Maison Martin Margiela Couture 2021

Первая выставка Мартина Маржелы — художника

13 лет мы почти ничего не слышали про Мартина Маржелу, но в последние годы он будто выходит из тени. Сначала исчерпывающий документальный фильм Margiela in His Own Words, — а теперь и первая выставка дизайнера как художника, которая открылась в парижском фонде Lafayette Anticipations. По словам самого Маржелы, на создание арт-работ его вдохновил Хельмут Ланг, однако основательница телеграм-канала shoes&drinks и соосновательница бренда обуви N.early N.aked Елизавета Буйнова, посетившая экспозицию одной из первых, уверена, что этот след размыли совсем другие отсылки.

В 2008 году Мартин Маржела покинул свой бренд, разочаровавшись в индустрии — по крайней мере, именно такая причина фигурирует в легенде. За двадцать лет у руля Maison Martin Margiela (c 1988 по 2008 год), основатель и креативный директор, он построил один из самых узнаваемых брендов с совершенно нетипичным набором фирменных приемов, ставших революционными. Вместо помпезных шоу он устраивал рейв-вечеринки, вместо вылизанных павильонов собирал гостей на детских площадках и в метро, вместо лейбла и логотипа оставлял четыре стежка (а мы говорим о 1990-х и 2000-х — времени логомании), вместо торговли лицом дал всего несколько редких интервью за всю карьеру. Гениальный маркетинг или действительно яркая идентичность дизайнера, тонко чувствующего своего покупателя? Я надеялась найти ответ на этот вопрос на его персональной выставке в парижском Lafayette Anticipations, где Мартин впервые предстает в качестве художника, а не дизайнера.

Уже в лобби становится понятно, что это выставка Мартина Маржелы и никого другого. Сразу несколько любимых приемов дизайнера запечатлены на фотографиях — исследования, деконструкция и процесс работы над экспонатами, которые нам еще только предстоить увидеть. Распечатанные на черно-белом принтере указатели «Выставка начинается здесь» ведут на пожарную лестницу, поднявшись по которой мы попадаем в лабиринт со стенами из офисных жалюзи. Белый лабиринт — еще одна отсылка к анонимности Мартина. Всю свою сознательную жизнь он прятался от публики, журналистов, фотографов, дезориентируя их любыми способами и оставляя после себя только свои работы. Так и здесь с каждым следующим экспонатом, как только мы ощущаем, будто приближаемся к художнику, он вновь ускользает за поворотом.

Hair Portraits, 2015-2016

Первая работа — Hair Portraits (2015–2016) — задает тон выставке: лица популярных (насколько — мы не узнаем, ведь их имена намеренно держат в секрете от зрителя) актрис и певиц скрыты под волосами. Тут же еще две похожие работы на тему анонимности — Redhead (2019) и Vanitas (2019). Если первая — трибьют суевериям, то вторая символизирует пять стадий жизни женщины. Конечно, спрятанные лица и парики — узнаваемые элементы почерка Мартина Маржелы. К этим медиумам дизайнер обращался не раз, начиная со студенчества, и на протяжении всей карьеры постоянно развивал через них тему анонимности. Самые яркие примеры — трибьют Sonia Rykiel в год сорокалетия французского дома, украшение с прядью волос, которое впервые появилось на подиуме в коллекции весна—лето 1999, а потом повторилось в коллаборации H&M x Margiela, и, наконец, его последняя коллекция для собственного дома, весна—лето 2009.

Трибьют Sonia Rykiel, весна-лето 2009

Maison Margiela, осень-зима 1995

Incognito glasses, 2008

Maison Margiela, весна-лето 2009

Экспонат Dust Cover (2021) — еще один оммаж излюбленной теме дизайнера (даже двум): «Все не то, чем кажется» и вновь анонимности. Это очередная энигма: мы не узнаем, что скрывается под пыльником, — остается только догадываться. Маржела всегда экспериментировал с бытовыми предметами, которым, казалось бы, не место на подиуме — оттого кожаная накидка производит впечатление не арт-инсталляции, а чего-то вроде одеяла-пуховика. В ее цвете считывается отсылка к дому Hermès, в котором дизайнер был креативным директором с 1997 по 2003 год.

Триптих Film Dust (2017–2021) — кадры с пленок 1960-х, написанные маслом на холстах. Мартин Маржела обнажает на первый взгляд пустые экраны и пленки. На самом же деле тут есть сюжет — так называемый танец пыли, который можно заметить только на пленке или в воздухе ярким солнечным днем. Я же вижу в холстах принты и ткани, которые дизайнер использовал в каждой второй коллекции.

Dust Cover, 2021

В работе Kit (2020) легко увидеть Маржелy-дизайнера с его талантом из мусора сделать нечто потрясающее и любовью к незаконченным вещам. Отлитые силиконовые формы должны были отправиться на переработку — возможно, был неудачный образец работы Torso (2018–2021). Но художник увидел в них тот самый момент созидания, работы в процессе, который так любил отражать в деконструкции и реконструкции вещей.

Film Dust, 2017-2021

Далее Мартин Маржела проводит нас к двум работам, Bus Stop (2020) и Scrolling Image (2021). Их объединяет еще одна идея, которой знаменит Маржела, — работа со всем, что буквально есть под рукой. Автобусная остановка и арт-билборд? Yes, but make it special: покрытая мехом, первая становится пристанищем одинокого путешественника, а второй рассказывает историю о неравенстве в восприятии волос на теле женщин и мужчин.

Scrolling Image, 2021

Lip Sync (2020) — о поверхностности вербального общения. Это серия скриншотов видео с разговором сурдопереводчиков. Разобрать, что они говорят, было бы невозможно, даже если бы я умела читать по губам — фрагменты буквально вырваны из контекста. Так Мартин Маржела буквально объясняет, каким образом, притом что за двадцать лет карьеры в моде он дал всего несколько интервью, мы знаем его лучше, чем любого другого современного дизайнера. Ответ простой: благодаря сильной визуальной идентичности бренда, которая считывалась невербально, буквально на уровне архетипов. В левом углу Lip Sync в глаза бросается место для отсутствующей фотографии — это, естественно, не случайность. На протяжении всей выставки таких «потерянных» работ можно насчитать больше десяти: таблички с экспликациями есть, а самих экспонатов нет. Маржела просто решил их не показывать. Несмотря на откровенный диалог через искусство, он все еще решает, что готов рассказать о себе сейчас, а что нет. Или это очередной гениальный маркетинговый заход на продолжение выставочного проекта?

Читайте также:
Как выглядели модные Дома Парижа в начале XX века

Moulds (2020) — гипсовые формы для отливки статуй. Обычно только последние и оказываются в музеях, тогда как первые остаются в мастерских. Здесь же все иначе: художник превращает в самодостаточные экспонаты формы, которые использовали для создания силиконовых Torso. Показывая эту работу, Маржела обнажает ту часть процесса, которая обычно остается за кадром. Так же он делал со швами на пиджаках, бюстье из манекена и выкройками на подиуме. Не говоря уже о том, что он всегда работал с утилитарными средствами, преобразовывая банальное и тривиальное в произведения искусства, будь то скотч, изолента, лед или колготки.

Анонимность анонимностью, а все же Маржела сделал так, чтобы о выставке узнали все, от читателей New York Times до аудитории инстаграм-блогеров. В конце концов его таби сегодня стали и маркером фанатов моды, и it-обувью инфлюенсеров. Будто специально для них создана самая инстаграмная работа экспозиции — Red Nails (2019). Но она здесь не только ради фото для соцсетей: это тонкий и эффектный эксперимент на тему «Что такое плохой вкус?». Мартин Маржела не раз уходил от прямого ответа на этот вопрос, заигрывая с нарочито вульгарными и невозможно некрасивыми вещами, выходя за границы дозволенного выверенной модой. В его модных коллекциях знаковыми инструментами для этого были боди 1989 года, кровь 1999-го, гротескные аксессуары в 2006-м — теперь к набору добавились и красные ногти, классический и одновременно самый дискуссионный элемент внешнего вида.

Выставку логично завершает видео Light Test (2021). В кадре — женщина, чье лицо закрыто париком, на ней тестируют интенсивность света (что всегда делается на моделях перед съемкой). Технический процесс прерывается рекламой дезодоранта — ее мы посмотрим до конца, пока на видео не появится девушка, разразившаяся громким смехом. Никаких скрытых смыслов: Мартин Маржела закрыл свою первую выставку смехом, иронизируя и над значением этого проекта, и над самим собой. На месте зрителя же как-то не до смеха. Хотя, возможно, дело в том, что в данном случае зритель совсем не арт-критик, а фанат моды. Мне в каждом экспонате здесь виден Маржела-дизайнер, так же как когда-то в каждой вещи дизайнера был виден Маржела-художник — в случае Мартина одно от другого неотделимо. Эта выставка позволяет глубже прочувствовать и узнать Маржелу, насколько это возможно в условиях его полного контроля над ситуацией. В очередной раз ощутить его целостный художественный подход к дизайну, одержимость сдержанными людьми, забытыми предметами, местами и событиями — его честность и бескомпромиссную уверенность в правильности своих решений, которых так не хватает в сегодняшней моде.

Light Test, 2021

Читайте главные новости из мира моды, красоты и культуры в телеграм-канале
The Blueprint News

Пробуем новинки: аромат опавших листьев Maison Margiela и беспроблемный консилер Lancome

А еще: классные средства для укладки, бюджетный блеск для губ и аромат-кондитерская для дома.

Пудра в формате спрея Powder Spray и просто спрей для волос Hair spray, STMNT

Новый бренд мужского стайлинга (но когда нас это смущало).

  • Пудра — придает объем и текстуру, поднимает волосы у корней, не утяжеляет, фиксирует прическу на весь день. Аромат: цитрусовые, водные и древесные ноты.
  • Спрей — фиксирует, оставляя волосы подвижными, не склеивает, быстро сохнет, не липнет. Концентрированная формула: 150 мл должны использоваться так же долго, как 300 мл обычного лака.

Пудру для волос надо использовать так же, как и сухой шампунь: распылить (в данном случае скорее «рассыпать») на корни и длину, распределить пальцами, уложить ими же. Только этап «стряхнуть и вычесать» пропускаем.

За 10 секунд получается – не скажу, что салонная, – но вполне себе укладка: мягкие и послушные, но текстурированные волосы с объемом у корней. Аромат — неопределенный, но, кажется, очень знакомый мужской парфюм.

Использую, когда нужно собрать все в хвост и не хочется, чтобы голова выглядела прилизанной. С этой пудрой у корней и правда как будто становится больше волос.

Помол супермелкий, поэтому на волосах не ощущается. Как сухой шампунь тоже работает — волосы остаются свежими весь день, что нетипично, учитывая, что у меня жирная кожа головы.

Теперь про спрей, который по факту скорее лак. Как-то я решила протестировать как можно больше лаков для волос, чтобы узнать, есть ли между ними разница. Узнала: разница есть, но на слепом тесте я бы точно ее заметила.

Так что делю все, как раньше, на «хорошие» и «больше не покупать». Этот – из первой категории. Делает, что обещает. Легкий, волосы не склеивает, не ощущается, но прическу держит. Насчет концентрации пока не скажу – я пользуюсь им неделю, и флакончик уже не полон. Прослужит ли он мне в три раза дольше обычного флакона лака? Не уверена.

Консилер Teint Idole Ultra Wear All Over Concealer, Lancôme

Обещает: увлажнять, не ощущаться на коже, держаться 24 часа, можно использовать на лице и в зоне под глазами (а темные оттенки — еще и как скульптор).

Пожалуй, главная характеристика этого консилера — он беспроблемный. Как хочешь, так и наноси: пальцем, аппликатором, кистью, любыми движениями. Пластичность идеальная — распределяется отлично, в морщины не собирается даже спустя несколько часов. (А у меня ботокс давно отошел, и собраться вообще-то есть куда.)

Читайте также:
Красивые платья для праздника и карнавала

Кажется, немнооого светоотражающий — полностью матовым я бы его не назвала. Не сушит, да и вообще практически не ощутим. Степень маскировки средняя — одного слоя для синяков недостаточно. Но можно нанести второй! И он не смажет предыдущий. Под глазами у меня все равно остается легкая тень (мои синяки маскируют только консилеры с самой высокой пигментированностью, но они сложно себя ведут на коже). С таким результатом я могу жить, не вызывая вопросы «Ты чего, опять не выспалась?»

Если вы раньше баловались только с консилерами-кисточками-светоотражалками с легкой степенью покрытия, а тут потребовалось что-то плотнее — попробуйте.

Ароматическое саше для гардероба Jackie, Flame Moscow

  • Верхние ноты: кориандр, цветы табака, лимон;
  • средние ноты: специи, мадагаскарская ваниль;
  • базовые ноты: бобы тонка, амбра.

Аромат должен сохраняться 3 месяца.

Jackie – потрясающий аромат! Сладкий, но не приторный, уютный, но с легкой лимонной горчинкой. Цветы табака, лимон, бобы тонка и специи – это ж просто какая-то кондитерская с открытой кухней посреди летнего сада. Пока несла домой, пропиталась вся – вместе с рюкзаком. И все думала, от кого так здорово пахнет? Оказалось, от меня.

Надеялась, в гардеробе с ним поселится волшебство. Но аромат оказался фокусником, который растворяется в воздухе на глазах изумленной публики. Нет, из шкафа по-прежнему пахнет, но — свежестиранным бельем с легким налетом кондитерской. И никакого намека намека на лимон и кориандр.

Блеск для губ Sexy Gloss, Stellary

Обещает: разглаживать, не липнуть, увлажнять.

Все последние новинки Stellary удачные без всяких «но»: и тушь, и пламперы, и эти блески.

Ничего невероятного (ну, а что невероятного можно ждать от блесков?). Наносятся не глядя за счет своей полупрозрачности, действительно не липкие, не ощущаются и блестят. Упаковка для бюджетки приличная, если колпачок со временем не облезет.

Если любите блески, то тут за 349 рублей все, что нужно.

Цена: 349 руб. в «Магнит Косметик».

Аромат Autumn Vibes, Maison Margiela

  • Верхние ноты: кардамон и розовый перец;
  • средние ноты: мускатный орех, семена моркови и клен;
  • базовые ноты: кедр и мох.

Не посмотрела на пирамиду и, исходя из одного названия, ожидала найти в этом флаконе запах прелых листьев. А там оказался кардамон, перец, кедр и еще семена моркови — их очень сложно упаковать, чтобы от аромата не подташнивало (меня), но тут удалось. Наверное, потому, что в Autumn Vibes не целые семена, а какие-то их крошечки, и от них веет прохладой.

Но осень и правда есть, только не листья, а мох, хвойная древесина и чуть поломанных веток. А еще турецкий кофе, который вообще не понятно, как в этом лесу оказался.

Суммарно Autumn Vibes мне ощущается как осенний лес, ароматы которого выкрутили на максимум. Даже дошла до леса, чтобы наглядно показать.

Первая выставка Мартина Маржелы — художника

13 лет мы почти ничего не слышали про Мартина Маржелу, но в последние годы он будто выходит из тени. Сначала исчерпывающий документальный фильм Margiela in His Own Words, — а теперь и первая выставка дизайнера как художника, которая открылась в парижском фонде Lafayette Anticipations. По словам самого Маржелы, на создание арт-работ его вдохновил Хельмут Ланг, однако основательница телеграм-канала shoes&drinks и соосновательница бренда обуви N.early N.aked Елизавета Буйнова, посетившая экспозицию одной из первых, уверена, что этот след размыли совсем другие отсылки.

В 2008 году Мартин Маржела покинул свой бренд, разочаровавшись в индустрии — по крайней мере, именно такая причина фигурирует в легенде. За двадцать лет у руля Maison Martin Margiela (c 1988 по 2008 год), основатель и креативный директор, он построил один из самых узнаваемых брендов с совершенно нетипичным набором фирменных приемов, ставших революционными. Вместо помпезных шоу он устраивал рейв-вечеринки, вместо вылизанных павильонов собирал гостей на детских площадках и в метро, вместо лейбла и логотипа оставлял четыре стежка (а мы говорим о 1990-х и 2000-х — времени логомании), вместо торговли лицом дал всего несколько редких интервью за всю карьеру. Гениальный маркетинг или действительно яркая идентичность дизайнера, тонко чувствующего своего покупателя? Я надеялась найти ответ на этот вопрос на его персональной выставке в парижском Lafayette Anticipations, где Мартин впервые предстает в качестве художника, а не дизайнера.

Уже в лобби становится понятно, что это выставка Мартина Маржелы и никого другого. Сразу несколько любимых приемов дизайнера запечатлены на фотографиях — исследования, деконструкция и процесс работы над экспонатами, которые нам еще только предстоить увидеть. Распечатанные на черно-белом принтере указатели «Выставка начинается здесь» ведут на пожарную лестницу, поднявшись по которой мы попадаем в лабиринт со стенами из офисных жалюзи. Белый лабиринт — еще одна отсылка к анонимности Мартина. Всю свою сознательную жизнь он прятался от публики, журналистов, фотографов, дезориентируя их любыми способами и оставляя после себя только свои работы. Так и здесь с каждым следующим экспонатом, как только мы ощущаем, будто приближаемся к художнику, он вновь ускользает за поворотом.

Hair Portraits, 2015-2016

Читайте также:
Жаклин де Рибе «Последняя парижская королева»

Первая работа — Hair Portraits (2015–2016) — задает тон выставке: лица популярных (насколько — мы не узнаем, ведь их имена намеренно держат в секрете от зрителя) актрис и певиц скрыты под волосами. Тут же еще две похожие работы на тему анонимности — Redhead (2019) и Vanitas (2019). Если первая — трибьют суевериям, то вторая символизирует пять стадий жизни женщины. Конечно, спрятанные лица и парики — узнаваемые элементы почерка Мартина Маржелы. К этим медиумам дизайнер обращался не раз, начиная со студенчества, и на протяжении всей карьеры постоянно развивал через них тему анонимности. Самые яркие примеры — трибьют Sonia Rykiel в год сорокалетия французского дома, украшение с прядью волос, которое впервые появилось на подиуме в коллекции весна—лето 1999, а потом повторилось в коллаборации H&M x Margiela, и, наконец, его последняя коллекция для собственного дома, весна—лето 2009.

Трибьют Sonia Rykiel, весна-лето 2009

Maison Margiela, осень-зима 1995

Incognito glasses, 2008

Maison Margiela, весна-лето 2009

Экспонат Dust Cover (2021) — еще один оммаж излюбленной теме дизайнера (даже двум): «Все не то, чем кажется» и вновь анонимности. Это очередная энигма: мы не узнаем, что скрывается под пыльником, — остается только догадываться. Маржела всегда экспериментировал с бытовыми предметами, которым, казалось бы, не место на подиуме — оттого кожаная накидка производит впечатление не арт-инсталляции, а чего-то вроде одеяла-пуховика. В ее цвете считывается отсылка к дому Hermès, в котором дизайнер был креативным директором с 1997 по 2003 год.

Триптих Film Dust (2017–2021) — кадры с пленок 1960-х, написанные маслом на холстах. Мартин Маржела обнажает на первый взгляд пустые экраны и пленки. На самом же деле тут есть сюжет — так называемый танец пыли, который можно заметить только на пленке или в воздухе ярким солнечным днем. Я же вижу в холстах принты и ткани, которые дизайнер использовал в каждой второй коллекции.

Dust Cover, 2021

В работе Kit (2020) легко увидеть Маржелy-дизайнера с его талантом из мусора сделать нечто потрясающее и любовью к незаконченным вещам. Отлитые силиконовые формы должны были отправиться на переработку — возможно, был неудачный образец работы Torso (2018–2021). Но художник увидел в них тот самый момент созидания, работы в процессе, который так любил отражать в деконструкции и реконструкции вещей.

Film Dust, 2017-2021

Далее Мартин Маржела проводит нас к двум работам, Bus Stop (2020) и Scrolling Image (2021). Их объединяет еще одна идея, которой знаменит Маржела, — работа со всем, что буквально есть под рукой. Автобусная остановка и арт-билборд? Yes, but make it special: покрытая мехом, первая становится пристанищем одинокого путешественника, а второй рассказывает историю о неравенстве в восприятии волос на теле женщин и мужчин.

Scrolling Image, 2021

Lip Sync (2020) — о поверхностности вербального общения. Это серия скриншотов видео с разговором сурдопереводчиков. Разобрать, что они говорят, было бы невозможно, даже если бы я умела читать по губам — фрагменты буквально вырваны из контекста. Так Мартин Маржела буквально объясняет, каким образом, притом что за двадцать лет карьеры в моде он дал всего несколько интервью, мы знаем его лучше, чем любого другого современного дизайнера. Ответ простой: благодаря сильной визуальной идентичности бренда, которая считывалась невербально, буквально на уровне архетипов. В левом углу Lip Sync в глаза бросается место для отсутствующей фотографии — это, естественно, не случайность. На протяжении всей выставки таких «потерянных» работ можно насчитать больше десяти: таблички с экспликациями есть, а самих экспонатов нет. Маржела просто решил их не показывать. Несмотря на откровенный диалог через искусство, он все еще решает, что готов рассказать о себе сейчас, а что нет. Или это очередной гениальный маркетинговый заход на продолжение выставочного проекта?

Moulds (2020) — гипсовые формы для отливки статуй. Обычно только последние и оказываются в музеях, тогда как первые остаются в мастерских. Здесь же все иначе: художник превращает в самодостаточные экспонаты формы, которые использовали для создания силиконовых Torso. Показывая эту работу, Маржела обнажает ту часть процесса, которая обычно остается за кадром. Так же он делал со швами на пиджаках, бюстье из манекена и выкройками на подиуме. Не говоря уже о том, что он всегда работал с утилитарными средствами, преобразовывая банальное и тривиальное в произведения искусства, будь то скотч, изолента, лед или колготки.

Анонимность анонимностью, а все же Маржела сделал так, чтобы о выставке узнали все, от читателей New York Times до аудитории инстаграм-блогеров. В конце концов его таби сегодня стали и маркером фанатов моды, и it-обувью инфлюенсеров. Будто специально для них создана самая инстаграмная работа экспозиции — Red Nails (2019). Но она здесь не только ради фото для соцсетей: это тонкий и эффектный эксперимент на тему «Что такое плохой вкус?». Мартин Маржела не раз уходил от прямого ответа на этот вопрос, заигрывая с нарочито вульгарными и невозможно некрасивыми вещами, выходя за границы дозволенного выверенной модой. В его модных коллекциях знаковыми инструментами для этого были боди 1989 года, кровь 1999-го, гротескные аксессуары в 2006-м — теперь к набору добавились и красные ногти, классический и одновременно самый дискуссионный элемент внешнего вида.

Выставку логично завершает видео Light Test (2021). В кадре — женщина, чье лицо закрыто париком, на ней тестируют интенсивность света (что всегда делается на моделях перед съемкой). Технический процесс прерывается рекламой дезодоранта — ее мы посмотрим до конца, пока на видео не появится девушка, разразившаяся громким смехом. Никаких скрытых смыслов: Мартин Маржела закрыл свою первую выставку смехом, иронизируя и над значением этого проекта, и над самим собой. На месте зрителя же как-то не до смеха. Хотя, возможно, дело в том, что в данном случае зритель совсем не арт-критик, а фанат моды. Мне в каждом экспонате здесь виден Маржела-дизайнер, так же как когда-то в каждой вещи дизайнера был виден Маржела-художник — в случае Мартина одно от другого неотделимо. Эта выставка позволяет глубже прочувствовать и узнать Маржелу, насколько это возможно в условиях его полного контроля над ситуацией. В очередной раз ощутить его целостный художественный подход к дизайну, одержимость сдержанными людьми, забытыми предметами, местами и событиями — его честность и бескомпромиссную уверенность в правильности своих решений, которых так не хватает в сегодняшней моде.

Читайте также:
Неделя высокой моды весна-лето 2021 – лучшие образы гостей

Light Test, 2021

Читайте главные новости из мира моды, красоты и культуры в телеграм-канале
The Blueprint News

LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Maison Martin Margiela – Парфюмерные дома – Парфюмедия – LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!

  • Парфюмедия
  • >Парфюмерные дома
  • > Maison Martin Margiela
  • Правила форума
  • Пользователи
  • Активные темы за 24 часа : Кто онлайн

Информация

  • Добавлено: 01 Окт 2011 21:12
  • Обновлено: 15 Окт 2021 17:16
  • Просмотры: 14562
  • Синонимы: Maison Margiela, Мэйсон Мартин Маржела, Мэйсон Маржела
  • Год создания:1988
  • Сфера деятельности:Мода
  • Страна:Франция
  • Владелец компании: L’Oréal
  • Парфюмеры, создававшие ароматы дома:Maurice Roucel, Carlos Benaim, Fabrice Pellegrin, Jacques Cavallier-Belletrud, Anne Flipo, Dominique Ropion, Louise Turner, Aliénor Massenet, Daniela Roche-Andrier, Marie Salamagne, Alexandra Carlin, Quentin Bisch, Fanny Bal

Maison Martin Margiela

Maison Margiela (изначально Maison Martin Margiela) — французский модный дом одежды, аксессуаров и других изделий класса «люкс» с головным офисом в Париже. Бренд основан в 1988 году бельгийским дизайнером Мартином Маржелой (родился 9 апреля 1957 года) и Дженни Мейренс.

Модный дом производит как одежду от-кутюр, изготавливаемую индивидуально, так и массово выпускаемую одежду прет-а-порте. Продукция бренда включает женскую и мужскую одежду, аксессуары, украшения, обувь, парфюмерию, а также предметы декора интерьера. Известная своими деконструктивистcким и авангардным дизайном с использованием необычных материалов, «Maison Margiela» традиционно проводит свои модные показы в нестандартных местах, таких как пустые станции метро или уличные перекрёстки. Лица моделей часто закрываются, затемняются тканью или длинными волосами, чтобы акцентировать внимание зрителей на одежде. Впервые в истории модных домов модели могли набираться прямо с улицы, с нестандартной для эпохи гламура внешностью. Один из важнейших представителей деконструктивизма в моде. Инновационным было также использование ресайклинг-подхода в создании вещей и аксессуаров (свитер из носков, жилет из перчаток или кулон с винной пробкой).

«Maison Martin Margiela» стал публичной компанией в 2002 году, когда был приобретён OTB Group. Мартин Маржела оставил пост креативного директора в 2009 году, в этой роли его в 2014 году заменил Джон Гальяно.

Компания сотрудничала со многими брендами, в числе которых Barneys New York, Converse, G-Shock, Opening Ceremony, Hermès, H&M, L’Oréal, Swarovski и The North Face.

История:
Формирование и ранний период
Модный дом Maison Margiela был основан Мартином Маржелой, бельгийским дизайнером одежды, в 1988 году. До этого Маржела изучал моду в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, и хотя он окончил учёбу в 1979 году, его часто ошибочно причисляют к авангардному коллективу модных дизайнеров «Антверпенская шестёрка» (Antwerp Six), выпустившихся в 1980—1981 годах. Помимо прочих влияний, в 1980-е годы Маржела и другие бельгийские дизайнеры, такие как «Антверпенская шестёрка», вдохновлялись деконструктивизсткой модой, представленной главным образов в Японии, такими авангардистами, как Рей Кавакубо — основателем бренда Comme des Garçons. Маржела начал использовать деконструктивистский стиль в 1980-х годах, работая дизайнером по фрилансу в Милане, Италия, часто обнажали структуру одежды, например, преднамеренно видимые прокладки и швы. В 1984 году Маржела становится ассистентом Жан-Поля Готье в Париже, проработав в такой роли до 1987 года.

В 1988 году Маржела основывает собственный модный дом названный по его имени «Maison Martin Margiela», с бизнес-партнёром и дизайнером Дженни Мейренс. Первоначально, работая в квартире в Париже, они открыли свой первый магазин и небольшую студию по адресу Leopoldstraat, 12, Антверпен. New York Magazine в своей статье о бренде написал: «Дизайнеру быстро удалось создать деконструированный образ [с его новым брендом]… Расплывчатый дадаизм, как будто Марсель Дюшан перевоплотился в качестве модельера, Маржела поставил под сомнение устоявшиеся каноны моды и гламура». Vogue позже написал, что его ранние идеи «спровоцировали шок и интриги» в индустрии моды. Лейбл, нашитый на одежду, представлял собой белый прямоугольник с чёрным текстом и четырьмя стежками по краям, обозначая таким образом уникальность бренда. Конкретные виды изделий отмечались на лейбле цифрами, причём в произвольном порядке.

Первые показы и анонимность
Журнал «New York Magazine» описывал первые показы модного дома как «возможно, более напоминающие арт-постановки, нежели тематические или опереточные шоу, популярные в Париже восьмидесятых»”. В 1988 году в Париже «Maison Martin Margiela» презентовал свою дебютную коллекцию женской одежды для весны 1989 года. Отказываясь выходить для поклонов на своих показах, Маржела стал избегать фотографирования и начал контактировать со всеми медиа через факс для интервью, проходящих коллективно с целой командой дизайнеров модного дома и корреспонденцией, подписываемой «мы». Многие люди из мира моды стали воспринимать анонимность Маржелы как особый пиар-ход, хотя сам бренд «Maison Martin Margiela» комментировал непубличность своего создателя реакций на чрезмерную коммерциализацию современной моды и попыткой сместить фокус внимания на сами изделия, а не на людей, их производящих. Из-за такой позиции пресса окрестила Мартина Маржелу «Гретой Гарбо в мире моды» благодаря их схожей философии непубличной жизни. В 2008 году газета New York Times назвала Маржелу «невидимка в мире моды».

Читайте также:
Кутюрная коллекция от Ульяны Сергеенко

Продажа компании OTB Group
В 1998 году Maison Martin Margiela дебютировал с мужской линией одежды, получившей на бирке номер 10. Сам Мартин Маржела контролировал производство женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 года до 2003 года с командой дизайнеров, работающих под начальством директора Hermes Жана-Луи Дюма. После выхода на биржу в 2002 году, контрольный пакет акций компании «Maison Martin Margiela» был приобретён OTB Group, холдингом под управлением Ренцо Россо, в собственности которого также находится итальянский бренд одежды Diesel. В декабре 2004 года, Maison Martin Margiela переехала в новый офис в здание бывшего монастыря XVIII века 11-м округе Парижа. Весь интерьер головного офиса и вся мебель были полностью окрашены в белый цвет с применением эмульсии, придавая интерьеру состаренный вид. В дополнение к белой обстановке, все сотрудники должны носить белые халаты (blouse blanche), а также белые пальто, традиционно носимые дизайнерами одежды от-кутюр. Белые пальто — это дань истории и особая эстетика уравнивания, когда все работники, независимо от должности, одеты одинаково. К лету 2008 года было открыто уже четырнадцать бутиков компании.

Новая команда дизайнеров и коллекции
В октябре 2009 года было объявлено, что Мартин Маржела покидает должность креативного директора «Maison Martin Margiela», что вызвало волну слухов и спекуляций о причине ухода. После ухода Маржелы, анонимная дизайнерская команда продолжила выпуск одежды без креативного директора во главе. Исполнительный директор Жованни Панджетти заявил: «Мы по-прежнему хотим оставаться авангардным и провокационным брендом, но теперь без креативного директора. Это своеобразный вызов для нас. Мы понимаем это. Возможно, мы будем совершать ошибки, но самое важное это потом научиться на них». В 2010 году компания расширила производство товаров для дома и интерьера, и в июле 2011 года разработала дизайн нескольких концептуальных номеров в отеле La Maison Champs-Élysées на Елисейских Полях в Париже.

К осени 2014 году общий оборот бренда составляет около 126 миллионов долларов в год, с примерно пятьюдесятью собственными магазинами. В октябре 2014 было анонсировано, что Джон Гальяно займёт место креативного директора, в прошлом занимавший ту же позицию в брендах Givenchy, Dior и в своём собственном модном доме John Galliano. По сообщениям The Guardian, цели компании «Maison Martin Margiela» были направлены в первую очередь на то, чтобы сделать нового креативного директора «своим». Давая редкие интервью, Гальяно презентовал свою дебютную коллекцию для «Maison Margiela» в январе 2015 года, получившую, в целом, положительные отзывы. После выпуска первой коллекции с Гальяно, модный дом отказался от имени «Martin» в названии бренда, сократив его до «Maison Margiela». Представитель компании заявил, что новое название «отражает эволюцию модного дома». С фокусировкой Гальяно на одежде высокой моды, к концу 2015 года прибыли компании возросли на 30 %.

Бутики:
До покупки компании OTB Group в 2002 году, магазины бренда не были записаны в телефонных справочниках, а имя Маржелы не встречалось за пределами магазинов. К концу лета 2008 года было создано четырнадцать бутиков бренда, находящихся в таких городах, как Дубай, Гонконг, Москва и Мюнхен, открывшихся в последующие полгода. Осенью 2009 года бренд открыл поп-ап магазин на выставке искусств Art Basel Miami Beach. Число бутиков компании возросло до семнадцати к 2010 году, и двадцать одному магазину, располагающихся в универмагах. К 2014 году число бутиков компании возросло уже до пятидесяти, а к 2017 году «Maison Margiela» имеет магазины в таких странах как Франция, Великобритания, Бельгия, Китай, Германия, Гонконг, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань, США и Таиланд.

Продукция:
Maison Margiela присваивает каждой линейке своей продукции номер от 0 до 23 как определённую ссылку, без какого-либо хронологического порядка. Например, украшения имеют номер (12), обувь (22), очки (8), бижутерия (13) и парфюмерия (3). Модный дом производит как коллекции одежды, шьющиеся на заказ, так и готовые к носке, причём часто дизайнеры первых вдохновляются идеями вторых. Официальной стратегией компании является не иметь приверженности к определённым модным течениям. Maison Margiela славится своими деконструктивистскими чертами, а также, например, открытыми швами или оверсайз-моделями одежды. Другая деконструктивистская тактика, которую использует Maison Margiela, включает применение традиционных тканевых подкладок в качестве внешних слоев одежды. Дебютная для лейбла женская коллекция одежды 1988 года была рецензирована в The Independent как «фартук мясника, переделанный в соблазнительное вечернее платье». Другая работа с нетрадиционными материалами включала одежду, изготовленную из пластиковых мешков или вешалок из проволочного покрытия, брючные костюмы, сшитые из старой одежды 1970-х годов и украшения из цветного льда, так что одежда окрашивалась по мере его таяния.

Впервые показанные в 1989 году и представленные в 1992-м, одно из самых узнаваемых изделий бренда, обувь Таби, интерпретация традиционного японского носка с выделенным большим пальцем. В 1994 году Maison Margiela с вещами первого периода, с линией «завершённых репродукций», после составления предыдущей коллекции целиком из своих архивных записей. Maison Margiela с мужской коллекцией одежды в 1998 году, известной впоследствии как «линия 10».

Мартин Маджела был креативным директором отдела женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 года по 2003 год, а команда дизайнеров из Maison Martin Margiela выпускала дважды в год линейку одежды для магазина Hermès на Рю Сен-Оноре в Париже. The Independent назвала коллекции «недооценёнными» с бесформенным мужским пошивом и неаккуратными чёрными вечерними платьями. New York Magazine описал коллекции как «спокойные исследования роскоши, сосредоточенные на классической одежде с тонкими и мастерскими изгибами». Maison Martin Margiela выпустила свою первую коллекция высокой моды в 2006 году. В ноябре 2008 года бренд запустил небольшую коллекцию ювелирных украшений и очков, в том числе первую в бренде пару солнцезащитных очков, описанную как «непроницаемая чёрная линия, которая опоясывает лицо». Первый парфюм дома был создан в сотрудничестве с L’Oréal в 2009 году. Maison Margiela выпустила капсульную коллекцию для H&M в 2012 году, состоящую в основном из переизданных изделий из архива бренда. Компания также сотрудничала с обувной фирмой Converse, выпустив обувь в 2013 году, и также работала вместе с часовым брендом G-Shock и брендом бижутерии Swarovski при создании украшений в 2013 году.

Читайте также:
Кутюрная коллекция Atelier Versace Fall 2021

Модные показы и шоу:
Maison Margiela известен своей нетипичной и оригинальной демонстрацией коллекций. Газета The New York Times описывает показы как «попеременно электризующие, смешные, сексуальные или просто странные». Журнал New York Magazine характеризует ранние показы как «возможно больше представления, чем тематические показы восьмидесятых годов в Парижской моде», а также как «радикальные и гуманистические выражения в одежде, в то время, когда мода казалась отчуждённой от современных реалий»”. Показы Maison Margiela особенно интересны тем, что лица моделей часто закрыты капюшонами, тканью или длинными волосами, направляя таким образом всё внимание зрителей непосредственно на одежду, а не на моделей, одетых в неё. В 1989 году Maison Margiela устроил показ на детской площадке на окраине Парижа, где местные дети спокойно взаимодействовали с моделями. Критики из Business Of Fashion со скептицизмом отнеслись к такой идее. Весной 1992 года следующим необычным местом для показа стала заброшенная станция Парижского метрополитена, где модели спускались по лестнице, декорированной свечами. По информации The Independen, другие локации для показов включали в себя круглые обеденные столы, расположенные в заброшенных складах, лестничные клетки старых городских домов и заброшенные вагоны метро.

Несмотря на то, что лейбл обычно избегает нанимать для показов известных моделей, весной 1993 года Кейт Мосс участвовала в показе «объединяющем минимализм с викторианской эпохой». В 1993 году состоялся показ, где модели проходили сквозь музыкантов духового оркестра, играющих на взлётной полосе. В 1994 году лейбл при создании коллекции вдохновился куклой Барби и представил своё видение её одежды, адаптированной для девушек. В 1995 году модели сидели в зале вместе со зрителями, а в 1997 году компания использовала карту, чтобы пригласить прессу на показ на французском перекрёстке, где модели поочерёдно выходили из двухэтажного автобуса Routemaster. По информации журнала Vogue, на протяжении двух сезонов 1998 года бренд проводил показы без живых моделей, используя в одном из них марионеток, сделанных Джейн Хау.

Maison Martin Margiela был приглашён со своей первой коллекцией высокой моды в Париж Французской федерацией моды в 2006 году. В 2008 году дом моды провёл юбилейный показ в честь двадцатилетия с основания компании в Париже с праздничным тортом, гуляющим по подиуму вместе с моделями-ассистентами, одетыми в одежду работников компании”. Дом моды разработал гардероб для тура Yeezus рэпера Канье Уэста в 2013 году.

В начале 2015 года бренд представил первые две коллекции с Джоном Гальяно в качестве креативного директора, первая из которых имела кустарные орнаменты, а вторая была составлена из тридцати подборок одежды, включая неоновые аксессуары, «туфли Мэри-Джейн и тапки из искусственной шерсти, короткие юбки и длинные пальто». Гальяно поддержал традицию и не вышел после показа на поклон, хотя и присутствовал в зале во время показа. В июле 2016 года бренд представил пальто в стили милитари, «парашютное платье», неоновую краску для лица и одежду в стиле XIX века. В сентябре 2016 Maison Margiela в сотрудничестве с Barneys New York использовала четыре витрины магазина на Мэдисон-авеню, чтобы с помощью зеркал и других приспособлений продемонстрировать свою новую коллекцию.

Ретроспективы и экспонаты
В Музее моды Антверпена — MoMu хранится ретроспектива коллекций лейбла по 2008 год. Эту коллекцию вывозили на демонстрацию в Сомерсет-хаус в Лондоне в 2010 году. В начале 2015 года режиссёр Элисон Черник сняла маленький фильм-биографию «Художник отсутствует» о Мартине Маржеле, который был показан на кинофестивале Трайбека. В 2017 году MoMu продемонстрировала экспозицию из 12 коллекций модного дома, созданных в то время, когда Маржела работал в Hermès. 23 октября 2017 года состоялась премьера документального фильма нидерландского режиссёра Менна Лайра Мейер «Мы, Маржела», на финальном кадре изображены титры с датами жизни Дженни Мейренс, бизнес-партнера и со-основателя бренда «Maison Martin Margiela», скончавшейся 1 июля 2017 года в возрасте 73 лет.

Martin Margiela

Сегодня, 9 апреля, в день рождения Мартина Маржелы я хочу собрать некоторые факты в одну не большую статью. Факты об этом супер дизайнере из Бельгии.

— Статья будет ещё дополняться некоторыми фактами и рассказами о коллаборациях

Если вы зайдете в любой магазин Maison Margiela, то первое, что вы увидите — белое вообще все. Пол, стены, стулья и комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей. Сотрудники всегда всегда в белых халатах, да и в коллекциях белому постоянно отводилось особое место. Почему?

Читайте также:
Schiaparelli Haute Couture весна-лето 2021

белый

Позже белый цвет стал одним из символов бренда. Кстати, в одном из магазинов можно найти ту самую побелённую дверь примерочной с буквами ortie — заглавной S уже не было, когда выброшенную дверь нашли на улице.

Когда Мартин Маржела только запускал свой бренд, у новоиспеченной компании не было денег практически ни на что. Реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — белой.

ткани

Сейчас работой с винтажными тканями и вселением новой жизни в старые вещи, найденные на барахолках и в секонд-хендах, никого не удивишь — этим занимается каждый второй молодой дизайнер, а некоторые даже получают престижные модные премии за свои работы.

Но три десятилетия назад у модной общественности было совсем иное отношение к «старью». Мартин Маржела и тут бросил всем вызов. Он обожал перекраивать вещи с барахолок, его ранние коллекции чуть ли не наполовину состояли из переделанной старой одежды, а платье из винтажных шелковых шарфов и вовсе стало знаковым.

анонимность

Мартин Маржела не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил свое имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всем старался остаться анонимом.

Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет Мартина Маржелы, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться в буквальном смысле за кадром Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.

Как Маржела «обезличивал» себя в процессе создания одежды, так же он поступал и с моделями на показах. Притом буквально: лица затягивали сплошными масками, закрывали волосами, красили черной краской, создавая аналог черного прямоугольника, скрывающего глаза на судебных фотографиях. По замыслу автора, публика должна была смотреть на одежду, а не на тех, кто ее демонстрирует.

Готье

После выпуска из Антверпенской академии Мартин Маржела с 1985 по 1987 годы работал в Jean Paul Gaultier.

При первой же личной встрече и взгляде на выпускную коллекцию Готье сказал юноше, что тот не нуждается в стажировках и может прямо сейчас запускать собственную марку, однако Мартин настоятельно попросил взять его на работу. В итоге он стал ассистентом Готье, а впоследствии и другом.

«Я не был его учителем, потому что он не нуждался в учителе, — говорил позже Готье. — Когда Мартин решил открыть свою линию, я мог только пожелать ему удачи».

Дженни Мейренс

Дженни и Мартин познакомились в 1983 году, когда Дженни была в жюри конкурса текстильной индустрии Golden Spindle Award, а Мартин был в нём участником. Конкурс он не выиграл, но Дженни пыталась всех убедить, что Мартин лучший.

Дженни Мейренс — владелица бельгийского бутика, поддерживающая молодых дизайнеров.

«Для меня он был лучшим. Я много спорила об этом. Его одежда была халатами хирургов, юбки были громадными, а обувь прекрасной — с сильным, мужественным верхом и низким массивным каблуком».

Дженни Мейренс
цитата из интервью.

В 1988 году вместе они основывают Maison Martin Margiela, а чуть позже устраивают дебютный показ SS 1989.

Первые шоу дизайнера вызывают настоящий ажиотаж: среди повседневных жакетов, отличающихся необычным кроем, он представляет вечерние туалеты, выполненные из кожаного мясницкого фартука, и укороченные жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья.

В 1989-м Maison Martin Margiela удостоились премии «За заслуги в области современной моды» от A.N.D.A.M. Fashion Awards Paris.
В этом же году в коллекции бренда осень-зима 1989/1990 был представлен жакет, созданный из осколков разбитых тарелок.

В 1990 году Maison Martin Margiela открыли ателье на бульваре Сен-Дени в Париже, заняв шестикомнатные апартаменты.
В 1992 году корнер Maison Martin Margiela открылся в парижском универмаге Printemps.

В 1995 году специальный выпуск японского издания Street был посвящен коллекциям Maison Martin Margiela. Страницы номера содержали снимки комплектов, созданных Мартином в период с 1989 по 1996-й.

ярлык

С 1997 года ярлык вещей Maison Margiela перестаёт быть чисто белым, хотя на нем по-прежнему нет названия бренда. Зато есть ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции: 0 — это кутюрная линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 3 — ароматы, 8 — очки,
10 и 14 — мужская коллекция, 11 — линия аксессуаров, 12 — ювелирные украшения,
13 — объекты и публикации, а 22 — обувь.
Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует. Может, это задел на будущее.

Белый прямоугольный клочок ткани с кодами линий пришивали к вещам диагональными стежками за уголки таким образом, что их было видно снаружи.

Hermes

В плане дизайна Мартин Маржела был специфичным до эксцентричности, но талант его отрицать невозможно, и приглашение на пост креативного директора в исторический модный дом стало логичным шагом в его карьере. Удивительным было другое — на этот шаг решился консервативный и солидный Hermès. Маржела провел на этом посту шесть лет, с 1997-го по 2003-й, и выстроил синтез собственной эстетики с деконструкцией и иллюзиями и тихого люкса Hermès.

Читайте также:
Коллекция Svetlana Kushnerova осень-зима 2021

В американском Vogue оцифровали архивные фотографии с показов Hermès тех времен, когда креативным директором бренда был Мартин Маржела. На сайте журнала опубликовали снимки всех коллекций, созданных дизайнером.

Линия 13 появилась в 1998 году. Туда входят книги, текстильные фотообои многоразового использования с изображением в натуральную величину предметов старых французских интерьеров, серия канцтоваров в виде гусиных перьев со встроенной шариковой ручкой, закладки для книг из телячьей кожи в форме стелек рабочей японской обуви таби, тетрадь и конверты для почтовых отправлений из накрахмаленной хлопковой ткани вместо бумаги и блокнот-“клаустрофоб” с пружинами по обеим сторонам.

OTB Group

В 2002 году контрольный пакет акций приобрел Ренцо Россо, владелец OTB Group, которая на тот момент уже управляла Diesel. Возможно, разногласия с Ренцо стали причиной ухода Мартина из собственного бренда.

— Rizzoli выпустили книгу Maison Martin Margiela, посвященную истории Модного дома и творчеству Мартина Маржелы. В альбоме были опубликованы фотографии с показов, выставок, из мастерской бренда и пр.

— Maison Martin Margiela приняли участие в международной мебельной выставке Salone del Mobile в Милане. Модный дом представил полноценную линию мебели и предметов домашнего декора.

— был разработан дизайн интерьера люксового номера для французского отеля Les Sources de Caudalie, расположенного в 25 минутах от Бордо. Апартаменты были выполнены в авангардном стиле. Основным цветом номера стал холодный белый тон с акцентами серого и красного.

— стало известно, что Маржела покинул свой собственный бренд.

— исполнилось 3 года монобрендовому бутику в Гонконге. В честь этого выпущена лимитированная коллекция наборов для китайской игры Маджонг.

L’Oréal

В 2008 году Maison Martin Margiela подписывает контракт с L’Oréal. В 2011 выпущен унисекс аромат Untitled — наследует философию бренда, максимальная анонимность и отсутствие опознавательных знаков.

В 2012 году вышел аромат Replica. Ароматы призваны воссоздавать знакомые запахи из разных мест: запах цветочного магазина в Париже, морского воздуха и прибрежного песка в Кальви или жирной зелени и цветов английского сада в Оксфордшире.

2018 год — под руководством Джона Гальяно выходит аромат Mutiny.

Гальяно

Джон Гальяно стал первым после самого Мартина креативным директором Maison Margiela. Для Гальяно этот пост, который он занял в 2015-м, получился возвращением из небытия, куда он угодил после скандального ухода из Dior, для бренда — обретением лица, которого у него не было уже шесть лет, с тех пор как Маржела отошел от дел.

Встав у руля, Гальяно убрал из названия имя основателя, но к авангардному наследию бельгийского дизайнера отнесся с куда большим уважением. В интервью The Sunday Times Style Гальяно рассказал, что вскоре после нового назначения встретился с Маржелой за чашкой чая, и тот сказал: «Джон, возьми что хочешь из ДНК бренда, защити себя, и потом сделай это своим». Дизайнер так и поступил: бережно перенял приемы деконструкции, выкрутил на максимум агендерность и приправил это своим фирменным эпатажем.

Валентино: утонченная роскошь и эпатаж нового сезона 2020-2021

Выдающийся модельер Валентино Гаравани или просто Valentino основал свой дом моды еще в далеком 1959 году. И тогда, и сейчас локация красоты и стиля более напоминала студию сумасшедшего художника или неординарного творца, поклоняющегося трогательной женственности, сексуальности, богатому и респектабельному образу «великой женщины». Это не было обычное ателье, и уж тем более простой магазин.

Секреты успеха

Будущая легенда мира моды и красоты начал создавать свои эффектные модели одежды с финансовой поддержкой своего отца, поэтому не был обременён коммерческими аспектами данной сферы деятельности. Современные модели и ретро версии нашли своих почитателей очень скоро.

Стоит также упомянуть о знаковом союзе Valentino Garavani и Джанкарло Джиаметти. Парнер великого модельера был архитектором, который помог безумному творцу направить все свои таланты в нужное русло.

Все годы существования дома Валентино тандем покорял самые высокие вершины мировой моды. Результат их плодотворной работы: бренд Valentino Garavani и коллекции Valentino, Valentino Roma, RED Valentino.

Red Valentino (Ред Валентино) – сезон осень-зима

Все коллекции модной марки выполнены в духе романтизма. Чувственный и сексуальный формат «Red Valentino» — это сочетание женственности и элегантности, аристократичного шика и особой светской подачи. Одна из самых лучших марок для женщин, которые когда-либо существовали.

Особая мода, которую бренд Валентино декламирует в своих коллекциях, придется по душе женщинам с особо утонченным вкусом и отлично вымеренным стилем, деликатным восприятием красоты. Новая линия одежды сезона 2021 – 2021 в очередной раз доказала бессмертие идей великого Кутюрье.

Знакомство с «Romantic Eccentric Dress»

Ред Валентино или Red Valentino буквально расшифровывается, как «Romantic Eccentric Dress». Действительно экстравагантный романтизм с выраженной базой эксцентрики однозначно присутствует во всех моделях.

«Визитные карточки» бренда:

  • Платья, отрезные по талии;
  • Расклешенные юбки;
  • Перегруженные силуэтные линии.

Типичное платье Valentino в форме данного направления – это незамысловатый крой, который каким-то непостижимым образом в итоге позволяет лицезреть невероятно роскошный наряд. Каждая новая коллекция Valentino демонстрирует то, насколько удачно можно комбинировать дорогие ткани и безупречную работу по отделке изделий.

Коллекции осень-зима 2021/2018

Одежда в коллекции осень-зима 2020-2021 отражает особую идею бренда, в очередной раз, подчеркивая особый стиль Великого Валентино. Показ порадовал особо утонченными моделями «голых» платьев. Вот где действительно нужно использовать ультра дорогие ткани и предельно деликатно работать с кроем.

Не менее интересно смотрятся повседневные женственные образы, а романтичные платья-миди не оставят равнодушной ни одну женщину, предпочитающую строгую элегантность и нотки стильной сексуальность в модных луках. На это не просто нужно смотреть, роскошные наряды нужно чувствовать.

Читайте также:
Лучшие свадебные платья с Недели высокой моды

Внимание к деталям

Новая коллекция от Валентино порадовала просто невероятным сочетанием фактур, тканей, образов и силуэтов. Шифон и мех, шелк и шерсть – трудно себе представить более «вкусные» сочетания. Все аксессуары, используемые в образах, только усиливают базовую концепцию.

Образы смелые и провокационные, но ни в одном из луков модный дом не ушел в «китч», выдержав нужное настроение роскоши и женственной чувственности. Несмотря на то, что коллекция не Haute couture, работа с материалами и итоговая отделка достойны восхищения.

Особое внимание притягивают костюмы Valentino, где присутствует кружево, вышивка, изумительные рюши и квилт.

Богатая отделка превращает даже самый простой и лаконичный наряд в сказочное одеяние. Самое интересное то, что, несмотря на столь роскошную подачу, эти эффектные ансамбли подойдут и для помещения модных мероприятий, и для сногсшибательного дефиле на улице, и для феерического появления на важной встрече.

Самые фееричные образы

Чтобы понять, насколько эффектно смотрится коллекция от Валентино, краткого обзора не достаточно. Рассмотрим несколько самых запоминающихся образов, которые скоро можно будет увидеть на самых ярких модницах мира красоты и искусства.

Цветочные мотивы и игра фактур

Эффектное платье-миди бордового цвета с интересным растительным принтом. Многие модели демонстрируют любопытную комбинацию – сногсшибательное женственное платье и лаконичные туфли Valentino или сапоги в минималистическом направлении. Это, безусловно, самое выгодное сочетание.

Платье дополнено не только кокетливым воротником с роскошной отделкой, но и интересными рукавами со сложным кроем. Особая «фишка» лука – прозрачный кружевной бра, надетый поверх платья. Оригинальное сочетание в очередной раз продемонстрировало, как эффектно смотрятся кардинально разные фактуры в одной композиции.

Королевский «Red» во всей своей красе

Бренд просто обязан был порадовать своих поклонников коронным красным шифоновым платьем. В коллекции встречаются разные вариации на эту тему. Это касается, как самих материалов и декоративных элементов, так и «царственного» покроя для большинства изделий.

Однако больше всего притягивает взгляд невероятное платье в красном цвете. А-образный силуэт, строгий лиф, довольно простой фасон и лаконичный итоговый образ не выглядят «по-простому». Всему виной фактурная ткань и яркий цвет, дополненный сумасшедшим свечением пайеток.

Для кого-то такая богатая подача может показаться излишне неординарной. Однако и здесь бренд удержался от модного провала, балансируя на гране гламура, умеренного китча и показной богатой сексуальности.

Рюкзаки, клатчи и скромные сумочки

Большинство моделей на показе демонстрировали полную «укомплектованность». Практически любой ансамбль дополняли сумка Valentino, модный клатч, а также интересные нашейные подвески.

Если сапоги Valentino выражали лаконичность и сдержанность, то сумки явно притягивали взгляд. На подиуме многие модели выходили, небрежно держа в руке рюкзак Valentino. Основные характеристики:

  • Нежный цвет (оливковый, небесно-голубой, пудровый розовый);
  • Неординарная форма;
  • Грубоватый вид, дополненный особый объемом.

В коллекции встречаются изделия более насыщенных цветов. К примеру, черные ботинки в одном ансамбле дополняет такой же черный рюкзак сложной формы, дополненный интересными узорами.

Верхняя одежда – особая история

Пальто в новом формате коллекции осень-зима 2021 – 2021 никого не оставит равнодушным. Модели демонстрировали роскошные варианты верхней одежды, больше напоминающей утонченную шубу, чем строгое пальто.

Как всегда, модный дом не забывает о своих «коронных атрибутах»: необычайно дорогой мех, игра с фактурами, эксперименты с контрастами. Модели нового показа отличаются оригинальным кроем, довольно массивным внешним видом. Эффект во многом был создан за счет выбора оригинальных расцветок, принтов, узоров.

Во многих луках Valentino обувь оставалась лаконичной, а остальные элементы просто поражали своими удивительными сочетаниями. Стоит только обратить внимание на темное меховое пальто с белым броским узором, которое оригинально дополнял костюм из дорогой ткани с немного психоделическим растительным орнаментом. Завершали экстравагантный образ две детали: сумка нежного оливкового цвета и массивный меховой воротник.

Анималистика в новой коллекции

«Животные» принты просто не могли не украсить некоторые луки зимней коллекции. Особого внимания заслуживает оригинальное сочетание мехового пальто с имитацией то ли зебры, то ли тигра, и сумочки в аналогичном цвете. Такой дерзкий образ дополнили утонченное белое шелковое платье и кожаные перчатки нежного бежевого цвета.

Valentino Haute Couture Осень-Зима 2020-2021

Несмотря на то, что Мария грация Кьюрри оставила пост креативного директора модного дома, бренд никак не изменил свою базовую линию. Пьерпаоло Пиччоли вполне успешно справляется с великой миссией – продолжать великие идеи Валентино в новых показах. Очередная шикарная коллекция Haute Couture доказывает это.

  • Текстильные ремни Valentino;
  • Характерные очки Valentino;
  • Сочетание ярких оттенков и нежных тканей;
  • Лаконичность, женственность и элегантность на базе дорогих тканей;
  • Полное отсутствие бисера, страз, кружев, прозрачных тканей, громоздких композиций, гипюровых элементов, декора с шипами и прочей «агрессивной» фурнитурой.

Иметь часы Valentino или очки Valentino – это настоящая мечта почитателей «шикарного фэшна». Подобные атрибуты могут стать самым настоящим фетишем для современного человека, что и говорить о потрясающих платьях, поражающих дороговизной, пальто, роскошных и сдержанных костюмах. Еще один фэшн-год, наполненный важными модными событиями подтвердил – Валентино вечен.

Valentino коллекция Haute Couture осень-зима 2021

Chanel и панк-эстетика

Не один Пьерпаоло Пиччоли вдохновлялся живописью. Виржинию Виар на кутюрную коллекцию осень-зима 2021 вдохновил Эдуард Мане. Однако модный Дом Chanel черпал вдохновение ещё благодаря эстетике панка. Не случайно голову почти каждой из моделей показа украсил искусно сделанный ирокез. Бренд Chanel не был бы собой если бы не сочетал в себе строгость и нотки бунтарства. Показ прошёл в Музее Гальера, в Париже, где модели выполняли проходку в многоярусных юбках, декорированных перьями, платьях с драпированным низом и кружевных комплектов, вдохновленных ночными рубашками. Тем не менее бренд спустя столько лет так и не утратил свою любовь к плотным фактурам: твид всё также остался излюбленным материалом Chanel и вновь вышел на подиум в образе женского костюма: жакет + брюки.

Читайте также:
Armani Prive Haute Couture осень-зима 2021

Chanel и панк-эстетика

Не один Пьерпаоло Пиччоли вдохновлялся живописью. Виржинию Виар на кутюрную коллекцию осень-зима 2021 вдохновил Эдуард Мане. Однако модный Дом Chanel черпал вдохновение ещё благодаря эстетике панка. Не случайно голову почти каждой из моделей показа украсил искусно сделанный ирокез. Бренд Chanel не был бы собой если бы не сочетал в себе строгость и нотки бунтарства. Показ прошёл в Музее Гальера, в Париже, где модели выполняли проходку в многоярусных юбках, декорированных перьями, платьях с драпированным низом и кружевных комплектов, вдохновленных ночными рубашками. Тем не менее бренд спустя столько лет так и не утратил свою любовь к плотным фактурам: твид всё также остался излюбленным материалом Chanel и вновь вышел на подиум в образе женского костюма: жакет + брюки.

Balenciaga и триумфальное возвращение

После 53-летнего перерыва бренд Balenciaga вновь вернулся в игру. И вот мы видим его кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2021. Креативный директор Balenciaga, Демна Гвасалия, возвратила кутюрную линию Дома. Презентация коллекции прошла по историческому адресу – авеню Георга V в Париже, где творил знаменитый кутюрье.Вдохновившись его работами Гвасалия добавила в коллекцию точную копию свадебного платья, объёмные накидки, а также – пальто-коконы.

Balenciaga и триумфальное возвращение

После 53-летнего перерыва бренд Balenciaga вновь вернулся в игру. И вот мы видим его кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2021. Креативный директор Balenciaga, Демна Гвасалия, возвратила кутюрную линию Дома. Презентация коллекции прошла по историческому адресу – авеню Георга V в Париже, где творил знаменитый кутюрье.Вдохновившись его работами Гвасалия добавила в коллекцию точную копию свадебного платья, объёмные накидки, а также – пальто-коконы.

Schiaparelli и “Matador Couture”

Столь воинственное и одновременно поэтичное название подарил бренд Schiaparelli своей кутюрной коллекции этого сезона. Первая линия Даниела Розберри была выпущена 2 года назад, и уже тогда дизайнер стал пользоваться огромной популярностью как среди ценителей высокой моды, так и среди звёзд шоу-бизнеса. При создании коллекции модельер брал вдохновение из архива модного дома. Особого внимания удостоилась серия рисунков вышивальщиц Лесажа, работавших под руководством самой Эльзы Скиапарелли. Открыла кутюрную коллекцию куртка с объёмными рукавами и большим количеством вышивок, сделанных на ней вручную. Сочетание мягкой ткани и золотой нити придаёт изделию особый шик. Безусловно, нельзя не отметить и ювелирные изделия Schiaparelli. Металлический корсет с розами изготавливался на протяжении двух месяцев.

Pyer Moss и предметы нашей жизни

Спустя два года перерыва на кутюрной Неделе моды дебютировал социально активный бренд Pyer Moss, основанный ещё в 2013 году. Жак-Раймонд стал первым темнокожим дизайнером, представившим свою коллекцию в рамках официального расписания haute couture. Под экспрессивное музыкальное сопровождение коллектива “22Gz” модели выходили на ярко-синий подиум. В их образах зрители то и дело прослеживали отсылки к самым разным предметам из нашей жизни. В нарядах нетрудно разглядеть параллель с сотовым телефоном, светофором, шахматной доской и даже холодильником. Не оставила равнодушными и программа к показу. Fashion Network опубликовал её перевод: «Мы – изобретение в изобретении. Мы принадлежим не просто к человеческой, но к черной расе. Оторванные от дома и оказавшиеся на чужой земле, мы творили культуру. И когда нас пытались лишить человеческого достоинства, мы настолько сплотились в стремлении к свободе, что это до сих пор меняет мир. Добившись больших успехов, мы создаем пространство и возможности для новых поколений. Мы знаем, что должны делиться достигнутым. Что оставите вы? И что с этим сделают те, кто придет после вас? Или вы так ничего и не поняли и строите только для себя?»

Pyer Moss и предметы нашей жизни

Спустя два года перерыва на кутюрной Неделе моды дебютировал социально активный бренд Pyer Moss, основанный ещё в 2013 году. Жак-Раймонд стал первым темнокожим дизайнером, представившим свою коллекцию в рамках официального расписания haute couture. Под экспрессивное музыкальное сопровождение коллектива “22Gz” модели выходили на ярко-синий подиум. В их образах зрители то и дело прослеживали отсылки к самым разным предметам из нашей жизни. В нарядах нетрудно разглядеть параллель с сотовым телефоном, светофором, шахматной доской и даже холодильником. Не оставила равнодушными и программа к показу. Fashion Network опубликовал её перевод: «Мы – изобретение в изобретении. Мы принадлежим не просто к человеческой, но к черной расе. Оторванные от дома и оказавшиеся на чужой земле, мы творили культуру. И когда нас пытались лишить человеческого достоинства, мы настолько сплотились в стремлении к свободе, что это до сих пор меняет мир. Добившись больших успехов, мы создаем пространство и возможности для новых поколений. Мы знаем, что должны делиться достигнутым. Что оставите вы? И что с этим сделают те, кто придет после вас? Или вы так ничего и не поняли и строите только для себя?»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: