими о викторианской эпохе. Еще один источник историзма в моде — голливудские исторические фильмы: от «Дамы с камелиями» с Гретой Гарбо, до побивших все рекорды кассовых сборов «Унесенных ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом.

В коллекциях парижских кутюрье появилось множество заимствований из костюма 1860 — 1880 годов: замысловато украшенные шляпки, пышные вечерние платья, вновь стал популярным на время забытый бархат. Все это внесло изменения в модный силуэт. С 1936 года распространяются платья с подчеркнутой талией, расширенными плечами и расширенной, но укороченной юбкой. Одним из пропагандистов нового силуэта в форме буквы X стал Жак Хейм. Даже Мадлен Вионне с 1937 года отказалась от создания моделей с драпировками в античном духе, предлагая платья с пышными юбками из бархата и тюля с аппликациями из ламэ.

В конце 30 х годов в моде выявились две тенденции: стиль , предшествовавший «Нью луку» послевоенной эпохи, предложивший модели с затянутыми талиями и пышными юбками и стиль военного времени – силуэт в форме буквы X, укороченные юбки до колена, широкие плечи, пояса, накладные карманы.

С началом войны победила последняя тенденция, а второй пришлось дожидаться мирного времени, чтобы стать суперпопулярной с 1947 года. Очень модными в предвоенный период стали танкетки и платформы в обуви, которые в 1938 году предложили итальянский обувщик Феррагамо и парижский кутюрье Жак Хейм.

Легендарная Коко Шанель сумела «приспособить» свой стиль к новым требованиям, она предлагала белые вечерние платья из пике, муслина, органзы, а в качестве повседневной одежды простые платья и костюмы из трикотажного полотна. Конкуренция с Эльзой Скьяпарелли побудила Шанель к созданию более экстравагантных моделей. В 1937 году она поразила всех платьями из золотого ламэ, которые сравнивали с золотыми слитками, в 1938 году — «цыганскими» платьями с цветами и оборками национальных цветов Франции, платьями из кружев и гипюра.

В 1930-е годы самым модным направлением в искусстве был сюрреализм. В 1924 году французский поэт Андре Бретон издал «Манифест сюрреализма», в котором провозгласил рождение нового направления в искусстве.

Метод сюрреализма в моделировании одежды первой использовала Эльза Скьяпарелли, которая поддерживала дружеские отношения со многими сюрреалистами. Скьяпарелли была не только самым оригинальным кутюрье 30 х годов , но и одним из самых авангардных дизайнеров XX века в целом. Ее девизом были «универсальность, практичность, удобство», но на самом деле она стремилась поразить новыми идеями.

В 1929 году Эльза Скьяпарелли открыла свой магазин «Schiaparelli – pour la sport», в котором продавались свитеры и удобная одежда для спорта. В том же 1929 году Скьяпарелли предложила носить раздельный купальный костюм телесного цвета, который вызывал шок у публики на пляже. В это же период Эльза придумала костюм, состоящий из шести предметов, который можно было носить целый день, комбинируя между собой по-разному эти предметы — прообраз современного комплекта.

Оригинальность идей помогли Скьяпарелли благополучно пережить тяжелые времена «Великой депрессии» — клиентов становилось все больше, и она расширяла дело. В 1930 году Скьяпарелли увеличила ассортимент моделей, включив в свои коллекции дневные костюмы и вечерние платья, шляпы и аксессуары.

Дом Эльзы Скьяпарелли стал одним из ведущих домов моды в Париже. Она поражала современников своими авангардными коллекциями. Скьяпарелли первой стала включать в коллекции «фантазийные модели», не предназначенные для реальной жизни, главными в них были экспериментаторство и новизна идей. Но основой ее коллекций были классические формы — костюмы, жакеты, болеро, узкие платья и накидки. Многие из её идей, предложенных еще в 30-е и 40-е годы, реализовались в моде спустя многие десятилетия.

Читайте также:
Фэшн - фотограф Патрик Демаршелье

Элегантный шик моды 30 х годов создавался, прежде всего, в расчете на элитарных клиентов, остальным она оставалась малодоступной. Как и в любые времена, мода улиц отличалась от моды киноэкранов и глянцевых журналов. По сравнению с модой двадцатых годов тридцатые стали периодом отточенных форм, выверенных линий и новаторских идей в построении одежды.

– Воспроизведение данного материала запрещено –

Великая депрессия в США 1930-х годов. Часть 2 – Как это было. Редкие фото 30-х годов.

Ажиотаж раздул огромный мыльный пузырь, и в « черный четверг » он лопнул, как и должно было случиться. В этот день значение индекса Доу-Джонса упало до 381,17, началась паника, держатели акций старались сбыть их по любой цене. 24 октября продали почти 13 миллионов акций, но индекс продолжал падать и опустился на 11 процентов.

Четверг 24 октября 1929 года в Соединенных Штатах Америки до сих называют «черным» – в этот день обвалился фондовый рынок и начался тяжелейший для страны период Великой депрессии. Крах на бирже случался и раньше, но длились тяжелые периоды не больше четырех лет, в «черный четверг» начался отсчет 12 депрессивных лет.


Паника на Уолл-стрит.

В 30-е годы прошлого века в США не существовало сплошного учёта населения , не существовало ни паспортной системы, ни системы регистрации населения по месту жительства, по факту отсутствовала обязательная регистрация рождения и смерти у представителей власти.


Президенты США в период Великой депрессии.

Имя Герберта Гувера – президента США в годы начала депрессии – печально известно не только в связи с голодом, безденежьем и безработицей. «Гувервилями» называли города из лачуг, построенные специально для бездомных.


« Гувервилль » для бездомных.


«Гуверовская похлебка»

«Гуверовской похлебкой» звалась бесплатная еда в столовых. «Гуверовскими одеялами» были газеты, которыми укрывались обнищавшие американцы, «гуверовы свиньи» ‑ отловленные для пропитания зайцы, «гуверовы повозки» ‑ поломанные автомобили, в которые впрягали лошадей.

«Сухой закон», утверждённый 17 января 1920 года, откроет двери криминальному бизнесу. В них войдет и Аль Капоне, сильно потеснив других желающих. Он будет возить в Чикаго контрабандный алкоголь в гробах.


Аль Капоне 1930 год.

Но прибыль от торговли нелегальным спиртным надо было как-то легализовать и Капоне создает сеть прачечных. Там отмывали деньги от контрабанды алкоголем и прочего незаконного бизнеса. В 1930 году на пике теневой славы доходы синдиката Капоне составили $60 млн. Он сделал состояние на проститутках, гробах и прачечных. Покупал безнаказанность у полицейских, лояльность у политиков, молчание у журналистов. Единственные, кто добрым словом вспоминал его имя и желал здоровья были бедные и бездомные: для них по приказу Аль Капоне были открыты бесплатные столовые.


Бесплатные столовые.

Сумма биржевых потерь в «черную неделю» составила $30 млрд., что превысило все военные расходы США в Первую мировую войну. Основатель клана Кеннеди (отец будущего президента!) Джозеф Патрик Кеннеди продал все свои акции точно перед началом «Черного Вторника», причем по максимальной цене. Это дало аргумент последующим исследователям обвинять крупный бизнес в сговоре для обмана мелких вкладчиков.


Джозеф Патрик Кеннеди.

5 миллионов американских фермеров были согнанны банками с земель за долги и не обеспеченных правительством США ни землёй, ни работой, ни социальной помощью, ни пенсией по старости. Каждый шестой американский фермер попал под каток, лишенные земли, своего родного дома и имущества, люди шли в охваченную массовой безработицей, голодом и повальным бандитизмом, неизвестность.


Безработные Чикаго.

Начало Великой депрессии сопровождалось волной самоубийств среди биржевых брокеров и мелких вкладчиков. . Служащие отелей спрашивали у вновь прибывших гостей, не собираются ли те тихо покончить с собой в номере. В этом случае за отдельную плату предлагались услуги вызова полиции, скорой помощи или ритуального агентства.


Марш безработных. Торонто.

В 1932 году в Детроите полиция и частная охранная служба Генри Форда расстреляло шествие голодающих рабочих, которые проводили «голодные марши». Было убито 5 человек, десятки ранены, неугодные были подвергнуты репрессиям.

Женская мода в Великую депрессию кардинально изменилась – теперь дамам предлагались подчеркнутая талия, обувь на низких каблуках, удлиненные юбки и минимум макияжа. Чтобы сэкономить на одежде, женщины покупали больше аксессуаров.

В 1933 г. каждый четвертый американец был безработным, еще 25% работающим снизили зарплату и уменьшили продолжительность рабочего дня. Заработная плата составляла 5 долларов в неделю. Строили каналы, дороги, мосты, зачастую в необжитых и болотистых малярийных районах страны. Эмпайер стейт билдинг, Крайслер билдинг, мост Golden Gate Bridge ( «Золотые ворота»), Рокфеллер – центр были построены во время депрессии.


Биржа труда .


Строительство Эмпайер стейт билдинг.


Golden Gate Bridge ( мост «Золотые ворота»).

Половина детей плохо питались, не получали медицинской помощи и были бездомными. Многие болели рахитом. Только в Нью-Йорке в 1931 г. было зарегистрировано около 2 тыс. случаев голодной смерти.

Не имея денег на билет, люди путешествовали на крышах поездов. Около 50 000 американцев получили травмы или погибли, перепрыгивая с крыши на крышу.

С начала Великой депрессии, страна охвачена танцевальными марафонами. Эти марафоны стали тем развлечением, которое могло отвлечь обедневший, голодный народ от насущных проблем. Для танцующих пар участие давало надежду на получение денежного приза. В 1935 году появилась игра «Монополия» ‑ воплощение народных фантазий о богатстве.

Читайте также:
Образ Снегурочки в картинках и открытках

Диснеевский мультфильм «Три поросенка», снятый в 1933 году мультик учил американцев (поросят) объединяться, чтобы победить депрессию в образе волка. Американцы в трудные времена часто посещали кинотеатры. 75 млн. зрителей каждую неделю приходили в кино, чтобы посмотреть «Кинг Конга», «Унесенных ветром» или «Волшебника страны Оз».

Цветных американцев при сокращениях увольняли первыми. Больше остальных от Депрессии пострадали афроамериканцы. Негритянское население, которое к тому времени уже успело обосноваться в ряде крупных городов, пополнило армию безработной и бездомной нищеты. В стране резко усилился расизм, прошла новая волна физических расправ над черными. Только по официальным данным за 1929—1933 гг. было подвергнуто линчеванию 69 негров, это при том, что многие случаи такой жестокой расправы так и остались незафиксированными.

В 1935 г. в Америке появились известные всем «письма счастья», обещавшие быстрое обогащение. Неизвестно, кому принадлежала идея, но у почтальонов была работа.

Преступниками в то время становились еще недавно благонадежные граждане. Бонни и Клайд, Лестер Джозеф Гиллис по прозвищу «малыш Нельсон», Джон Джиллинджер, возможно они никогда не стали бы на скользкую тропу в других обстоятельствах.


Бо́нни Элизабет Па́ркер и Клайд Честнат Бэ́рроу.


Лестер Джозеф Гиллис «малыш Нельсон».


Джон Джиллинджер

Мода периода «великой депрессии», историзм в костюме 1930-х

В 1929 году произошел крах Нью-Йоркской биржи, началась великая депрессия, которая коснулась ведущих европейских стран и Америки. Экономический, социальный кризис, привели к тому, что афишировать богатство стало не прилично, актуальной становиться новая сдержанная элегантность, функционализм в костюме. Элегантная простота создавалась в расчете на состоятельных клиенток, остальным «незаметный шик» недоступен.

Миллионы безработных, очереди за бесплатной едой — характерная примета того времени.

Модные дома. Несмотря на отток американских клиентов, и то, что американцы пиратски копируют французские модели, многие сохранили свои состояния и продолжали одеваться «от кутюр». На место американского рынка приходят новые клиенты — Арабские шейхи, ближневосточные миллионеры.

Кризис не смогли пережить такие дома как «Поль Пуаре», Жак Дусе, Китмир. Правда, в это время появились и новые — Нина Ричи (1932г.), К. Баленсиага, Э. Скьяпарелли. Модные дома Молине, Лелонга и Пиге усовершенствовали костюмы для улицы, превратившиеся в продуманные, гармоничные ансамбли, состоящие из узкого жакета, прямой юбки и легкого пальто, сшитого из того же материала, но более свободного покроя. Незаменимыми в верхней одежде стали так называемые sorties – простор­ные накидки с рукавами и без них, отороченные ценным или окрашенным мехом. Они имели удлинение в виде небольшого трена.

В 1930-е годы свое исключительное влияние в мире Высо­кого шитья сохраняла Жанна Ланвэн, авторский стиль кото­рой был связующим звеном между романтической модой и модой в стиле классицизм, драпированной под антик.

Модельеры начинают участвовать в создании готовой одежды, например Коко Шанель, это приводит к улучшению качества готового платья.

Шанель предлагает вечерние платья из хлопковых тканей (муслина, органзы, кружева), чем снижает их себестоимость. Шанель воплощает на практике собственную идею, что «днем женщина гусеница, вечером бабочка», предлагая удобные костюмы для повседневной носки и экстравагантные платья для вечера. 1937 год — коллекция вечерних платьев из золотого ламэ, в 1938 году — в ярком цыганском стиле.

Эльза Скьяпарелли была основной конкуренткой Шанель. Если Шанель, заключив беспрецедентный контракт, с Метро Голдвин Майер на 1 миллион долларов в 1931 году, она не захотела его продолжить, так как считала, что «самый большой враг американцев, это их плохой вкус», то Скьяпарелли удачно сотрудничает с Голливудом. Если для Шанель главным в костюме была элегантность то для Скьяпарелли — экстравагантность.

Эльза Скьяпарелли вошла в историю моды, не только как смелый новатор, но и как представитель сюрреализма в костюме. Кризис в науке, спровоцированный теорией относительности Эйнштейна, в философии, развитие психоанализа, актуализировали интерес к индивидуальности, личному восприятию. Характерен лозунг дадаистов «все, что воспринимается нами, все ложно». Сюрреалисты, актуализируя подсознательное, старались ввести зрителя в шоковое состояние, чтобы тот освободился от пут реального мира. С. Дали, Бунюэль, позднее Р. Магритт, становятся основными адептами сюрреализма.

Карьера Скьяпарелли началась с трикотажа, со свитеров с рисунками, имитирующими предметы — банты, шарфы. В 1929 году он открыла собственный магазин оригинальной и одновременно практичной спортивной одежды. Она придумала раздельный купальник телесного цвета и прообраз современного комплекта, состоящий из шести взаимозаменяемых предметов. Очень быстро она становить известным модельером, а ее клиентками были Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Мей Вест. Но, эксперименты касались материалов, декора, цвета и аксессуаров, конструктивно, ее платья, даже фантазийные, были классической формы.

Скьяпарелли впервые начала давать имена коллекциям — «Смотри, стой и слушай», «Цирк», «Бабочки». Прозрачные плащи и накидки из “стеклянной” коллекции (1935) сменялись плетеным круже­вом, зубчиками и английской вышивкой (1936), турнюрами-бантами из полосатого атласа; потом появлялись костюмы в стиле комедии дель-арте, в которых цвет одежды и венециан­ских треуголок символизировал определенные персонажи; и наряды, с детской непосредственностью напоминающие о цир­ке (1938). Открытием сезона 1939 года стало объемное, склад­чатое платье-пальто из очень яркого атласа в шотландскую клетку. Сочетание желтых, красных и темно-синих, почти фи­олетовых, квадратов и прямоугольников создавало удивитель­ный эффект мерцающего пламени.

Читайте также:
Сумка в подарок на 8 марта

Она впервые применила молнию в спортивной одежде. Застежка-молния известна с 1893 года, с начала 1920-х ее использовали фирма «Гермес» дл своих знаменитых дорожных сумок. Она пропагандирует цветную моду — шокирующий красный и безумный розовый. К сюрреалистическим мотивам можно отнести знаменитое платье с омаром, и флакон для духов, в виде манекена, с букетом цветов вместо головы. В последствии этот прием использовал Ж.П.Готье в 1990-х. Модели Эльза Скьяпарелли во многом опередили свое время, она одна из первых почувствовала моду как игру, ироничное действо, к которому надо относиться легко.

Актуальность фрагментарности разорваности мира, представленная у Пикассо, Кандинского, Леже, ярко выражена в футуристическом стиле в моде. Футуризм, как искусство будущего, подходило новому классу. Отстранится от прошлого, не оглядываться назад, жить только будущим, такие лозунги подходили как пролетариату, так и буржуазии. Работы художников авангардистов нашли свое отражение в костюме. По их эскизам создаются ткани, предметы декоративно-прикладного искусства, аксессуары. Чистая яркая палитра Леже используется для создания образов современного человека, яркого и стремительного. Модельеры украшают свои платья, копируя фрагменты картин великих мастеров.

Историзм в костюме становиться опять актуальным стилем. В вечерней моде популярны неоклассические платья в стиле М. Вионе. Её платья ассиметричного кроя, которые держались на одной лямке — один из символов времени. Во второй половине 1930-х историзм (он же неоромантизм, неовикторианский) стиль был созвучен состоянию предчувствия войны, изменений в мире, существовавших в умах людей в это время. В моде костюм эпохи грюндерства (во Франции 1930х это получило название «пораженческой моды», так как французы проиграли в XIX веке во франко-прусской войне). Пик историзма пришелся на 1938-1939-годы. После визита английской королевской четы во Францию и коронации Георга VI, для которого модельер Норманн Хартнелл разработал туалеты в стиле Ч. Ворта. Модели в стиле 1860-х, с пышными юбками из тюля, затянутой талией, напоминали спокойную, благополучную викторианскую эпоху.

Историзм пропагандировался и голливудскими фильмами. Фильмы «Унесенные ветром», «Дама с камелиями», становились образцом для подражания. Кринолины больших размеров, вечерние платья с турнюрами, шляпки в стиле 1860-1870-х появляются в коллекциях Кутюрье.

Историзм развивает и испанский модельер Кристобаль Баленсиага. Родившийся в семье рыбака и портнихи он с детства увлекается шитьем. Открывает свой модный дом в Испании, затем, из-за гражданской войны он перебирается в Париж, где его коллекции в историческом стиле, стилизации исторического костюма пользуются популярностью.

В моде актуален стиль гламур. Роскошные туалеты кинозвезд, построенные на сочетании различных фактур (атласа, парчи, перьев, меха, золотого и серебряного блеска на обуви). Черно-белая пленка вынуждала создателей костюма делать акцент именно на фактуре тканей и декоративной отделке. Во Франции данный стиль назывался «Новый Одеон».

30-е годы – «печальное десятилетие», формирование тоталитарных государств Европы, даже демократические государства обладали культовыми политиками. В моде новый тип женщины – пышнотелая, с подчеркнутым здоровьем, потенциальная мать. Героиня 30-40-х годов – блондинка. Эталоном для подражания становиться Марлен Дитрих – тип нордической красавицы: тонкие брови, высокие скулы, тонкие губы, светлые глаза. Кумирами становятся Пола Негри, Клодетт Кольбер, Грета Гарбо, их визуальный образ, макияж, манера держаться, нещадно тиражировались в модных изданиях, рекламе, плакатах, в киноиндустрии.

В итоге меняется модный силуэт — вместо античных драпировок приходит Х образный силуэт (широкие плечи, узкая талия, укороченная юбка).

Спорт. Гимнастика, здоровый образ жизни пропагандируются активно. Спорт теперь не только часть светской жизни, а элемент массовой культуру. Особенно активно спорт пропагандируется нацисткой Германией и СССР.

Влияние спорта заметно и в высокой моде, спортивная одежда в это время это и одежда для отдыха. Белый цвет (ассоциируется с парусным спортом и теннисом) самый модный цвет в костюме начала 1930-х годов. Меняется и спортивная одежда, она становиться более короткой и удобной. В качестве мужской и женской одежды широко распространяются шорты. Теннисист Бани Остин впервые в них появился на корте в 1932 году, а в 1933 на Уимблдонском турнире их надела Эллис Марбл. Благодаря спорту появляется летняя обувь, в частности в 1930-м в моде туфли с открытым носком и пяткой, «босоножки», которые носили с белыми носочками в качестве неофициальной одежды.

Также на пике популярности в это время гимнастика и лыжный спорт, доступность этих видов спорта делает их массовыми, ландшафт европейских стран тоже способствует распространению этого спорта как вида отдыха. Огромной популярностью пользуются курорты Швейцарии, где становится модно проводить свободное время. Актуален трикотаж – джемперы, кардиганы, пуловеры. Массовость лыжного спорта привлекла внимание деятелей моды. Для женщин специально придумали штаны-шаровары, внизу с резинкой.

Предчувствие войны, развитие военной индустрии, чувствовались и в одежде. В моде кожаные пояса, кожаные пальто, пилотки, которые одевают да же с вечерними туалетами.

С приходом к власти Гитлера в 1933 году, с распространением национал-шовинистских настроений в моду входит “национальность”, и все с ней связанное. Та же тенденция просматривается и в других тоталитарных государствах – Советском Союзе, Италии. Увлечение народным стилем, ярко иллюстрирует националистическую политику этих стран. Националистические настроения накануне войны отражали идею здоровья нации. Мода в этот период интернациональна. Идеи заимствовались у различных народов и переосмысливались в соответствии с современными требованиями эстетики.

Читайте также:
Гламурный кот - любит фотографироваться в одежде

Развивается и модная фотография. Фотографы 30-х годов активно использовали тему спорта в своих работах. Георг Гойнинген-Гюне, ведущий фотограф, а затем и шеф-редактор «Вог», известен фотографиями пляжных туалетов. Его работы отличаются четкостью, гармоничностью, отсутствием лишних деталей, он не занимался растушевкой в отличии от других фотографов, но уже в 40-х его стиль считали устаревшим. Олицетворением 40-х был Хорс-пи-Хорс, работавший для многих журналов, его работы отличались скульптурным, архитектурным виденьем пространства.

Игр и зрелищ: как развлекались американцы во время Великой депрессии

Годы Великой депрессии стали периодом утрат и убытков для каких угодно областей, но не для кинематографа. Голливуд знал свое дело — уже на начальных титрах фильма человек забывал про безработицу, брюзжащую жену и неоплаченные счета. Комедии начала 1930-х были скандальными, смешными, возмутительными. Братья Маркс были на пике своей славы, а секс-символ того времени Мэй Уэст в комедии 1933 года «Она обошлась с ним нечестно» произнесла легендарную фразу «У тебя в кармане пистолет или ты просто рад меня видеть?»

Аморальное веселье длилось недолго: католические и протестантские организации США потребовали от Голливуда взять себя в руки. Результатом стал этический Кодекс Хейса, согласно которому в кино нельзя демонстрировать «интенсивные и продолжительные поцелуи» и «сцены страсти, стимулирующие низменные порывы». Гангстерам и девушкам легкого поведения пришлось подвинуться и уступить место на экране более приличным персонажам — детективам и героям вестернов.

Чтобы окончательно убедить американцев потратить драгоценные сбережения на поход в кино, Союз кинематографистов Америки предпринял меры: снизил цены на билеты, организовал бесплатное питание в фойе кинотеатров и лотерею, в которой мог победить обладатель «счастливого билета». В результате рекордное число зрителей — от 60 до 80 млн — еженедельно укрывались от потрясений Великой депрессии в темных залах кинотеатров.

Курение было популярно и до Великой депрессии, но 1933 год стал началом качественно новой эпохи для табакопроизводителей — именно в этом году был зафиксирован небывалый рост курящих обоих полов, и следующие 20 лет цифра неуклонно росла. Сигареты стоили недорого, их вред был сомнителен, а преимущества казались очевидными.

Любой курящий человек утверждал, что сигарета успокаивает нервы, а женщины к тому же были убеждены в диетической силе табака. На этом, например, строилась реклама марки Lucky Strike, чей слоган гласил: «Возьмите Lucky Strike вместо сладостей!» (И действительно, достать сигареты было во время Великой депрессии проще, чем сладости.) Нашумевшая рекламная кампания главного конкурента Lucky Strike, сигарет Chesterfield, изображала курящего мужчину и смотрящую на него с вожделением женщину. «Выдохни на меня», — гласил слоган. По-прежнему работало неписаное правило, согласно которому курить на улице могли только мужчины. Но поскольку курение поощрялось во всех без исключения помещениях, гендерное ограничение не мешало и женщинам получать свою порцию никотина.

Когда деньги обесцениваются, продукты дорожают и предприятия закрываются, нет ничего более приятного, чем представить себя хозяином мира. Что можешь выигрывать огромные суммы, покупать энергетические компании и целые города. Собственно, для воплощения подобных иллюзий и была придумана игра «Монополия». Что характерно — придумана во времена Великой депрессии. У «Монополии» были предшественники. Еще в начале XX века поклонница экономической теории джорджизма Элизабет Мэгги придумала «Игру помещика», призванную донести до широких масс идеи ее кумира Генри Джорджа. Затем, подвергнувшись небольшим изменениям, игра под новым названием «Захватывающая игра в финансы» перекочевала в университетскую среду. Наконец, ее освоили квакеры Атлантик-Сити.

Тем временем наступил 1929 год, принесший с собой биржевой крах, череду «черных» дней недели и давший старт Великой депрессии. Миллионы американцев остались без работы. Среди этих миллионов был и продавец отопительных систем из Филадельфии Чарльз Дэрроу. Он чередовал один случайный заработок с другим, пытаясь прокормить семью. Единственное, что радовало Дэрроу, так это вечера выходного дня, которые можно было провести в разговорах с соседями и друзьями за большим столом. И вот однажды один из друзей выложил на стол странную игру: это был целый мир, в котором игроки покупали и продавали улицы Атлантик-Сити, садились в тюрьму за долги или, напротив, становились миллионерами. Игра так увлекла Дэрроу, что он решил обзавестись собственной копией, сделанной самостоятельно. Вместо картона он использовал мягкую клеенчатую бумагу, старательно вырисовывал символы ходов.

Сложно сказать, в какой момент интерес Дэрроу к игре из бескорыстного прекратился в меркантильный. Но, доведя игру до ума, продавец в отставке запатентовал ее под именем «Монополия» и отнес в компанию по производству игрушек «Братья Паркер». Братья нашли в игре погрешности и отправили Дэрроу восвояси. Но тот не растерялся — он засадил всю семью за клонирование игры, и вскоре у него было уже несколько десятков «Монополий» ручной работы. Дэрроу удалось сбыть копии в местный магазин игрушек. Неожиданно игра стала хитом продаж — тут-то «Братья Паркер» и одумались. Они заключили с Дэрроу контракт на производство «Монополии». Игра стала самой продаваемой в США в 1935 году: еженедельно на свет появлялись 20 000 экземпляров «Монополии». А Дэрроу, в свою очередь, стал первым в истории «игровым» миллионером.

До широкого распространения телевидения люди проводили вечера за прослушиванием радиопрограмм. С началом Великой депрессии радио и вовсе стало самым доступным развлечением. Целые семьи собирались вокруг деревянного ящика, внимая каждому слову диктора. Дизайн ранних приемников, представляющий собой сочетание дерева и ткани, призван был вселять трепет сходством с церковной исповедальней. После 1929 года разоренные семьи продавали свои машины и мебель, но продолжали исправно оплачивать радиосчета. А если и приходилось продать радиоаппаратуру, не зазорно было постучаться к соседям и послушать программы вместе с ними.

Читайте также:
Габриэль Шанель, стиль и фото

С каждым месяцем экономической депрессии радио становилось все веселее: количество развлекательных программ постоянно увеличивалось. Самыми популярными считались концерты классической музыки, комедийные и разговорные шоу, радиопьесы и « мыльные оперы » ( прорадители современных сериалов). Не обходилось и без адаптаций классической литературы. Самой известной стала радиопостановка «Войны миров» Герберта Уэллса в исполнении другого Уэллса — Орсона (того, что спустя несколько лет снял скандальный фильм «Гражданин Кейн»). Молодой постановщик решил придать свежесть роману своего однофамильца о марсианском вторжении. Для этого он перенес действие «Войны миров» из Англии XIX века в современную Америку. Опять же для большего правдоподобия Уэллс решил представить действие в виде репортажа в прямом эфире.

Трансляцию назначили на Хеллоуин — 30 октября 1938 года. Уэллс постарался, чтобы сообщения о нападении марсиан выглядели максимально реалистично — и преуспел. Слишком преуспел. Музыкальный концерт периодически прерывался — то на обращение к нации «министра внутренних дел», то на объявление «главой национальной безопасности» чрезвычайного положения. Лишь через 40 минут после начала трансляции «нападения марсиан» диктор напомнил слушателям, что события вымышленные. Но этих 40 минут хватило, чтобы создать панику среди почти 6 млн американцев, в несчастливый час оказавшихся у радиоприемников. Тем вечером телефонные линии работали в пять раз интенсивнее обычного, на выезде из крупнейших городов образовались масштабные пробки, а многие семьи и вовсе предпочли забаррикадироваться в подвалах. Просто потому, что если и было то, чему люди доверяли во время плачевной экономической обстановки, так это радио.

Топ-15 самых популярных и горячих девушек Instagram

Смотрим топ-15 самых популярных и горячих девушек Instagram по версии onedio.ru и подписываемся на их аккаунты.

15. Света Билялова – 1 млн. подписчиков

Одна из самых популярных русских девушек в Instagram. Она стала моделью именно благодаря социальным сетям. Девушка просто публиковала свои фотографии, а потом к ней посыпались предложения от фотографов и агентств.

14. Рози Рофф – 1, 1 млн. подписчиков

Рози Рофф – английская модель купальников и дамского белья. Она была замечена на страницах таких изданий как Maxim, FHM и Loaded.

13. Нина Агдал – 1, 2 млн. подписчиков

Датская модель Нина Агдал не так давно посвятила себя модельному бизнесу, но уже успела засветиться на многих показах и в модных журналах.

Все значимые достижения Нины связаны с рекламой женского нижнего белья.

12. Оля Абрамович – 1,4 млн. подписчиков

Ольга Абрамович живет в далекой Перми, однако это не помешало ей раскрутить свой Instagram до миллиона подписчиков. Девушка обладает шикарной фигурой и не стесняется демонстрировать ее в Сети, а поклонники засыпают Ольгу «лайками», восхищенными комментариями и признаниями в любви.

11. Галина Миргаева – 2 млн. подписчиков

Галина Миргаева – еще одна представительница города Пермь, которой грех жаловаться на отсутствие популярности. Девушка не скрывает, что сознательно шла к этому, и сейчас неплохо зарабатывает на рекламе в социальных сетях и коммерческих съемках.

Обладательница роскошной фигуры советует всем представительницам прекрасной половины человечества регулярно ходить в тренажерный зал, чтобы измениться в лучшую сторону.

10. Деми Роуз – 2, 2 млн. подписчиков

Миниатюрная модель с британо-колумбийскими корнями Деми Роуз (ее рост всего 1.57) очень популярна в Англии.

И, смотря на ее фото, понимаешь почему.

9. Анна Нистром – 2, 6 млн. подписчиков

Молодая фитнес-модель из Стокгольма, Швеция.

Анна Нистром активно участвует в фитнес-конференциях, выставках спортивного питания и оборудования, рекламирует спортивную одежду и купальники.

8. Аманда Ли – 3, 6 млн.

Родилась и выросла в Вестчестере, пригороде Нью-Йорка

По словам Аманды, за её успешную карьеру в модельном бизнесе стоит в первую очередь благодарить родительские гены — по ирландской линии ей достались голубые глаза, а от итальянцев она унаследовала «дерзость».

7. Йованна Вентура – 3, 9 млн. подписчиков

Йованна Вентура – испанская фотомодель.

Профессиональная модель. Совсем недавно Йованна подписала контракт с агентством Elite Model Management.

6. Эбигейл Рэтчфорд – 4,3 млн. подписчиков

Является моделью Playboy в Лос-Анджелес. Благодаря своим откровенным фотографиям ей удалось заработать в Instagram $ 3,430 млн.

5. Клаудиа Аленде – 4, 9 млн. подписчиков

Бразильянка Клаудия Аленде победила в конкурсе бикини и является достаточно известной моделью.

Благодаря схожести с Меган Фокс и потрясающей фигуре у нее несметное количество подписчиков.

4. Кайла Итсинес – 5 млн. подписчиков

Кайла Итсинес – одна из самых популярных фитнес-блогеров в Инстаграме. У нее 3,7 миллиона подписчиков и каждый день эта цифра растет.

Сама Кайла помогает людям привести тело в порядок и делится секретами тренировок и правильного питания.

3. Ана Чери – 6,3 млн. подписчиков

Американская фото- и фитнес-модель. Имеет индейские, испанские и европейские корни.

С 2006 года она начала карьеру модели.

2. Кендис Свейнпол – 8, 9 млн. подписчиков

Южноафриканская супермодель, первый ангел Victoria’s Secret из Южной Африки.

Читайте также:
Новая весенняя коллекция Share the Love от Gloria Jeans

Карьеру модели начала в возрасте 15 лет.

1. Джен Селтер – 9,2 млн. подписчиков

Американская фотомодель и фитнес-инструктор.

Обладательница самой знаменитой попы в Instagram Джен Селтер призывает приседать по утрам и думать позитивно.

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

Есть такая профессия: 13 самых горячих Instagram-моделей

Новости красоты

Анастасия Гизерская и Яна Сухова

Успешные модели в Instagram зарабатывают десятки тысяч долларов каждый месяц, просто делая селфи. Они не ходят по подиуму, не числятся в модельных агентствах, многих из них можно назвать блогерами или на крайний случай микроинфлюенсерами, но популярности этим инста-дивам не занимать. Некоторые уверены, что представительницы этой новейшей профессии — главные героини телеграм‐канала “Рынок шкур” (про популярных красавиц, которые втайне занимаются эскортом), но здесь можно спорить. Мы полицией нравов выступать не собираемся, а просто любуемся. Рассказываем об отечественных и западных звездах микроблогов, чьи фотографии собирают миллионы лайков.

Виктория Одинцова, 25 лет (4,8 миллиона подписчиков)

Карьера модели началась, когда ее заметил и пригласил в свое агентство знаменитый фотограф “пикантного стиля” Александр Маврин. Но настоящую популярность уроженка Санкт-Петербурга приобрела после съемок клипа Егора Крида на песню “Мне нравится”, где она исполнила роль возлюбленной исполнителя. Говорят, что экранный роман перерос в реальный. Но сейчас не об этом.

Потом была обложка июльско-августовского номера Playboy и то самое знаменитое видео, на котором девушка свисает с дубайского небоскреба “Башня Кайан” без страховки (ролик набрал более семи миллионов просмотров). Если еще год назад увидеть девушку можно было только полураздетой на просторах Instagram, но с недавнего времени Виктория стала вхожа в тусовку. Презентации Fendi, Kilian и Terekhov Girl — тому подтверждение.

Вендела Линдблом, 23 года (66 тысяч подписчиков)

Вендела Линдблом из Швеции тоже стала популярна благодаря соцсетям. “Ту самую лысую девчонку”, как она себя сама называет, заметили представители журнала Playboy. Так она стала “подружкой месяца” (Playmate of the Month — модель, чьи откровенные фотографии, а также краткая биография занимают центральный разворот).

Девушка, которая известна любителям видеоигры Battlefield 1 (она была моделью для первого женского многопользовательского персонажа), признается, что избавилась от локонов еще в школе и больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова придает ей уверенности в себе.

Честно говоря, мне надоело выглядеть как все. Я долго об этом думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели. Раньше я была так одержима своими волосами. Плохая укладка могла испортить весь мой день. Теперь мне даже не нужно об этом думать, — сказала она.

Тэмми Хемброу, 24 года (9 миллионов подписчиков)

Молодая мама двоих детей, большая поклонница фитнеса и блогерТэмми Хемброу из Австралии, получает по 45 тысяч долларов в месяц только за рекламу протеиновых коктейлей. Она в этом году заняла первое место в рейтинге, составленном аналитическим сайтом Influencer Fee, который приблизительно оценивает доход пользователей Instagram, анализируя уровень их взаимодействия и количество подписчиков.

Девять миллионов фолловеров Тэмми готовы любоваться ее подтянутым и стройным телом день и ночь, а также скупать продукцию, которую она рекламирует. Хемброу, которую называют “новой Кардашьян”, решила этим воспользоваться: создала успешный бренд одежды Saski и запустила свое фитнес-приложение Tammy Hembrow Fitness.

Соммер Рэй, 22 года (19,6 миллиона подписчиков)

Соммер родом из Колорадо (США). Еще в 15 лет девушка увлеклась спортом, следуя семейным традициям (ее мама и папа — культуристы). В 2015 году она получила титул “Мисс бикини” и заняла 16-е место на чемпионате по бодибилдингу в США.

Начав публиковать свои фотографии и видео про фитнес в сентябре 2016 года, уже через пару месяцев она стала суперзвездой Instagram. У девушки также есть канал на YouTube, где она делится секретами своих тренировок и, конечно же, постит фотографии в бикини и нижнем белье.

Рози Рофф, 29 лет (1,8 миллиона подписчиков)

Британка Рози Рофф является одной из 100 самых красивых женщин в мире. По крайней мере, так считают составители рейтинга мужского издания FHM. Рози без стеснения раздевается перед камерой, но в интервью признается, что на самом деле она девушка строгого воспитания и скромная.
Я очень замкнутый человек в реальной жизни, я чувствую себя намного комфортнее, когда перевоплощаюсь в другого персонажа перед камерой. Я уже привыкла, что меня критикуют, — сказала она Daily Online.

Сейчас Рози путешествует по миру, снимается для брендов одежды, а также выступает как элитная ринг-герлз (она выносит таблички с раундами) на боях, транслируемых на HBO. Девушка в скором времени собирается осуществить свою давнюю мечту и сняться в полнометражной картине:
Это гангстерский фильм в Лондоне. Он называется “Мы все еще умрем”. Я так взволнована этой ролью! Мне достался интересный персонаж, его будет очень весело играть. Рада, что буду работать с английскими актерами, которых я очень уважаю.

Сахара Рэй, 24 года (1,2 миллиона подписчиков)

Дочь всемирно известного серфера Тони Рэя — Сахара — родилась в Австралии, но сейчас живет в Калифорнии. Девушка стала известна в августе 2016-го благодаря своему курортному роману с Джастином Бибером. Совместный отпуск на Гавайях быстро закончился, а вот популярность осталась.

Читайте также:
Fashion дизайн кредитных карт

Рэй постит в соцсети горячие фотографии в бикини собственного дизайна Sahara Ray Swim, оправдывая свое имя, данное в честь африканской пустыни. Кстати, в этом году модель впервые вышла на подиум: она участвовала в показе I.AM.GIA в рамках Mercedes-Benz Fashion Week в Сиднее.

Яна Сухова, 26 лет (360 тысяч подписчиков )

Уроженка Пензы сразу после окончания школы переехала в Москву, поступила в Международный институт и начала подрабатывать в модельном бизнесе. Но настоящим прорывом в карьере девушки стало участие в реалити-шоу “Каникулы в Мексике — 2”.

После съемок в проекте она стала рекламировать в своем блоге все, начиная от салонов красоты до ювелирных украшений. С недавнего времени Яна является участницей шоу “Туристы” на “СТС”. Но вот пользователи сети охотнее обсуждают то, как изменилась девушка за последнее время (она сделала контурную пластику губ, маммопластику, ринопластику и удалила комки Биша), чем ее карьерные успехи.

Миранда Шелия, 26 лет (573 тысячи подписчиков)

У Миранды Шелия, более известной как Mimishelini, грузинские корни, родилась она в Тбилиси, но уже долгое время живет в Москве. По профессии девушка — юрист-международник, окончила Российскую академию правосудия. После окончания вуза она поняла, что связывать жизнь с юриспруденцией не хочет, а мечтает ходить по подиуму.

Популярной в сети Шелия стала из-за сходства с супермоделью Ириной Шейк. Интернет-пользователи готовы часами разглядывать фотографии “до” и “после” предполагаемой пластики (невооруженным глазом видно, что нос, губы, скулы и грудь Миранды претерпели значительные измнения).

Девушка, тоже называющая себя моделью, несколько лет назад встречалась с футболистом Федором Смоловым, а сейчас счастлива с экс-солистом группы MBAND Владиславом Раммом. В прошлом году она даже исполнила главную роль в его клипе на композицию “Ни я, ни ты”.

Анастасия Гизерская, 24 года (970 тысяч подписчиков)

Девушка щедро выставляет напоказ в Instagram свои вполне женственные формы, купальники, дорогие авто, небоскребы, фото из Дубая, “биркин” и прочие составляющие “сладкой жизни”. Настя также успела засветиться в клипе Егора Крида “Миллион алых роз” и стать основательницей собственного фитнес-проекта. В прошлом году она стала участницей шоу на “Первом канале” и рассказала о своих успехах и богатстве.

Настя призналась, что равнодушна к платьям — им она предпочитает “обычные джинсы” Balmain стоимостью от 70 тысяч за пару, а по Москве передвигается исключительно на оранжевой Lamborghini. Настя, в отличие от других героинь нашего материала, не скрывает, что прибегала к помощи хирургов. Она сама показывала фото до и после ринопластики и увеличения груди.

София Казакова, 29 лет (1,4 миллиона подписчиков)

Победительница конкурса “Краса России — 2011” (в номинации “Краса Запада России”) настолько популярна в Instagram, что ее приглашали участвовать в реалити-шоу “Инстаграмщицы” на телеканале “Пятница!” — про жизнь популярных моделей, телеведущих и интернет-знаменитостей.
Эта соцсеть стала для меня не только интересной интернет-платформой для развлечения, но и маркетинговым средством. Моя любовь к красивым вещам, к моде стала приносить доход — разве это не здорово!

— писала София о своем микроблоге.

Кристина Крайт, 24 года (952 тысячи подписчиков)

Кристина признается, что полжизни проводит в самолетах: курсирует между Москвой, Миланом, Парижем и Цюрихом. “Твои съемки-съемки-съемки”, — как спел бы Элджей. Свободное время девушка старается проводить с максимальной пользой: прочитать книгу, написать пост, обработать фотографию. Крайт — обладательница идеальных модельных параметров 90/60/92 и скрывать это от мира не собирается — ее фотографии в бикини с разных уголков планеты собирают сотни тысяч лайков.
Я никак не отношусь к своей популярности. Я не считаю, что если у меня есть какое-то количество подписчиков, то я популярна и вообще звезда. Я такой же человек, как и все девочки, просто моя работа связана с медиа и вокруг меня много медийных лиц. Это просто часть моей работы, — скромничала в интервью Glamour Кристина.

Диана Коркунова, 22 года (1,4 миллиона подписчиков)

Диана родилась в Екатеринбурге, сейчас проживает в Москве. Казахскими корнями девушка обязана маме, а русскими — папе. Коркунова — международный амбассадор Schwartzkopf, лицо автобренда MINI, а в прошлом году вышла рекламная кампания Gliss Kur и клип Лены Темниковой “Не модные”, в котором она снялась вместе с Настей Ивлеевой и Машей Миногаровой.

Памела Александра, 30 лет (1,6 миллиона подписчиков)

“Когда меня нет в офисе, я либо ем, либо пытаюсь усмирить свои кудри, либо путешествую по миру”, — так говорит о своей роде занятий plus-size-модель Памела Александра.

Девушка с бразильскими и швейцарскими корнями не перестает призывать своих поклонниц любить себя и свое тело независимо от веса. Она часто делится со своими почти двумя миллионами фолловеров снимками в бикини и гордится тем, что не фотошопит их.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: